пятница, 28 сентября 2018 г.

Полуостров Вальдес, природный памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)


Нас давно уже манил этот обширный заповедник, где можно вблизи понаблюдать разнообразие океанской фауны класса млекопитающие, не говоря уже о пингвинах и прочих птицах-рыболовах самых солидных весовых категорий. И в этой поездке он был одной из двух главных фишек: по значению может быть и второй после нацпарка Лос-Гласьярес в Южной  Патагонии, но по ходу маршрута с севера на юг самой первой из всех. И церемониться мы не собирались: 20-го января вскоре по прибытии в Буэнос-Айрес загрузлись в вечерний автобус, и катили на нём в опорный город Пуэрто-Мадрин (почти полторы тысячи км) до второй половины следующего дня. Остаток которого посвятили двум важным делам: подтверждению и оплате экскурсий в Вальдес на 22-е и в Пунта-Томбо на 23-е, а потом наблюдению феноменального двухчасового ливня и его последствий для дорожной системы этого города.

22 января - первая попытка. Наутро улицы были уже почти сухими, но во многих местах возникли наносы грунта, песка, камушков... Кроме нас на эту экскурсию всего одна пара из Голландии, поэтому оператор выделил не микроавтобус, а обычный пикап, который нас подобрал в отеле в 8 утра. Потом заехали в более солидный отель, подождали, но после коротких переговоров потенциальные попутчики от оплаченной авантюры отказались - что-то там разболелось после вчерашнего. Едем только мы и гид-шофёр. Через 80 км упёрлись в шлагбаум заповедника - на сегодня он закрыт для посещения, пока служба гражданской обороны проверяет последствия вчерашнего ливня. Оказалось что дождь здесь редчайшее событие, осебенно в сухой летний сезон. А вчерашний был вообще уникальным - принёс 20-25% годовой нормы осадков (40-50 мм из 200), настоящий форс-мажор. Мы не растерялись, тут же через гида договорились с оператором, и поменяли дни поездок, оставив Вальдес на завтра. И, развернувшись прямо от закрытых ворот, покатили мимо города Пуэрто Мадрин на юг, в более доступный прибрежный заповедник Пунта Томбо.  Это тоже совершенно потрясающее место, так что неудачной первую попытку поездки на Вальдес назвать нельзя - см. Заповедник Пунта-Томбо: пингвиний мегаполис и его соседи. Но важнейшее направление в Северной Патагонии пока передвинулось на повестку следующего дня.

23 января - вторая попытка, ещё более удачная. На этот раз набралось около полутора десятков экскурсантов, едем на комфортабельном, но вовсе не привередливом к дорожным покрытиям микроавтобусе. От позавчерашнего бедствия уже не осталоь никаких видимых следов, все пути открыты, и за день мы наколесили около четырёхсот километров - в основном по грейдерным дорогам заповедника.



Из всех посещённых объектов полуострова больше всего впечатлил самый северный, где мы впервые увидели такое количеством морских львов, да ещё и на фоне бескрайних просторов открытого океана.  Но обо всем по порядку...

Через 22 км после КПП заповедника посетителей там встречает

Информационный центр Istmo Ameghino

где можно не только общий инструктаж получить, но и передохнуть после первой четверти дорожной эпопеи (к этому месту километраж уже переваливает за сто).



Его название это и есть достточно точный адрес: перешеек Istmo Ameghino, соединяющий огромный полуостров Вальдес с материком. Ввиду солидного расстояния от ближайших городов, а также удалённости и непостоянной доступности основных объектов самого полуострова, здесь стоит сделать остановку для отдыха (туалеты-буфеты.. — всё на должном уровне) и для получения оперативной информации о состоянии внутренних дорог. А также ознакомиться с небольшим музеем, ярко демонстрирующим что же такого интересного можно увидеть впереди. Впрочем, туда можно заглянуть ещё и на обратном пути — чтобы утрясти свои впечатления и отдохнуть перед долгой дорогой на заслуженный привал. Но для начала лучше воспользоваться смотровой площадкой с панорамным обзором, чтобы проникнуться масштабами этого природного объекта. Ширина перешейка здесь около 7 км, и синь воды обоих заливов неплохо видны с верхотуры. С юга там обширный Новый Залив (Golfo Nuevo), тот самый, на берегах которого стоят и главный город региона Puerto Madryn, и небольшой Puerto Piramides, спрятавшийся на самом полуострове. В определённый сезон этот залив посещают киты, и из обоих портов на встречу с ними отправляются туристические суда. С севера залив Сан-Хосэ, тоже довольно просторный, но горловина у него неширокая. Как раз в этом заливе находится небольшой островок, вид которого с воздуха вдохновил известного пилота (почтовой авиации в те годы 1929-1930) на создание образа Маленького Принца и его маленькой планеты. Но с башни информационного центра разглядеть его было нереально.

Ну а вперёд, на восток ведёт пока единственная и пока асфальтированная дорога. До главных красот заповедника ещё далеко, и асфальт туда не дотянется.



А здесь совсем рядышком есть небольшая и обильно оснащённая информациоными щитами дорожка "Estepa Patagónica", она поведает что растёт и кто живёт в здешних степях-пампах.



Небольшой музей заповедника расположенный внутри здания расскажет о географии полуострова и об обитателях океана показывающихся на его берегах:



После этого дорога к береговым точкам наблюдения уже не покажется долгой и скучной.

Северный мыс

Самый удалённый из пунктов наблюдения морских животных на полуострове Вальдес находится на его северо-восточной оконечности, в 132 км от въезда в заповедник и в 110 км от главного элемента инфраструктуры заповедника — Центр приёма посетителей заповедника Откуда мы доехали на экскурсионном микроавтобусе за 1 ч 40 м, что в точности соответствует максимальной разрешённой скорости: на первых 30 км асфальта 80 км/ч, а на "грейдерах" основной части пути 60 км/ч.



У мыса есть автопарковка и информационный пункт, с туалетами и закусочной. Для наблюдения за обитателями береговой линии сделаны мощёные деревом дорожки, с нельзя которых спускаться к пляжам — там всё занято:



Основные жители там это морские львы:



Это их главная колония на полуострове Вальдес, где детёныши рождаются буквально ежедневно, и где их выкармливают до определённого возраста



Выживают вовсе не все малыши, часть погибает, в том числе и из-за неосторожности крупняка, и тогда их поедают гигантские чайки и прочие морские птицы.



Но в основном царит мирная жизнь.



Хотя в марте-апреле в эти места частенько наведываются хищные и агрессивные касатки:



способные схватить зубами не только молодняк, но и какого угодно из обитателей колонии, для чего они даже сами выбрасываются на берег.



Но в январе мы подобных сцен не наблюдали.



Если присмотреться, то в этой колонии можно вычислить и более крупных морских животных — слонов (морских). Но их лучше наблюдать с другой смотровой площадки, в 40-45 км южнее, и мы скоро поедем как раз туда.



А на Северном Мысу больше всего впечатляет размер этого поселения массивных млекопитающих.



И ещё запоминается исходящий от него мощный запах давно не мытого рыбного рынка, по сравнению с которым пингвинья антисанитария на Пунта-Томбо просто блекнет.

Возвращаясь к парковке замечаем ещё какую-то живность:



Она тут тоже охраняемая, это такие броненосцы, совершенно непуганные, можно снимать и поближе, прямо в упор:



Едем теперь вдоль берега уже в южном направлении - на Caleta Valdés и на Punta Cantor, это около часа пути...

Коса Вальдес (мыс Кантор) 

Каменистая коса Вальдес тянется на несколько десятков километров и занимает лучшую треть восточной стороны полуострова, т.е. его атлантического фасада.



В своей северной части эта коса удерживает довольно большую лагуну, на берегах которой можно увидеть гуанакос и "патагонского зайца" (на самом деле эти довольно крупные грызуны не имеют отношения ни к семейству зайцевых, ни даже к отряду зайцеобразных).



Есть там и несколько скотоводческих хозяйств, закрепившихся ещё до учреждения заповедника.

Но самая интересная часть косы это её южный кончик, где лагуна становится узким проливом и соединяется с океаном. Если взять за точку отсчёта тот самый Информационный центр на перешейке в начале заповедника, то прямиком оттуда до этого места (Punta Cantor) примерно те же 110 км, что и до Северного мыса.



Здесь можно увидеть тех же морских львов, что и на Северном мысу, хотя и не в таком огромном количестве, и с большей дистанции. Но зато неподалёку появляются и их более крупные родственники — "морские слоны".



Ради них стоит поднапрячь бинокли и объективы.



Стаи гигантсктих чаек тоже проявляются на почтительном расстоянии.
Цвета воды и неба непередаваемые.



Это южный тупичок лагуны.



Склон высокого берега напротив горловины лагуны оккупирован магеллановыми пингвинами.



Это небольшя колония, несравнимая с пингвиньим мегаполисом Пунта-Томбо, который находится на несколько сот километров южнее.



Но пингвины такие же, и рассмотреть их можно неплохо.





Информации об этих жителях участка достаточно, как и об угрожающих им время от времени океанских хищниках.



Прощальный взгляд на косу, лагуну и океан. Место это очень красивое, со сказочными видами, и с разнообразием животного мира, при этом запах немытого рыбного рынка совсем деликатный, по сравнению с царящим на Северном мысу.

На обратном пути нас нас ждут 75 км гравия по провинциальным трассам №52 и №3, среди однообразной степи, где время от времени проявляются ответвления в разрозненные хозяйства.



И потом ещё 7 км асфальта до Пуэрто-Пирамидес, откуда ещё 55 км до выезда из заповедника, откуда...

Пуэрто-Пирамидес

Кроме десятка-другого хуторов есть на территории заповедника Вальдес и один городок - с
населением около полутысячи человек.



Как говорит его название, это Порт Пирамид, т.е. порт в окружении каких-то пирамид.



Образ пирамид навеян форматом некоторых горок по периметру бухты, а порт совсем маленький и вовсе без пирсов, маломерные корабли базируются на суше, и на воду их спускают прямо по пляжу, с помощью специальных тракторов.



И обратно на сухую стоянко везут точно также.



Мы прибыли туда уже после всей эпопеи по дальним точкам полуострова Вальдес, и получили два с половиной часа на приём пищи и на пляжный отдых. Время уже было не обеденное, но и для ужина по нашим понятиям рановато, но там это вполне приычный распорядок дня, рестораны работали, и выбор был неплохой, как и соотношение цена-качество.



После дозаправки калориями в воду нас так и не потянуло, но зато появилось желание пройтись по окружающим пляж горкам-пирамидам.



Туристический бум этого городка приходится на октябрь, когда в заливе появляются киты, и для плотного визуального контакта с ними снаряжаются экскурсии на катерах и катамаранах. Он располагает несколькими тургостиницами и турбазами, а также приличным кемпингом. Вероятно, местное население и обслуживающий персонал сферы услуг приезжающий сюда регулярно имеют какие-то спецпропуска для бесплатного въезда на эту территорию, но туристы посещающие только лишь Пуэрто-Пирамидес должны покупать полный входной билет в заповедник дающий доступ ко всем маршрутам по полуострову Вальдес.

Последняя остановка для прощальной фотосессии на выезде из Пуэрто-Пирамидес:



Наш микроавтобус представлен на правом верхнем снимке. Все свои вещички мы погрузили в него ещё утром, поскольку следующий ночлег планировали уже в городе Трелёв, на 80 км южнее Пуэрто-Мадрин. И остаться там на обратном пути после экскурсии в Пунта-Томбо было нашей хорошей задумкой при планировании идеального графика, но перестановка двух его элементов из-за погодных условий слегка осложнила дело. Но всё же не так уж сильно: при возвращении в Пуэрто-Мадрин нас высадили на автовокзале, и в Трелёв мы добрались на ресовом автобусе, отправлявшимсмя в 20 ч. (примерно час езды).   

Оперативная информация о режиме работы, о ценах (на данный момент для  иностранцев 650 песо) и об условиях посещения доступна на официальном сайте заповедника и по указанным там телефонам, см. http://peninsulavaldes.org.ar/ 

2 комментария:

  1. Как интересно. Просто одним махом всё прочла. Я не была на Вальдесе и почему-то думала, что там не очень интересно, оказалось всё наоборот, да ещё этот Порт Пирамид с пляжами и лодками совсем подкупил. Начинаю поглядывать снова в сторону аргентинской Патагонии, может совмещу с Чилийской. Интересно, а какова цена в заповедник на человека? Хотя понимаю, что цены всегда меняются, и каждый ли день уходят туда экскурсии, а то ведь я в ожидании пингвинов жила в Трелёве двое суток. Совсем не экономно для времени.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо за наводящий вопрос! Добавил ссылку и нынешнюю цену в конце рассказа. Мы тогда платили по 260 песо, а сейчас уже 650: инфляция в Аргентине в прошедшие три года была ощутимая, и падение курса песо тоже. Полуостров огромный, можно там и 2-3 дня на своём (или арендованном) транспорте повышенной проходимости покататься, чтобы как следует всё посмотреть.

      Удалить