По следам собственной тени. 1.1. Полёты над новой мечтой

По следам собственной тени
Виктор Пастухов, набросок небольшой книжки о путешествиях и не только

Часть 1. Очарование неинтуристической Аргентины

1.1. Полёты над новой мечтой

Считается что для жителей бразильского штата Сан-Паулу, сумевших в своей жизни посетить столицы хотя бы трёх стран, именно Буэнос-Айрес чаще всего открывает список этих трофеев, а федеральная столица собственно Бразилии обычно оказывается на третьем месте, пропустив вперёд ещё и Париж. Но у нас всё не как у людей: сначала основательно освоили Москву (ну и без визитов в конкурирующий с ней по части столичности Ленинград - Петербург тоже не обошлось), потом побывали в Бразилиа, далее отметились не только в Париже, но и в нескольких других западноевропейских столицах, и даже на южноамериканском театре уже успели развернуться пошире большинства туземцев, познакомившись как с высокогорной боливийской столицей Ла-Пас, так и с уругвайским оппонентом или дополнением  Буэнос-Айреса - Монтевидео. Так что наша южноамериканская тройка уже сформирована, и Буэнос-Айрес в неё вообще не попал, а теперь вот ещё и четвёртая позиция буквально уходит у него из-под носа, и достанется она Сантьяго. 

Дело было в мае 2012-го, мы тогда отчаянно пытались хоть как-то употребить подлежавшие списанию уже в ближайшие месяцы бонусные баллы авиакомпании "ТАМ", и вдруг увидели что на какие-то даты их как раз хватает до Буэнос-Айреса и обратно: сказочный тариф всего лишь по 4 тыс. за сегмент на каждого пассажира. Разумеется, вовсе не на праздничные дни, но мне в тот период удавалось свято соблюдать важнейший жизненный принцип: "работ должно быть как минимум две, но не более четырёх, и каждая из них должна твёрдо знать что она не главная", поэтому организовать расширенные выходные с пятницы по понедельник удавалось почти под каждое достойное того мероприятие. Так что берем бесплатные билеты в Буэнос-Айрес! Ну, конечно, не совсем бесплатные: небольшие сборы аэропортов пришлось записать себе в долг по кредитной карточке, поскольку других вариантов их оформления просто не предлагается. Но в последний момент из чистого любопытства просчитали ещё несколько возможных направлений, и вдруг оказалось что реальный радиус действия нашего остатка бонусных баллов ещё более грандиозен: из Сан-Паулу в те же даты и на тех же условиях можно слетать ещё и в Сантьяго. А это не только дальше и дольше - четыре часа вместо трёх, но в те годы было ещё и существенно дороже в случае оплаты деньгами. Так что мы быстренько скорректировали фокус поездки, а Буэнос-Айрес, ввиду его относительной доступности, и даже банальности в наших кругах, снова отложили на какой-то другой раз.  Ведь туда и рейсов намного больше, и недорогие туры различного формата продаются массово, и даже автобусом можно докатить всего лишь часов за тридцать, причем не менее полдороги мы уже пару раз охватывали в своих автомобильных маршрутах и начинали всерьёз задумываться об их продлении в ту сторону. 

Как говорится, "всё что ни делается, то к лучшему", причём особенно это верно в редакции с "не" вместо "ни". В данном случае "не сделалось" столичное начало нешапочного знакомства с большой и разнообразной страной Аргентина, и это оказалось очень даже полезно - раньше Буэнос-Айреса узнать и полюбить некоторые другие из её граней. Да, конечно, формально в Аргентине мы уже "как бы" бывали,  но регулярное посещение приграничного комплекса водопадов и соседнего городка пока не позволяло составить о ней достаточное представление. 

******

Но сейчас вместо намечавшегося авиадесанта в столичном аэропорту мы только пролетаем над несколькими другими провинциями этой страны по пути в Сантьяго. Вот как раз за окном - под крылом самолёта и начинается территория Аргентины, аккурат от пограничной реки Уругвай. Здесь мы смотрим вниз по течению реки, её левый берег бразильский, и легко узнаваемый на карте остров тоже - они относятся к муниципалитету Итаки самого южного штата Риу-Гранди-ду-Сул: 

А на правом берегу уже Аргентина - провинция Корриентес и конкретно департамент Хенераль-Альвеар. Согласно карте, города Итаки и Альвеар как раз прячутся под небольшими облаками что в правой верхней части снимка. 

Происшествие перед погранпереходом

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

А ДАЛЬШЕ СЛУЧИЛСЯ КОШМАР. До сих пор отголоски того происшествия дают о себе знать. Не могу простить себе оплошность.

***
В Монтебейо стояло время ночных дождей, и в ту ночь дождь тоже шёл, но под тёплым пледом было уютно. Ранним утром я собиралась выехать в Гватемалу, чтобы миновать границу, где по рассказам очевидцев не всё так просто, и добраться в один день до озера Атитлан. Поэтому встала ещё потемну и отправилась на первый этаж «чистить пёрышки». Свет в доме был погашен, из комнат доносился лёгкий храп семьи хозяина, а туристка я одна. Чтобы найти выключатель в кромешной тьме, надо было приметить его ещё с вечера, но кто бы мог подумать, что утром ни одна лампочка в доме не будет гореть? Тут я по памяти решила спуститься по лестнице, а там налево первая дверь в ванную комнату.

На ощупь подошла к лестничному проёму. Только две ступени почувствовали мои ноги, а потом я наступила в темноту, забыв, что лестница винтовая. Я летела в лестничную штольню, снося по пути ступени и бесполезно цепляясь за перила, которые оказались втопленными в стену. Цементированный пол с какой-то гигантской силой ударил мне спину, а стоявший недалеко стол зацепил голову. Я попыталась встать и не смогла. Дикая боль пронзила всё тело. Было совершенно непонятно, откуда она исходила. Я лежала в темноте не в силах пошевелиться. На улице чутко залаяла собака, а мне почему-то стало стыдно за себя, что я такая неумеха.
Второй раз попыталась встать и поняла, что дело плохо. Я не могу шевелиться. Непереносимая боль в спине не давала возможности встать, но я должна была это сделать. Уверена, что весь дом слышал, как я грохотала по ступеням, хватаясь за бесполезные перила и срывая себе ногти на руках, как я разбила себе спину и голову, но никто не встал и не вышел.

Мне удалось повернуться на бок, доползти и дотянуться до выключателя у двери в ванную. Я осмотрела себя. На затылке обещала быть шишка, но крови не было, а вот до спины было больно дотронуться. Я не знала, что мне дальше делать? Как справиться с непереносимой болью? Тут во мне вскипел гнев. Как можно было в доме выключить весь свет, зная, что мне нужно рано встать? Как можно было соорудить перила у лестницы только для вида? Зачем нужны такие перила? Что я должна теперь делать? Я инвалид!

Цветные озёра Монтебейо

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Сорок минут времени понадобилось, чтобы выйти на одном из дорожных перекрёстков. По настойчивому требованию дядьки у проезжей части, который бежал за автобусом, колотил ему в бока и в спину, жестикулировал водителю и призывно размахивал руками мне в окно, пришлось остановиться, где водитель коротко приказал выйти, утверждая, что уже приехала.
Я понимала, что всему виной тот дядька за окном, но решила, что здесь так положено и вышла. Низкорослый и чернявый «шустрик» с ходу затараторил мне про озёра, про экологические лоджи в сосновом бору, про невиданную красоту природы и быстренько подогнал свой «лимузин». Я попросила его повторить всё сначала медленно и с выражением, в результате мы договорились. «Шустрик» привёз меня в кабаньёс, как здесь называют бунгало на природе. Это был настоящий густой бор, труднопроходимый и бескрайний.

Навстречу выбежала умная овчарка, и по первому окрику хозяина завиляла хвостом и закружила вокруг меня. Хозяином оказался Рональдиньо 45-ти лет, ниже среднего роста со светлым лицом и такими же светлыми волосами. Высокие кожаные сапоги были ему слегка выше колен, а в них заправлены кожаные брюки. Всем своим видом он напоминал охотника, в чём я оказалась права и убедилась в этом после того, как увидела на стене его дома охотничье ружьё.
Главный в лодже двухэтажный дом хозяина и его семьи, а это сын с невесткой, стоял в окружении одинаковых рубленых бунгало для заезжих гостей.

Во втором этаже я поселилась. Едва успев перекинуться парой слов с хозяином, по крутой винтовой лестнице сбежала вниз и пошла по озёрам, а их всего 59.

Водопады Чифлона, штат Чьяпас

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Очень ранним утром – за три часа до рассвета – я прибыла в город Кометан. Было холодно. Маленький автовокзал с откидывающимися пластиковыми сиденьями оказался полупустым общим залом. В это время он не функционировал, и по неволе надо ждать утро, чтобы на самом первом микроавтобусе поехать дальше в экологический парк Чифлон. Цепь из пяти каскадов и красивейших водных перекатов горной речки стала важной причиной, чтобы в мексиканских джунглях в 1999 году основать природный парк. Пять ступеней падающей вниз реки носят свои названия – El Suspiro (25 м высота), Крыло Ангела ( 30 м), Радужный (53 м), Пятнадцатилетняя (60 м) и самый мощный среди них Фата Невесты имеет 120 м высоты.

В предутренние часы хотелось невыносимо спать, но холодное предрассветное утро безжалостно заставляло меня мелко дрожать, и тут уж было не до сна. Я ходила взад-вперед, выпила несколько стаканов кофе из термоса, который продавал человек в кассе, к тому же давал охотно советы и отвечал на вопросы, но лучше бы он продавал билеты на круглосуточно отправлявшийся транспорт. Я едва дождалась кассира, протанцевав три часа до встречи с милой женщиной. К тому моменту движение вокруг меня активизировалось, вот-вот начнётся рабочий день. Все пассажиры автовокзала уже знали о моём прекрасном намерении отправиться на водопад и искренне радовались за меня, одобряюще кивая головой.

Билет за 30 песо первой продали мне, как самой нетерпеливой, и я заняла мягкое сиденье в микроавтобусе. За 40 минут дороги успела даже согреться. Автобус остановился неожиданно у развилки в лес. Одна из дорог уходила к парку Чифлон, а там уже ждал тук-тук. Нехотя покинула тёплый автобус и стряхнула с себя дремоту. Ехать предстояло красивой аллеей ещё километр к входу, а это снова за 30 песо. Стоимость проезда мы разделили на двоих с одним молодым человеком из ближайшей деревни, который ехал той же дорогой, что и я. Было ещё сумеречно, но на рецепции находился сторож. Свои вещи оставила с ним, заплатила снова положенные 30 песо за вход. И что это у них всё по 30?

Ещё не было семи часов утра, то есть времени открытия в зону водопадов, поэтому опознавательный браслет на руку сторож мне не надел, а ждать сотрудников парка я не очень хотела. Поинтересовалась у него на случай хищных зверей, а получив отрицательный ответ, отправилась вдоль реки в сумеречный лес одна, куда вела дорожка.

Сначала тропа была широкая и шла берегом речки мимо туристических домиков со скамейками у входа, с цветниками и ещё непогашенными фонарями. Противоположный берег реки был так же обустроен для отдыхающих. Террасы и рестораны принадлежали соседнему муниципалитету, и перехода между двумя берегами не существует, но и там, и тут маршрут вдоль реки схож, за исключением расположения смотровых площадок у водопадов.

А потом все блага цивилизации исчезли, развитая инфраструктура осталась позади, а впереди тропа, которая стала более узкой и крутой на подъёмах. Река шумела слева, а тропа шла вверх, иногда она поднималась по деревянным ступеням в обрамлении перил.

Тустла Гутьеррес, каньон Сумидеро

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Как обычно из Оахаки уехала ночным автобусом (329 песо), а утром прибыла в Тустлу (штат Чьяпас).

Теотитлан и текстиль

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Дальше мы приехали в городок Теотитлан-дель-Валье на фабрику текстиля с натуральными красителями. Изделия столь ярких расцветок, что не подумать даже, что краски сделаны из растений, цветов и семян, а красный цвет из кактусового жучка.

Оттенки основных расцветок достигаются при помощи добавления лимона, соли, воды. Ковры, коврики, накидки, сумки, панно со временем цвет не теряют, а это ли не главный признак отличного качества?

Митла и её мескаль

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Заметно раздражало то, что на интересные объекты экскурсоводом отводилось мало времени, как, например, на Каменный водопад всего 40 минут, а на обед в дорогущем ресторане, которому в округе не было альтернативы, и привезли нас туда всех сразу без согласования, было отведено почти полтора часа. Я на такие принудительные обеды не реагирую, поэтому всё обеденное время потратила на окрестности, а пообедала в следующем маленьком городке Митла с расписными руинами в стиле греческой архитектуры.

Самое толстое дерево в мире

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Ещё одним прекрасным моментом одарил меня тот же день. После бурно обсуждаемого в автобусе водопада Кипящая вода, мы отправились к одному очень значимому для Мексики объекту.

Дерево Туле (таксодиум мексиканский), растёт на площади рядом с церковью в городе Санта-Мария-дель-Туле штата Оахака. Известно оно тем, что имеет самый толстый ствол среди всех деревьев в мире. В 2001 году дерево включено в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Чудеса из Мексики – каменный водопад

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Когда-то на одном из ресурсов путешественников молодая участница клуба поставила мне на вид, что я "простой собиратель чудес", что меня в жизни больше ничего не интересует. Может быть она права, но ей стоило бы подумать о том, что "простых собирателей чудес" не так уж много в нашей серой жизни. Гораздо больше тех, кто рассказывает о том, что он ел во время отпуска за рубежом и в каких количествах пил, каким оказался номер отеля и как часто персонал менял им полотенца, что танцуют в ночных клубах европейских столиц и какие скидки в магазинах Италии на этот сезон. Да мало ли о чём можно рассказать? Это тоже кому-то важно. А мне интересны народы и природные чудеса нашего огромного мира. Да, они, как правило, труднодоступные и дорогостоящие, за ними порою ехать надо не один день, а это значит, не спать нормально, есть, как придётся и почти не отдыхать в дороге. Но каждое вновь обретённое чудо восполняет все пережитые лишения и невзгоды. Жаль только, что реально доступных чудес у меня становится всё меньше, и я тоже стала рассказывать обо всём подряд. Но сейчас о чудесах!

***
Одним из последних увиденных мною необычных мест стал Каменный водопад - HIERVE EL AGUA, что в переводе с испанского языка означает Кипящая вода. Для этого (и не только) я полетела в Мексику. Из её столицы отправилась в Оахаку и ехала всю ночь автобусом. Там купила экскурсию, в которую входило посещение Каменного водопада и самого толстого дерева в мире, а на другой день отправилась смотреть на чудеса.

До источников Салина Круз ехать 22 километра от Оахаки. Это они рождают прекрасные водопады и когда мы прибыли к означенному месту, то я пошла вместе со всеми по дорожке между высоких кактусов с местным названием cordon.

Эти кактусы имеют редкую особенность. Они накапливают в своём теле воду, которая пригодна для питья в отличие от других ядовитых видов. Жители высокогорий в Перу, Боливии и Чили используют по случаю кактусовую воду.

По следам собственной тени. Пролог и оглавление

Виктор Пастухов, набросок небольшой книжки о путешествиях и не только

Наша тень иногда тоже может подсказать интересные идеи. И даже идеи из которых рождаются замыслы новых поездок по таким местам, о существовании которых мы, может быть, не очень-то и догадывались. Или по давно знакомым местам, на которые она помогла взглянуть под новым углом, и они снова стали вдохновлять на походы в которых обязательно увидим что-то новое и чарующее.

Обычно тень скромно ходит прямо за нами по пятам, и не проявляет никакой инициативы. Даже если солнце светит в спину и опускается всё ниже, тень позволяет себе забежать вперёд лишь совсем немного, но при этом скорее пытается угадать выбранное нами направление, чем предложить что-то радикально иное. Но стоит только взлететь повыше, а обычно это у нас получается с помощью выполняющей огромное количество регулярных рейсов гражданской авиации, как у тени появляются дополнительные полномочия. 

Она может и достигать огромных размеров, и окружать себя радужными ореолами как меньшего, так и ещё большего чем она сама диаметра...

Она движется по своей траектории, всё более далёкой от нашей собственной, и может встретить там что-то такое, где и нам самим стоило бы побывать, причём не мельком, а располагая достаточными ресурсами времени и свободы передвижения.   

Мехико проездом и знакомство с Оахака-де-Хуарес

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

В Мехико приехала через шесть часов (280 песо), минуя Керетаро и несколько интересных городов, но я чувствовала ограничение во времени и торопилась. Впереди у меня ещё была Центральная Америка. Надо было рассчитать время и не опоздать к самолёту сначала из Панамы в Боготу, а затем из Боготы в Москву.

Прикатила я на Северный автовокзал и очень была рада, что автобус в Оахаку идёт отсюда (580 песо), и не надо ехать ни в какой Южный терминал, чтобы отправиться на юг Мексики. Выезд планировался на 6 часов вечера. У меня было несколько часов в запасе, чтобы съездить в аэропорт на метро и поменять деньги, потому как больше нигде не было лучшего курса обмена. В аэропорту меня ожидала внезапная встреча, которая меня осчастливила.

Я приехала по линии метро Pantitlan от станции Autobuces norte до станции Terminal Aeria. На переходе между станцией метро и аэропортом я увидела стоявшего ко мне спиной Авеля и разговаривавшего с одним из сотрудников аэропорта. Того самого Авеля, с которым мы гуляли по площади Гарибальди, слушали мариачи и употребляли текилу. Это он в первый день моего прилёта увязался за мной, чтобы помочь найти отель, а затем стал моим гидом по Мехико, пока я неделю жила в столице.

Я встала, как вкопанная. Эту встречу я не ждала. В этот момент Авель распрощался с собеседником, пожал ему руку и повернулся в мою сторону. Ну и всё. Тут он увидел меня. О встрече рассказывать не буду. Только одно скажу. Я ведь думала, что давно умерла, и в голове у меня только путешествия. Конечно, Авель поехал меня провожать на автовокзал!

Встреча была яркой и очень желанной, что мне, можно сказать, почти чуждо. Но объяснить своё состояние, тем более укротить радость, я не могла. Наша недолгая радость сменилась горечью расставания. Оно стало не менее ярким, чем сама встреча. Расстались навсегда. Искра угасла, вспыхнув искристой звёздочкой. А может быть мне показалось?

Приехала в Оахаку утром. Я знала, что буду здесь делать. Устроилась в Hostel Unidad (170 песо) рядом с автовокзалом и поехала на городском автобусе в центр за 7 песо, просто деньги в руки водителю отдала, без автоматов-банкоматов. Это было очень удобно.

На главной площади купила себе экскурсию на завтрашнее утро с посещением очень интересных объектов. Но это будет завтра, а сегодня был город с умопомрачительными соборами,

Пещеры Los Herrera

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Карстовые пещеры со сталактитами всех видов находятся у поселения Сан Хуакин. Как и всегда, добираться до них немного проблематично. Сначала от города Кадерейта нужно поехать автобусом на Сан Хуакин (52 песо), но выйти у пещер с названием Лос Херрера. Вход к пещерам прямо у дороги, а до самой пещеры надо ещё пройтись. Это всё ничего, но от пещер до города Сан Хуакин только автостопом. Автобусы на этом маршруте редки. А из Сан Хуакина в столицу Мехико, кажется, только пара автобусов идёт - утром и вечером, и на них попасть ещё надо. В общем, везде нужно выворачиваться, успевать, если хочешь увидеть нетуристическую, или малотуристическую Мексику.

Я приехала в пещеры очень рано, ни единого человека, только подросток лет 15-ти сидел на тропе. Сказал, что могу идти одна, там не страшно. А я и не боюсь. Заплатила 30 песо, оставила вещи в лавке сувениров, которая ещё не открылась, но подросток отворил в неё дверь, как в камеру хранения вещей. Потом долго шла вниз по ступеням и дошла до каменного высокого грота, уходящего в пещерную черноту.

Протяжённость пещер 250 метров, это не очень много, а высота серьёзная – самый высокий зал достигает 50-ти метров, а всего в пещерах три зала. Открыты они были американскими спелеологами в 1978 году, и являются единственными в штате Сан Хуакин.

Цветной Камень Верналь (La Piedra de Colores)

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Обещанные пять с половиной часов до Керетаро как-то затянулись и превратились уже в шесть с половиной, а мы всё ехали и ехали. Тут я увидела указатель на обочине «Cadereyta. Pueblo magico». Время к тому моменту перевалило уже за одиннадцать ночи, а перспектива оказаться за полночь в большом городе мне не нравилась, и я решила выйти в Кадерейте, а пассажиры подтвердили, что отсюда до камня совсем недалеко. К тому же словосочетание «пуэбло магико» означало «волшебный городок». Таким эпитетом нарекают в Мексике и Центральной Америке действительно очаровательные города и деревни, хотя тут куда ни приедешь, обязательно попадёшь в волшебное место.

В общем, сошла я в Кадерейте почти глубокой ночью. Попробовала вторгнуться в один из привокзальных отелей, но их цена с моим представлением о ночлеге среднего уровня совсем не стыковалась. Кто-то указал направление движения, и я пошла по роскошному проспекту в огнях. Портики с арками и колоннадами выходили фасадом на проспект. Просто заглядеться можно.

Цветочные клумбы подсвечивались огнями, аккуратные ряды оранжевых такси ровными рядами стояли вдоль подстриженных аллей. Было почти безлюдно, пока я не вышла на главную площадь города.

Придуманный город майя

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Вскоре прибыли на склон горы Сьерра-Мадре к затерянному городу майя, парку сюрреалистических скульптур, задуманному, как развлечение миллионером Эдвардом Джеймсом.

Это некий фантастический мир, затерянный в джунглях. Там я рассталась со своими попутчиками. Они сразу отправились купаться в позас, это такие колодцы вроде синотов, с падающими в них водопадами и истекающей рекой.

Эль-Саус и Танчачин

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Само название Пещера Ласточек меня не волновало. Несмотря на внушительные параметры пещеры, на описания в интернете, я её не чувствовала. Я рассматривала фотографии с огромной чёрной дырой, а представить картину не могла, хотя точно знала, что не передумаю и поеду к этому месту. Пещера упорно представлялась гигантским гнездом ласточек среди зелёных джунглей центральной Мексики. Но подруга, ходившая по стране полгода, зря не посоветует. Ну я поехала.

Дорога в Мексику была долгой. Добиралась сюда по земле больше месяца от самой Колумбии. За это время намеченные планы по стране как-то спутались, объекты и интересные места поменялись местами, в общем, логистики никакой. В результате к пещере двинулась "против ветра".

От синотов в Томосопо поехала в Эль-Саус потому, что эта деревня была на пути к Пещере Ласточек (Sotano de las Golondrinas). Меня уверили, что есть там гостиница, где можно заночевать на случай непроходимости. Вышла на пыльном повороте грунтовки. Где-то вдалеке среди зарослей просвечивали деревенские домики, об отеле и спросить было не у кого. Но время до вечера ещё было, и вполне успею перебраться в следующую деревню Танчачин.. Встала на обочине в ожидании попутной машины. Как-то пустынно всё вокруг и уныло. Одинокий путник шёл по дороге в мою сторону. Надвинув сомбреро на глаза и устало забросив за спину мешок с овощами, мужчина возвращался с фазенды. От него узнала, что отеля в деревне Эль-Саус никогда и в помине не было, а вот в Танчачин точно будет, и ехать надо туда, только автобуса сегодня не дождаться, может с попуткой повезёт.

Puente de Dios – Мост Бога

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Пуэнте де Диос это совсем не близкое место, и от Тамасопо надо было топать (приятно рифмуется). Пять километров пути в противоположную от каскадов сторону пролегали сначала по широкому асфальту вокруг поселения, но в какой-то момент я свернула и пошла второстепенной дорогой в указанном людьми направлении.

Да, я шла пешком, потому что люблю, а дорогу спрашивала почти у каждого встречного без стеснения. Чем дальше, тем безлюдней.

Тамасопо

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

18 октября. В Тамасопо меня кривая вывела. Я ведь сначала в Сан Луис де Потоси поехала в надежде на её лагуны с водопадами, а там, в кассах автовокзала, сразу и сказали, что в самом городе ничего особого не увижу кроме Озера Мамонтов. Это на его дне были найдены два скелета животных доледникового периода, а видела я их в музее антропологии в Мехико. Озеро не очень интересовало, а что-либо интересное находилось в отдалённых местах от города. К тому моменту уже начала беспокоиться по поводу ограничения во времени и прекрасно понимала, что уложиться в нужные мне даты, чтобы перейти в Гватемалу, как задумала, будет сложно, если начну кружить по Мексике в погоне за всеми её чудесами. По совету сотрудницы автовокзала решила ехать в Тамасопо, где тоже реки с водопадами искрятся.

Об этом поселении ничего не знала, и что там можно увидеть тоже не имела представления. Но когда приехала в Тамасопо, то к своему удивлению обнаружила, что хоть и неизвестно мне его название, но экономного проживания тут не найти, а это говорило о том, что спросом пользовалась деревня, зная о своей важности.

Пришлось мне покружить по улицам, пока на окраине при выезде из поселения не обнаружила приличную посаду за 10 долларов. Одна незадача, хозяина посады не было при месте. Обошла всех соседей, но никто не знал, где живёт этот человек. Уже начало темнеть, а я на соседской террасе сижу и в ожидании смотрю на посаду. Конечно, на крайний случай отелей много, но это было бы слишком просто.)

Тут вдруг в окнах одного из номеров включили свет. Я туда. Двое мужчин разного возраста вышли из номера. Они то и пошли вместе со мной искать дом хозяина по всему посёлку. Нашли. Только хозяин крепко спал, а его супруга была вместо него. Она посадила маленького ребёнка в коляску, взяла у мужа ключи и поехали мы все вместе в посаду. Там молодая женщина дала номер, оставила ключи и взяла плату, а завтра предложила просто ключи оставить на террасном столике, если решу уехать.

К чему я подробно рассказываю ситуацию? А потому, что только мексиканцы станут так с вами возиться, то есть ходить в поисках чужого дома и без капризов пойти за два километра с маленьким ребёнком в коляске, чтобы открыть номер, да ещё доверить всё вместе с ключами от него. Такое отношение к себе встречала повсеместно и каждый раз удивлялась мексиканской доброжелательности и бескорыстной помощи.

Благодаря своим соседям по номеру, а кроме нас больше никого не было, я составила план на завтра. Для начала пойду на водопады как раз по той дороге, у которой живу, а потом отправлюсь на синот, но опять же с водопадами. Таким образом, впереди меня ждал «водопадный» день.
На следующее утро очень рано пошла в сторону каскадов, куда указали дорогу мои соседи в посаде. За один день я решила обойти все реки, синоты с водопадами в окрестности и уехать в поисках Пещеры ласточек.

Расстояние в два километра не требовало много времени, поэтому вошла в придорожный тропический лес из любопытства, а там изумрудная река, да такая плавная и сияющая, что уйти оттуда я уже не смогла.

Дон Кихот и Санчо Панса по-китайски

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

В Гуанахуато на всех площадках - платных и бесплатных - веселье шло полным ходом, а как тут остаться в стороне? Едва перекусила и на представление в тот самый театр, что расположился на параллельной улице от моего отеля. Там уже начался музыкальный спектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» в исполнении китайских артистов. Меня снова впустили без вопросов, и я устроилась сразу у самой сцены, где фотографов полным полно, но долго не задержалась.

Настолько красив оказался спектакль, что решила просто сесть и спокойно посмотреть на великолепную игру профессионалов.

Атотонилько и Сан-Мигель-де-Альенде

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Следующим городом стал Атотонилько, совсем маленький, считай деревня. Но его достопримечательность в виде белоснежного замка с разрисованным внутри храмом любого вошедшего введёт в оторопь. Называется сие священное место Святилище Хесус-Насарено-де-Атотонилько.

Я видела огромное количество соборов и каждый красив по-своему, но этот храм просто вытряхивает тебя из личины равнодушия. Совершенно необычная церковь задумывалась изначально, как копия Храма Господня в Иерусалиме, но то ли дальше не пошло, то ли передумали, и получилось то, что получилось.

День Мёртвых в Долорес Идальго

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Едва я успела выпить утренний напиток, похожий на густой кисель, который в Мексике пьют по утрам, как ко входу в мой отель подошёл микроавтобус. Это приехали за мной, чтобы показать мне три города-спутника Гуанахуато. Десять часов утра. Не знаю, выспалась я или нет, скорее всего нет. Ведь спать легла накануне далеко за полночь, праздничный и живой город меня не отпускал и моя прогулка затянулась. Но не смотря ни на что, утром я ехала в автобусе вместе с небольшой группой мексиканцев на экскурсию по городам.

Для начала, как и положено, нас завезли на фабрику полудрагоценных камней, чтобы помочь мексиканскому бизнесу, хотя пользу из этого мы тоже извлекли. Послушали рассказ о местах добычи камня, об особенностях самоцветов, а в конце лекции всем предложили выбрать на счастье камешек с булавочную головку в подарок. Я отказалась за ненадобностью. Народ любовался изделиями, что-то покупал, а я со своей соседкой по автобусу беседовала на улице.

Фестиваль Сервантино. Город-лабиринт

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Мысль отправиться в Гуанахуато родилась спонтанно. Всё дело в парковой скамье, на которой случился мимолётный разговор с пожилым мексиканцем. Когда я рассказала ему о своих исследованиях Гвадарахары и окрестностей, то мужчина заметил:
- А что бы Вам не съездить в Гуанахуато? Замечательный город! Вам понравится. Кстати, там сейчас проходит ежегодный международный фестиваль искусств Сервантино в память о Мигеле Сервантесе и его Дон Кихоте.
Тут я оказалась в лёгком замешательстве. Я не очень люблю города. После городских пейзажей Гвадалахары хотелось сменить их на природные красоты, но сообщение о фестивале Сервантино подействовало на меня магически. Всё. Еду.

На следующее утро мой товарищ отвёз меня на Центральный автовокзал (Central transporte), именно оттуда уходят автобусы на дальние расстояния. Мы простились с благодарностью и теплотой. Я поехала.

Автоперевозчик Primera + продал мне билет за 416 песо, и несколько часов ушло на дорогу. Автовокзал в Гуанахуато оказался скучным загородным сооружением, хоть и вполне солидным. До самого города надо было ещё ехать и ехать, а это восемь километров в обычном городском автобусе, которые курсировали друг за другом.

Автобус шёл в сторону гор и после того, как проехали три удивительно красивых тоннеля, я поняла, что увижу неповторимые места. Гуанахуато стоит на отработанных серебряных рудниках, которые в настоящее время превращены в сеть подземных тоннелей, переходов, автомобильных развязок и стоянок.

По художественно оформленным тоннелям передвигались люди тротуарами вдоль проезжей части, там же обустроены остановки для городского транспорта. Наш автобус по пути забирал пассажиров. Такое решение вопроса показалось интересным, хотя немного непривычным.

Пирамида Икстепете

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Место называлось археологическим парком Икстепете на языке индейцев науатль. В Мексике не только города названы на этом труднопроизносимом языке, но почти все достопримечательности имеют названия на науатль, и это сущая мука их запомнить, выучить, а потом произнести. Наш человеческий язык такое сказать не может!

Конечно, Хесус был в Икстепете не раз и очень любил это тихое место с фруктовыми деревьями гуавы, с полевыми цветами в высокой траве. Достопримечательность в виде пирамиды находилась в стороне от дороги, до неё предстояло пройти с километр. Вооружившись зонтами и нахлобучив шляпы на глаза, двинулись в путь.

На середине пути дерево урожайной гуавы отвлекло от важных дел. 

Плоды были насыпаны по земле и свисали низко над головой. Я не смогла устоять.

- Ничего себе сколько фруктов зазря пропадает!
Пришлось вернуться к машине за пакетом, и пока его не заполнила плодами, не успокоилась. Хесус равнодушно и терпеливо смотрел на мои старания, именно своим терпимым отношением ко всему он удивлял. 

Выставка животных

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Каждый год в октябре муниципалитет Гвадалахары проводит традиционно выставки достижения животноводов и племенного дела среди штатов страны. Участие принимают все желающие, начиная от малых частных фазенд до крупных животноводческих комплексов. Для города это большой праздник, куда устремляются горожане поглазеть на элитных скакунов и тяжеловесов, подивиться на недавно выведенные виды домашних животных. Кроме этой главной затеи народ получает массу развлечений для себя и детей.

Мы не торопились и приехали на выставку ко времени обеда. Да, тут уж пришлось призадуматься по поводу стоянки машины. Все улочки и переулки напрочь были запружены, оставленными под присмотр жильцов, машинами. Этот район города не имел широких проспектов и платных парковок, лишь только дома в один или два этажа выстроились рядами вдоль узких проходов между ними, иногда в одну машину шириной. Поэтому каждый хозяин договаривался с жителями об охране своего транспорта за определённую сумму. Мы с трудом нашли место под Фольксваген внутри двора одного из домов, который имел широкие ворота с массивным металлическим засовом. А после этого двинулись на территорию выставки.
Там творилось истинное столпотворение! Гремела музыка со всех сторон, толпа людей непрерывным потоком двигалась в противоположных направлениях и ни коим образом не получалось её обойти или обогнать, поэтому мы поддались общему течению. А там, куда вынесет!

В город Текила на заводы!

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Знаете, пробыв три дня в Гвадалахаре, я почувствовала, что надо срочно сменить обстановку, потому что весь город исколесила, как мне казалось, во всех парках и скверах отметилась, в городах-спутниках нагулялась, а такос и бурритос не в одном месте попробовала.

И попросила я слёзно своего товарища отвезти меня на автовокзал Запопан, чтобы отбыть в город Текила с визитом. Да, да! Не удивляйтесь! Именно так называется городок в часе езды от Гвадалахары, а причина вся в текиле! Вернее, именно город дал название всемирно известному напитку.

Почему попросила слёзно? Так и понятно. Мексика считается криминальной страной, а мой товарищ чувствовал себя ответственным за моё пребывание у него в гостях, отсюда и беспокойство. Он совсем не хотел отпускать меня одну в Текилу, но мне пришлось настоять, потому что хотелось свободы действий, как я привыкла, а опека со стороны меня очень тяготит, даже раздражает. Поэтому плёвое дело, как поездка в соседний город, моему другу казалась непреодолимой для меня затеей. А то, что за спиной у меня почти треть мира, это не в счёт.

Авиаразруха-2020 и новый мировой порядок в гражданской авиации

Беспрецедентная волна ограничений свободы передвижения под флагом COVID-19 обрушившаяся на планету в минувшем году вызвала не только резкое сокращение объёмов пассажирских авиаперевозок, но и глубокие структурные изменения во всей отрасли авиационного транспорта. Сначала "шоковая терапия" в апреле и мае, когда под запретом оказалось чуть ли не всё авиасообщение (число пассажиров на внутренних рейсах снизилось до 13% а на международных до 2% от уровня годом ранее). Потом начало восстановительных процессов, в которых быстро выявилось что предпосылки к успеху имеются только на внутренних авиалиниях достаточно протяжённых стран, а международное сообщение остаётся на полулегальном положении, и к концу 2020-го года снова просело даже по сравнению с ситуацией третьего квартала. Которая тоже не очень-то напоминала нормальную, как мы заметили во время своей поездки отложенной с мая (из Бразилию в Россию и обратно в сентябре-октябре 2020-го).

Пустые залы ожидания с половиной кресел выведенных из строя, непривычно короткие табло международных отправлений... И это в трёх аэропортах из числа крупнейших в мире, обслуживавших по много десятков миллионов пассажиров ежегодно. 

По итогам 2020-го года Международная Организация Гражданской Авиации (ICAO) зафиксировала сокращение общего числа авиапассажиров в 2,5 раза (на 60%):  

Сан-Педро-Тлакепаке – Город весёлых поросят!

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

В пригороде Гвадалахары есть город-спутник и называется он Тлакепаке (Сан-Педро-Тлакепаке). Это не единственное в Мексике труднопроизносимое название города. Но дело не в этом, а в том, что на его главной улице помимо интересных статуй, весёлых заведений и блистающих золотым светом ресторанов, красуются разноцветные поросята с милыми физиономиями и приветливым взглядом.

Когда-то один из хозяев лавки на Ремесленном рынке поставил весёлую статую розового поросёнка прямо на тротуар рядом со своим заведением. Идея понравилась всем и её дружно подхватили хозяева бутиков, ресторанов и сувенирных магазинчиков, установив весёлые статуи во всём протяжении главной улицы.

Чапала - город древних языческих обрядов

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Чапала, как и все города Мексики, довольно живописен и стоит на берегу одноимённого озера с чистой горной водой.

Первое, что меня удивило – это деревья со свисающими гигантскими плодами. Я бы никогда не догадалась, если бы люди не подсказали. Плоды были похожи на улья для пчёл, которые африканцы делают сами и развешивают среди ветвей. Каково же было моё удивление, когда узнала, что не плоды это вовсе, а рыбацкие снасти, которые рыбаки вывешивают на хранение при помощи длинных шестов, а когда надо, то так же шестом снимают.

Знаете, у меня есть друг. Покажу, как живет среднестатистический мексиканец

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Мы познакомились лет пять назад в Аргентине на водопаде Игуасу. Он был в ни чем не примечательных серых шортах, светлой майке, с рюкзаком за спиной и мятой панаме. Обычный прикид путешествующего человека. Но имя меня удивило - Хесус. Я спросила его об острове Сан Мартин, где жили игуаны и райские птицы. Он ничего о нём не знал, и согласился искать островок вместе со мной. В общем-то обычная ситуация и так бывает часто.

Мы нашли. На лодке перебрались на песчаный плёс острова, а там я оставила попутчика купаться. Сама же полезла вверх на скалистую стену острова и пробыла там четыре часа вместо одного часа. Хесуса внизу уже не было. С каким-то облегчением вздохнула, ведь всё время, что пребывала на острове, думала о том, что там, внизу, меня ждут. Чувство вины как-то потихоньку мучило. Вышла к туристическому поезду и поехала к каскаду Глотка Дьявола. По мосткам на сваях шла до каскада и смотрела в воду. Вдруг кто-то взял меня за руку, я вздрогнула. Это был Хесус. Он возвращался с водопада, куда я только ещё собиралась попасть. Тут я стала сумбурно извиняться за остров, что не уложилась в обещанное время, а он только рукой махнул: - Бабосада! (Ерунда) – и повернул обратно, чтобы снова пойти со мной.

Мы опять шли в одну сторону. Что это было? Случайность? Но говорят, что случайностей не бывает! Мы никогда не знаем наперёд, почему происходят случайности, и узнаём об этом позже, понимая и чувствуя связь событий. А тогда моя голова совсем не собиралась анализировать ситуацию, мне только хотелось избавиться от «прилипалы», который тащился за мной и не собирался покидать. Результатом знакомства с Хесусом стал вместе проведённый день, обед и ужин, поездка к острову с названием Три границы. В память о встрече он подарил мне футболку с символикой Мексики, и она мне пришлась впору. Вечером мы переехали границу в Бразилию и расстались – ему в одну сторону, а мне в другую, но не забыли обменяться электронными адресами. Пять лет мы вяло переписывались. Он слал мне мексиканские фото и звал в гости. Очередь до Мексики дошла в прошлом году. А до его города я добралась только через 10 дней нахождения в стране.

***
Автобус в Гвадалахару - крупный административный центр страны - уходил из Мехико не очень ранним утром. Почти не спешила, аккуратно собирая свои вещи.

Сегодня я прощусь с отелем «Республика», и отправлюсь покорять неизвестную Мексику, а для начала отправлюсь в город моего друга, который уже знал о моём приезде и, разумеется, ждал. Привычно вышла на улицу, где уже всё было знакомо, и не надо было кружить по переулкам в поисках остановок, площадей и городских проспектов. Завтрак состоялся у выездных кухонь, которые каждое утро вкусно и дёшево кормят мексиканцев перед началом рабочего дня. После этого за четыре песо троллейбусом приехала на Северный автовокзал, нашла там удобное место и, пристроив свою сумку, комфортно уселась в кресло зала ожидания. До рейса времени было достаточно. В десять часов утра начнётся для меня очередное маленькое путешествие с колёс.

Очень хотелось смотреть в окно на бегущие мимо ландшафты, а пока с не меньшим любопытством смотрела по сторонам.

Прорыв ковидловой блокады: из Бразилию в Россию и обратно в сентябре-октябре 2020-го

Виктор Пастухов, специально для "Аэроклуба КСП"

В прошедшем году в пассажирских авиаперевозках случился грандиозный "коронавирусный" обвал, после которого эта отрасль будет восстанавливаться ещё очень долго: почти полная остановка в апреле-мае, начало реанимации в июле-сентябре и новая стагнация в последние месяцы. При этом общемировые показатели застыли на уровне 30% от наблюдавшихся годом ранее, в основном за счёт внутренних авиалиний (имеющихся далеко не во всех странах), плавно подтянувшихся к 60% в смысле "средней температуры по больнице". А вот международные перевозки, отвечавшие в 2019-м году за 63,8% от общего объёма, еле-еле доползли до 12% от своего прежнего уровня, и теперь это лишь четверть от остаточного объёма пассажироперевозок в мировом масштабе. И при этом работают очень нестабильно, поэтому чтобы воспользоваться услугами авиакомпаний по перемещению из одной страны в другую, особенно достаточно дальнюю, а потом ещё и обратно, нужно иметь и хорошее здоровье, и крепкие нервы, и везение, и ещё кое-какие ресурсы. Поскольку улететь (или вернуться обратно) по первым же купленным билетом очень мало кому удаётся, лично мне такие случаи и вовсе пока не известны, а вот противоположных как раз наоборот - немалое количество. Ну а получить возврат денег это обычно долгая история, поскольку по новым правилам авиакомпании могут с ним тянуть целый год, и они почти всегда этим пользуются  (пока в наших кругах было лишь одно исключение), так что тут и не скупой сначала платит дважды. Но если очень хочется, и всё это не слишком пугает, то значит всё-таки можно, хотя и не без поправок в первоначальных планах. Вот как это получилось у нас.

*******

Мы ещё в конце 2019-го задумали провести в России примерно один месяц уже этого 2020-го года, и в общем так оно и вышло. Но только не с 1-го мая, а с 13-го сентября. И прилетали не в Санкт-Петербург LED, а в Москву DME, и улетали не из Москвы SVO, а тоже из DME. И рейсами не Air France - KLM что продала нам билеты ещё в прошлом году, а British Airways, которая вообще билетов не продавала.

Ну и программа пребывания тоже была сильно скорректирована: первую половину месяца мы собирались сопровождать беспомощную в России компанию из семи бразильских друзей по маршруту Петербург - Москва - Волгоград - Самара, и начинать свою произвольную программу в родных краях только после отправки их рейсом "Аэрофлота" KUF-SVO на стыковку с обратной трансатлантикой. А в новых исторических условиях эта компания сразу отсеялась, и обе российские столицы тоже. В Волгоград мы всё же намеревались сплавиться по Волге уже из Самары - аккурат к сорокалетию нашей первой совместной поездки, которая состоялась именно по такому маршруту. Но уже по ходу дела решили расставить акценты иначе, и все 4 недели посвятили двум родным губерниям - Самарской и Оренбургской.


1. Разруха и блеф (апрель-август 2020)

Уже в конце марта пришлось отменять все заказы гостиниц (это обошлось без денежных потерь), а также сдавать 23 билета РЖД (с уплатой сбора 210,60 руб. за штуку плюс с потерями от колебаний обменного курса - операторы кредитных карточек их всегда выворачивают в свою пользу и покупателям во вред). Разрушение стыковки GRU-AMS-LED на наши даты 30.04.20.-01.05.20. формально подтвердилось только за несколько дней, а 7-го мая мы получили ваучеры на цену билетов включавших также и обратный путь по маршруту SVO-CDG-GRU. После чего пристально отслеживали планы этого авиаперевозчика (Air France - KLM) по возобновлению полётов хотя бы в Москву, из Парижа или из Амстердама не суть важно. Дата этого возобновления много раз сдвигалась, в соответствии с продлением формального запрета на международные пассажирские авиаперевозки в России. При этом на сайте Air France постоянно продавались (и за ваучеры тоже) билеты до Москвы или даже для Самары, но не хотелось их покупать с почти стопроцентными шансами на новые переносы или новые ваучеры - нужно было сначала увидеть что полёты снова реально выполняются. А на участке CDG-SVO с середины июня летала только компания "Аэрофлот", но только два раза в неделю и не вполне легально, поэтому партнёры по альянсу не предлагали стыковку на этот участок (так же как и на AMS-SVO летавший раз в неделю), а хотели задействовать российского перевозчика исключительно внутри страны - между Москвой и Самарой.

Знакомимся с Лондоном соблюдая (анти)социальную дистанцию

Специальное приложение №2 к рассказу об авиапутешествии в период коронавирусных 
ограничений Прорыв ковидловой блокады: из Бразилию в Россию и обратно в сентябре-октябре 2020-го

В этой поездке у нас было две короткие пересадки в лондонском аэропорту LHR, но от идеи "стоповера" для основательной прогулки по городу пришлось отказаться ввиду тогдашних коронавирусных ограничений. С Лондоном мы всё-таки немного познакомились: глядя в окно самолёта, регистрируя с помощью фотокамеры самые приметные ориентиры, а потом разбирая по картам что это и где. И оказалось что большая доля главных достопримечательностей британской столицы от нас не ускользнула:   

Ну а что именно и в каких частях города мы засняли - это уже нужно разбираться по порядку.

13.09.2020. Рейс Сан-Паулу GRU - Лондон LHR компании British Airways на B-787-9 

Утреннее освещение было ещё слабоватым, но уже первый же кадр города принёс неплохой улов:

Тлателолько - город-государство

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

После Мехико я собиралась ехать дальше и купила себе билет на автобус в Гвадалахару за 670 песо. Ехать мне предстоит завтра, время в пути 7.30 часов. Автобус уходит с автовокзала Camionera del norte, а добираться туда в троллейбусе за четыре песо. Деньги бросать в специальную урну, а водитель даёт билет на проезд. Ехать до конечной остановки. После покупки билета, то есть с утра, обратный путь отметила посещением города Тлателолько.

Нет, это не Старый город в городе, кои имеются почти в каждой мировой столице. Это древнейший город-государство с возрастом около тысячи лет почти в центре Мехико. И не руины это совсем, которые тоже можно встретить повсюду, а настоящий ацтекский город, выкопанный из земли.

Здесь ещё ведутся раскопки, это не удивительно, ведь закончить их невозможно. Не все ещё тайны и сенсации на поверхности. Рядом современная Площадь Трёх культур, окружённая с трёх сторон: раскопками ацтекских древностей, церковью Сантьяго XVII века.

От луны до солнца один шаг. Теотиуакан

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Каждый, кто побывал в Мехико, рассказывает о Теотиуакане, но я расскажу о его страшной легенде, да ещё о чём-нибудь.

Теотиуакан называют ещё городом-призраком, по неизвестным причинам покинутым людьми. Предположений много, а неоспоримых фактов нет. А мне так и хочется такое определение истолковать по своему. Дело в том, что в Мексике мне подарили одну очень заманчивую книжку – «Городские легенды Мексики», и о ней я уже упоминала. Это сборник           мистических фактов, произошедших когда-либо в городах страны. Многие легенды сохранены ещё с доколумбовых времён коренными народами, и нынешние мексиканцы их почитают. Они верят в существование мистики до сих пор. 

Так вот, согласно одной из легенд, в Теотиуакане живут призраки, которые по ночам играют в ритуальную игру с мячом под названием тлачтли. При этом слышны удары по каучуковому тяжёлому мячу, крики соревнующихся между собой пленных воинов и душераздирающие вопли принесённого в жертву побеждённого воина при вырывании у него сердца. Мне показалось это интересным моментом, и я стала копать интернет. Многие факты из легенды имели под собой основу, но были и такие моменты, которые не клеились с археологическими изысканиями. Теотиуакан не имел поля для такой игры, хотя призракам поле и не нужно, ведь все свои действия они осуществляли в невидимом нам мире. 

А вот то, что касается жертвоприношений, то тут уж Теотиуакан преуспел, дабы сохранить своё величие и власть над Америками. Ведь их Боги были кровожадными и ничего, кроме человеческих жертв, себе в угоду не принимали. Могущественный город не был райским местом добра, мира и гармонии, это был жертвенный город. После того, как люди его покинули, Теотиуакан стал городом призраков.

Ещё в антропологическом музее обратила внимание на каменные кольца разных диаметров. Это и были кольца для игры в мяч.