Цветные озёра Монтебейо

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Сорок минут времени понадобилось, чтобы выйти на одном из дорожных перекрёстков. По настойчивому требованию дядьки у проезжей части, который бежал за автобусом, колотил ему в бока и в спину, жестикулировал водителю и призывно размахивал руками мне в окно, пришлось остановиться, где водитель коротко приказал выйти, утверждая, что уже приехала.
Я понимала, что всему виной тот дядька за окном, но решила, что здесь так положено и вышла. Низкорослый и чернявый «шустрик» с ходу затараторил мне про озёра, про экологические лоджи в сосновом бору, про невиданную красоту природы и быстренько подогнал свой «лимузин». Я попросила его повторить всё сначала медленно и с выражением, в результате мы договорились. «Шустрик» привёз меня в кабаньёс, как здесь называют бунгало на природе. Это был настоящий густой бор, труднопроходимый и бескрайний.

Навстречу выбежала умная овчарка, и по первому окрику хозяина завиляла хвостом и закружила вокруг меня. Хозяином оказался Рональдиньо 45-ти лет, ниже среднего роста со светлым лицом и такими же светлыми волосами. Высокие кожаные сапоги были ему слегка выше колен, а в них заправлены кожаные брюки. Всем своим видом он напоминал охотника, в чём я оказалась права и убедилась в этом после того, как увидела на стене его дома охотничье ружьё.
Главный в лодже двухэтажный дом хозяина и его семьи, а это сын с невесткой, стоял в окружении одинаковых рубленых бунгало для заезжих гостей.

Во втором этаже я поселилась. Едва успев перекинуться парой слов с хозяином, по крутой винтовой лестнице сбежала вниз и пошла по озёрам, а их всего 59.

Я не собиралась обойти все лагуны, тем самым перевыполнить план путешествий на несколько лет вперёд. Я с удовольствием побывала на четырёх и отметила для себя, что они действительно хороши.

Находятся озёра в непосредственной близости друг от друга в гуще леса, но то, что они окажутся удивительно красивыми водоёмами, даже не надеялась. Завернула я в эти края больше всего попутно, чтобы путь до границы с Гватемалой, которую уже можно увидеть в бинокль, не оказался пустым.


Стояла приятная прохлада, до головокружения пахло терпкой сосной. От одного озера переходила к следующему, где я была не одна. Вместе со мной группа мексиканцев разбрелась по озёрам.

Приехали они в большом автобусе, но не сразу все отправились смотреть на красоту лагун, многие из мексиканцев приступили к еде. На асфальтированной площади в окружении соснового бора готовили шашлыки, всевозможные такос и бурритос. Это была главная туристическая площадка, где жители отдалённых поселений организовали торговлю едой и сувенирами.
Я перед едой тоже не устояла, но прежде побывала на двух озёрах – одно пепельно-зелёного цвета, а второе ярко-бирюзового.

Казалось бы, что все озёра расположены так близко, что разница в цвете им не грозит, но они совершенно разные. Следующие две лагуны тёмно-зелёного и голубого цвета так же расположились почти рядом через дорогу, но опять же разного цвета.

Тут всему виной минералы и микроорганизмы, что содержатся в воде. Природа творит необычные вещи, и лагуны Монтебейо очередное тому доказательство.

Сумерки уже наступали, а я всё ещё надеялась попасть в известняковые пещеры, которые находились в нескольких километрах от той главной площади, где я ужинала. Но как бы я не торопилась, ночь застала меня на полпути, к тому же вековой лес собрал весь сумрак надо мной.


Стало темно, мне ничего не оставалось, как ночью пройти обратный путь в пару километров, а там ещё свернуть и километр пройти к своему лоджу. Меня встретила умная собака и Рональдиньо. У него был фонарик, с которым он повёл меня в лес показать удивительные цветы реликтовых растений.

фф

фф

фф

К сожалению не знаю их названия, но они меня поразили. Я видела их ещё при свете дня, но свернуть в лес решила потом, когда вернусь с лагун, а тут ночь пришла. Спасибо Рональдиньо за прогулку в лес.

Почва под ногами амортизировала, порою ноги проваливались в осыпавшиеся сухие иглы и в сброшенные листья подлеска. Это казалось столь неприятным, что всякий раз меня передёргивало, но Рональдиньо успокоил, уверенно заявив, что в лесу нет змей и тарантулов, потому что высота национального парка Лагунас-де-Монтебейо 1800 метров над океаном, и тут всегда прохладно, что вредным пресмыкающимся и насекомым совсем не по нутру. Поэтому по лесу можно ходить безбоязненно даже ночью.

Окончание: Происшествие перед погранпереходом