Нет, это не Старый город в городе, кои имеются почти в каждой мировой столице. Это древнейший город-государство с возрастом около тысячи лет почти в центре Мехико. И не руины это совсем, которые тоже можно встретить повсюду, а настоящий ацтекский город, выкопанный из земли.
В феврале 2009 г. здесь было обнаружено массовое захоронение, в котором найдено 49 человеческих останков. Все тела были похоронены согласно традициям ацтекских захоронений.
Невзирая на раскопки, в археологическую зону разрешено свободно входить, заплатив минимальную плату за посещение. Все известные зоны раскопок в стране имеют свой личный музей, где выставляются найденные тут же экспонаты, а не вывозятся неизвестно куда в далёкие музеи. Тут можно сразу представить себе культуру исчезнувшего народа и зрительно запомнить их творческий стиль в изготовлении посуды, в религиозных и обрядовых атрибутах. Раскопают вещицу, отряхнут от землицы, тряпочкой протрут и на полочку под стекло! 
И никто на вещицу не зарится. Есть, конечно, охрана, но очень заметно, что она только для виду. А всё, наверное, потому, что таких древностей в Мексике на каждом шагу, и каменные изваяния свободно расставлены в парках, скверах, аллеях. Копай, не ленись! Шутка юмора. Думаю, что настоящую древность из страны не просто вывезти, а в стране пусть гуляет. Вон в Египте тоже по ночам копают в Долине Царей, и не выселишь оттуда никого без скандала и полиции. Продают потихоньку. В Тлателолько свой музей-кроха хранит интересные артефакты – посуда в виде животных и птиц, декоративная керамика, разрисованные свистульки. Скелеты в отдельном полусклепе выложены, но я как-то долго у скелетом и мумий не останавливаюсь. Куда больше мне понравилось само поселение.
В настоящее время его поглотил столичный мегаполис, хотя вплоть до 13-ого века эти два города стояли отдельно, и связывала их только рыночная торговля.
На территории Тлателолько имелся главный городской дворец.
Меньшими по размерам являлись дворцы искусства с росписью и астрономический, где необходимо было следить за течением времени, то есть календарём.
Жители города поклонялись Богу Ветра, только он мог принести благодатный дождь на их землю. В честь него был сооружён храм с круглым фундаментом в виде каменной чаши. На ней когда-то зиждилась постройка с крышей, а внутри размещался божественный алтарь. Напротив алтаря располагалась площадка, где были найдены скелеты детей принесённых в жертву.
Вторым важным Богом в городе почитался Quetzalcoatl (Кетзалькоатль) – Пернатый змей. Его символом стала закрученная улитка. Такой вырезанный рисунок встречался очень часто на каменной кладке.
В Тлателолько алтарей было два и оба они участвовали в ритуалах с человеческими жертвами по разным причинам. Во многих местах мира существовала практика рубить головы своим врагам. Одним из таких мест, где эта традиция практиковалась более, чем где-либо в Месоамерике, является земля мексиканцев. Они настолько привыкли это делать, что традиция сохранялась вплоть до прихода европейцев. Ну, а потом им досталось во времена конкисты, головы летели направо и налево, а единым врагом для всех стали пугающие своими бледными лицами бородато-усатые испанцы. Если бы не привиделась крестьянину Диего Пресвятая Дева Гваделупская, то неизвестно, что осталось бы от кровожадного и непокорного ацтекского народа.
Захоронение с плотно уложенными черепами нашли и в Тлателолько, а это не один десяток обезглавленных врагов, и даже не два. У царей была мода нанизывать голые черепа на длинные лесины, а затем сооружать из них аккуратные стенды у своих дворцов. Приятно было созерцать побеждённых врагов у себя под окном, пересчитывать черепа и гордиться своими трофеями.
А вот с их календарём – так совсем сложно. Понравилось мне то, что каждый день имел своё название определяющее имя божества, животного, растения, или же общеизвестного и важного объекта. К тому же дни в календарном храме имели свой символ или сложный рисунок и распределялись они поясом по периметру дворца. Год по атцекскому календарю составлял 18 месяцев и имел по 20 дней, в итоге выходило 360 дней в году. Нехватку в пять дней просто добавляли отдельно, а называли их обманными (nefastos). По мнению историков, календарный дворец в Тлателолько был датирован 1468 годом.
Обратила внимание на то, что все постройки в городе имеют едва заметный уклон в одну сторону. Это, значит, на случай дождя такая хитрость. Вся вода после него стекает в единый сток и выводится из города, оставляя его улицы практически сухими.
К каждому храму и дворцу города вели широкие каменные лестницы с неширокими ступенями.
Сам же камень, как и в Теотиуакане, оказался цветных оттенков и очень схож по своей пористой природе. Когда я спросила у рабочих на ювелирной кладке стен откуда у них эти камешки, то они не задумываясь ответили, что из земли. А когда спросила, с чего они взяли, что город был именно таким, каким они его восстанавливают, то те невозмутимо ответили, что историки с археологами такой облик построек нарисовали.
Тут уж ничего не попишешь. Пришлось все сомнения отбросить. Ещё я обратила внимание на один интересный художественный нюанс – некоторые камни в выложенных стенах и основаниях построек имели вырезанный рисунок иногда в виде символов, масок, воинственных и ритуальных головных уборов, зверей и мифических богов. Почти весь камень, который использовали древние люди в строительстве, является застывшей лавой. Похоже, что Мексике досталось от вулканов сполна.
Посещение археологического комплекса я закончила церковью Апостола Сантьяго, которая взметнулась ввысь своими колокольнями уже при испанцах. Вход внутрь был закрыт, исторический памятник пока бездействует, но какие-то планы на него имеются. Высокие и глухие серые стены придавали вид неприступного замка, но в их тени можно было спрятаться.
Только не подумайте, что археологический комплекс состоит из серых камней и этой неприступной церкви.
На его территории бьют фонтаны, приятные зелёные лужайки укрывают комплекс, а по его периметру растут экзотические деревья.
Рядом с церковью стоит приземистая крепость. Я вошла на её территорию, а там, во внутреннем дворе, раскинулся цитрусовый сад!
Каждое дерево увешано плодами апельсинов, лимонов, памело, свити, мандаринов, а если потереть листочек с такого дерева, то у каждого свой аромат. В саду была я одна, не считая секьюрити, который дремал на своём посту.
Да и что там говорить? Народ в Мексике улыбчивый.
Заходят в транспорт и всех приветствуют, выходят - прощаются. В любом учреждении, даже в магазинах люди говорят общее «Привет!». В общем то так везде в отличие от нас. Если я в Москве в автобусе скажу всем "привет", вы представляете, сколько будет недоумения в глазах москвичей? Нашу угрюмость не искоренить. Самое интересное, что буквально через три дня по возвращении в Россию я становлюсь такой же, как все.
Посещение археологического комплекса я закончила церковью Апостола Сантьяго, которая взметнулась ввысь своими колокольнями уже при испанцах. Вход внутрь был закрыт, исторический памятник пока бездействует, но какие-то планы на него имеются. Высокие и глухие серые стены придавали вид неприступного замка, но в их тени можно было спрятаться.
Только не подумайте, что археологический комплекс состоит из серых камней и этой неприступной церкви.
Каждое дерево увешано плодами апельсинов, лимонов, памело, свити, мандаринов, а если потереть листочек с такого дерева, то у каждого свой аромат. В саду была я одна, не считая секьюрити, который дремал на своём посту.
С моим приходом сразу встрепенулся, заулыбался, монологом рассыпался:
- Добрый день! Добро пожаловать! Вы откуда? Из России? О, Москва, Москва! Горбачёв, Путин!Да и что там говорить? Народ в Мексике улыбчивый.
Заходят в транспорт и всех приветствуют, выходят - прощаются. В любом учреждении, даже в магазинах люди говорят общее «Привет!». В общем то так везде в отличие от нас. Если я в Москве в автобусе скажу всем "привет", вы представляете, сколько будет недоумения в глазах москвичей? Нашу угрюмость не искоренить. Самое интересное, что буквально через три дня по возвращении в Россию я становлюсь такой же, как все.
*****
После Тлателолько я перешла через переход на противоположную сторону от площади и попала в мир граффити. Искусство граффити, зародившись в США в 1960-е годы, стало частью привычной жизни больших и малых городов нашего мира. Оно вспыхивает на стенах остроумными и хлесткими образами, создает собственную мифологию и отражает социальные процессы и переживания.
Что было дальше? А ничего особенного. Вернулась в свой отель, отдохнула, а вечером снова песни мариачи и коктейль из текилы со сквайртом. Так и жила я здесь, потому что это Мексика!
Продолжение: Знаете, у меня есть друг. Покажу, как живет среднестатистический мексиканец
Комментариев нет:
Отправить комментарий