Каналы ацтеков и остров Llorona (Плакса)

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Прежде всех дел мне не терпелось попасть на Остров кукол, для этого надо ехать в район столицы Сочимилько, куда собиралась ещё вчера. Хоть и жуткое место, но я была готова к его посещению. С утра в отеле разъяснили предстоящий путь. Ещё было рано и свежо. Люди спешили на работу, а мне на Остров Кукол надо сегодня попасть. Вместе с прохожими я шла к метро по неширокой улице в серых высоких зданиях. Их тени были длинными, и солнце ещё не пробилось до низу, оно едва всходило над Мехико. Хотелось быстрее свернуть за поворот на широкий проспект и подставить плечи зажигающимся лучам. В нетерпении я свернула на солнечную улицу и остановилась в недоумении. Огромная масса народу толпилась вокруг полевых кухонь. Повара в колпаках и униформе раскладывали еду по бумажным тарелкам, пакетам и раздавали людям. Здесь царило веселье и улыбки светились на лицах.

Оказалось, что ежедневно перед началом рабочего дня в центре Мехико продают дешёвую и очень вкусную еду - по доллару и полтора за порцию. Все жители города не прочь здесь подкрепиться. Завтракают люди где пристроятся: на бордюрах и фундаментах старинных зданий, на порталах и просто примостившись у стены. Завтрак получается весёлым, иногда подходят старики и их кормят бесплатно. Сотрудники офисов, полиция, студенты, дорожные рабочие и просто случайные прохожие вроде меня с удовольствием поглощают «такос» и «буритос» с различными соусами. Это такие рулеты с разнообразной мясной начинкой в тонкой лепёшке и фотогеничным внешним видом. Очень вкусно, но жутко калорийно, поэтому мексиканцы все довольно «сдобные», если не сказать толстые. Ведь это традиционное блюдо в стране самое популярное. Здорово придумано! Только напитки оплачиваются отдельно. Я вместе со всеми пристроилась на фундаменте здания и весело поглощала «буритос». Теперь я знала, куда приходить на завтрак, а с ужином разберусь к вечеру. На сытый желудок всегда настроение отличное. Поэтому я радостно и уверенно вошла в метро.

Сначала поехала по линии метро Такуэнья и вышла на станции Пиньо Суарес, а билеты по пять мексиканских песо продают в кассах при выходе на платформу к поезду. Потом необходимо было пересесть на городской автобус и часа через полтора буду в Сочимилько. Мало того, что у меня был расписан путь, тем не менее мне пришлось спрашивать об остановке городского автобуса у людей на рынке. Меня снова проводили до той площадки, где стоял нужный транспорт. Плата за проезд была, как и в метро.

Район Сочимилько в Мексиканской столице знает каждый горожанин. Знаменит он древними каналами ацтеков, которые дожили до нашего времени. Это настоящие водные лабиринты с общим протяжением в 180 километров.

Когда - то на них цвели плавучие сады. Таким образом ацтеки обустраивали свой быт и находили в этом удовольствие. Сейчас садов нет. Они давно пришли в запустение и каналы просто от них очистили для прогулок на красивых разукрашенных лодках-трахинерас, напоминающих лодки того древнего народа Теночтитлана, который ушел в историю.

Конечно, мексиканцы называют себя ацтеками по сей день, но после времён конкисты этот народ утратил свою целостность. Следы коренных культур сохранились по всей стране, ведь Мексика очень бережно, как никто другой, относится к древней истории своих цивилизаций. Одним из памятников являются каналы в окраинном районе Мехико.

У пристани стояло огромное количество расписных лодок. Я растерялась, не зная какую выбрать. Все они имели добротную крышу, стол и скамьи вдоль него. На берегу толпились лодочники. Начался торг. Цены здесь жёсткие. Час прогулки по каналам стоит $20, а мне требовалось четыре часа плыва, да ещё с выходом на сушу в двух местах. Выходило в сто с лишним долларов. Да. Сафари в Африке на пару дней дешевле стоят. Ну что я всё с Африкой сравниваю? Здесь же мафия мексиканская!



У лодочников есть несколько хозяев и цену они ни коим образом не сбрасывали. Походила я, посмотрела на эти лодки в зелёных каналах, да так обидно мне стало за этот мир. Чтобы посмотреть на объект, с нас запрашивают немалые деньги. Знают, что человек приехал с другого конца планеты и выхода у него нет, как заплатить оговорённую сумму. Всю эту мафию я оставила в покое и пошла искать ещё один причал с лодками. Уже не надеялась вернуться, а тут меня догнали. Один из лодочников согласился покатать меня по каналам за $50. Объяснил он это тем, что сегодня будничный день, посетителей нет и при переходе через шлюзы очереди не будет, поэтому наша прогулка сократится по времени, значит, станет дешевле. Тут я согласилась и через десять минут уже отчаливала от берега.

Лодочник шестом отталкивался от дна. Видно было, что глубина здесь небольшая. Протоки и каналы расходились по сторонам. По обоим берегам самого широкого из них расположились спортивные школы гребцов на каное и стадионы ведущих футбольных команд страны. Здесь, вдали от городской суеты, спортсмены отрабатывают свое мастерство. А в 1968 году тут проходили олимпийские соревнования по гребле на каное. Но, если об этих событиях на каналах знает каждый житель столицы, то об Острове Кукол, расположенном среди воды почти никто не знает. Когда я спросила об этом своего лодочника, с которым отплыла к острову, то он объяснил это тем, что Мехико имеет большое количество легенд, идущих издревле, поэтому современные мистические события уже так остро не воспринимаются и не передаются из уст в уста. Возможно в этом есть малая толика правды. Лично я узнала об этом острове через интернет и, оказавшись в Мексике, первым делом захотела попасть на него. В место овеянное мистикой мы шли по воде на расписной лодке по путаным каналам.

Но мой трахинеро, так здесь называют лодочников с разрисованных в ацтекский орнамент лодок, как свои пять пальцев знал водный лабиринт. Удивило то, что здесь, среди буйной растительности, прятались приземистые домики и там жили люди. Большое количество маленьких островов занимают огороды, где трудятся жители этого нескончаемого лабиринта заводей, речек и речушек. Здесь находится, так сказать, овощной район Мехико вместо погибших цветочных садов на воде. Каналы ацтеков до сих пор служат людям добрую службу.

Проход через шлюзовую камеру показался любопытным. Я стала непосредственным участником этого действа, а не сторонним наблюдателем. Нашу лодку подняли на более высокий уровень и выпустили на водные просторы с немалой глубиной.

Живописные заводи были заполнены птицами. Они привычно провожали нас взглядом, при этом не проявляли никакой пугливости. Заросли папируса изумрудно зеленели своими метёлками в тени огромных деревьев. Это тот самый знаменитый папирус, из трёхгранных стеблей которого древние египтяне изготавливали бумагу для письма. А я то думала, что папирус только в Африке растёт!



Впереди показался паром, даже не паром, а большой плот, который курсировал с берега на берег с людьми и велосипедами. Между двух берегов был натянут стальной трос. Паромщики перебирали его руками и управляли умело плотом. Мы проплыли под самим тросом. Нам его любезно приподняли, а потом снова плот заработал.

Первый выход на сушу я сделала на острове «La LLorona», что означает «Плакса». Встретила меня статуя из дерева с жутким видом. Нечто демоническое означили люди на этом куске дерева. Подобие женщины вместо лица имело жуткую маску, наполненную ужаса. Это и была Ёрона. Позже мне подарили книгу «Городские легенды Мехико». В ней описаны очень интересные вещи, среди них есть сведения об этом острове и об Острове кукол, а ещё много рассказов о тех местах, которые я посетила позже.

Так вот. Легенда случилась в середине 16 века. Мехико уже завоевали испанцы. Жителей стали тревожить полуночные крики на улицах города при появлении полной луны. Кричала и стонала женщина, она горько плакала, как будто испытывала душевную или физическую боль. С завуалированным лицом и белом платье она падала на колени перед Кафедральным Собором и молилась в слезах.

Её видели многие, и даже группа конкистадоров была тому свидетелем. Так гласит легенда. После молитвы женщина вставала с колен, шла к водоёму и уходила в воду. Каждое полнолуние появлялась вновь и история с плачем повторялась, при этом она произносила одну фразу: «Дети мои, где вы спрятаны? Я хочу вас забрать». 

Эту историю объясняли тем, что женщина была из ацтеков и искала своих загубленных конкистадорами детей. А современные горожане считают, что историю придумали сами ацтеки на фоне зверств испанцев, чтобы пугать своих непослушных внуков. Но как бы там ни было, мексиканцы до сих пор ставят деревянные скульптуры Ёроне среди водоёмов, чтобы показать ей своё уважение. В месте установленных памятников Плаксе речки или каналы должны пересекаться в виде креста.

На этом острове я оказалась вместе

 с лодочником. Помимо деревянной скульптуры здесь лежало бревно в виде змеи бигоры и деревянная рыбина, тоже дань уважения, был обустроен навес и стояла пара домов, где жили наездами люди. Несколько грядок овощей выглядели аккуратно, а в канале среди высоких зарослей привычно причалена лодка. Мягкая зелёная трава выстилала маленький остров, но место мне показалось жутким, как будто здесь шаманы шаманили. Это статуя Ёроны создавала такую ауру, ведь я на тот момент не знала её историю, а лодочник не очень был разговорчив. Но мне повезло. Мою душевную обеспокоенность развеяла прибывшая весёлая семейка толстяков.

Они сразу оседлали Ёрону, священную змею бигору и деревянную рыбину,

а мне на мой вопрос ответили:
- Да это Ёрона! Она по ночам плачет, детей ищет. Её пугать надо, чтобы из болота боялась вылезти.

И я подумала, что лучшая защита - это нападение.

Продолжение: Мистика Острова Кукол