Показаны сообщения с ярлыком Каука. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Каука. Показать все сообщения

пятница, 15 мая 2020 г.

День 11-й, ч.1: Из Сильвии в Кали на перекладных

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

03.08.17. Главной задачей на предпоследний день поездки было вернуться в город Кали, из аэропорта которого предстояло начинать обратные перелёты. Расстояние около 140 км, и в условиях Южной Колумбии такие порции уже дважды занимали у меня почти по полному дню которые и заслужили этикетки "дорожных". Но в самый первый день всё-таки заметно меньше времени потратил чтобы доехать из Кали в Попаян, и теерь представляло проделать примерно это же в обратную сторону, только с заменой участка Попаян - Пьендамо на сопоставимый Сильвия - Пьендамо, и плюс с пересадкой, а не просто длительной остановкой в этом самом Пьендамо. Так что в этот день умещались и хорошие прогулки как по пункту назначения так и по пункту отправления, и после плотного завтрака можно было позволить себе променад на ту самую горку, что присмотрел ещё вчера.

Это мероприятие заняло у меня около полутора часов и позволило запечатлеть город Сильвия и его окрестности в новом ракурсе, а отчёт об этом начинаю с самых главных ориентиров (северное направление):



Справа грандиозная церковь Сильвии, перед её фасадом та самая центральная площадь, а слева ещё более грандиозный рынок. В среду и четверг из его торговой площади была востребована лишь малая часть, но не забудем что в Сильвии бывают и вторники, и по вторникам этой площади оказывается слишком мало. На ближнем плане виден находящийся в заречном парке амфитеатр под открытым небом, а между ним и церковью маячит бесполезный "туристический отель".

На соседней горке к востоку от моей хорошо виден тот самый "кемпинг" с флагом Колумбии что был замечен вчера с другой позиции:

пятница, 1 мая 2020 г.

День десятый, ч.2: Супер-Сильвия

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

02.08.17. Можно сказать что знакомство с этим неординарным городом стало моей призовой игрой в той поездке: до её предпоследних полных суток уже сумел не только довольно качественно освоить главные цели  - археологические заповедники Сан-Агустин и Тиеррадентро, но и сохранить свой резервный день. И даже довезти его до этого уголка в горах, пусть и не без шероховатостей (путь сюда из Инса через Попаян оказался вдвое длиннее, чем если бы удалось прорваться по грунтовой дороге из Тоторо), но всё же урвал целые сутки на Сильвию и ближайшие окрестности. И оно того стоило, сумел и воздухом надышаться, и экзотикой полюбоваться, и даже неплохо проникнуться уникальной атмосферой этого города-интерфейса между современным колумбийским обществом и достаточно традиционными индейскими сообществами:



Нельзя сказать что курьёзные шерстяные наряды монголоидных горцев там преобладали, но  нащёлкать такую коллекцию не привлекая к себе особого внимания не составило труда, тем более что мой портретный объектив выглядит пейзажным коротышкой.

четверг, 16 апреля 2020 г.

День десятый, ч.1: транспортная прелюдия к "Американской Швейцарии"

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

02.08.17. Чтобы не терять времени и добраться в Сильвию как можно скорее, попытался извлечь выгоду даже и из предложения завтрака в отеле только в качестве опциона - за дополнительную плату в закусочной на первом этаже. Заготовленные с вечера бутерброды решил прихватить с собой, и с утра пораньше устремился к кассе автовокзала: если уеду прямо сейчас, то жевать можно и по дороге. Но первый рейс на Сильвию обещали только на 9:30, да и то не твёрдо: типа "посадка начнётся в 9:30, а отправление по заполнению мест". Выяснилось что есть вариант и с пересадкой в Пьендамо: доехать туда по Панамериканскому шоссе с любым из автобусов в северном направлении (на Кали), а там искать транспорт местного значения. Но существенного выигрыша это усложнение не сулило, поэтому купил билет до Сильвии (без времени отправления и без номера места!), и решил позавтракать в закусочной автовокзала, а свои бутерброды приберечь на обед или на ужин. И ещё осталось время чтобы перейти по пешеходному мостику и прогуляться в манивший меня ещё со дня отъезда в Сан-Агустин район на другой стороне осевого проспекта, где виднелась солидная церковь голубого цвета. Чтобы выдвинуться к ней нужно было сначала пройти несколько кварталов вдоль этой напряжённой магистрали, но это тоже довольно экзотично:



И вездеход очень пафосный, и люди на крыше... При этом нельзя сказать, что в этом регионе Колумбии совсем пренебрегают безопасностью перевозок пассажиров. В целом за соблюдением правил дорожного движения следят, а мотоциклистов и вовсе держат на коротком поводке - никаких тебе зигзагов и просачивания между рядами машин как, например, принято в Бразилии.

Прежде чем свернуть в искомый район, прохожу мимо уже знакомого со вчерашнего вечера всадника:

четверг, 9 апреля 2020 г.

День девятый, ч.2: городок Инса и дорога в Попаян

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

01.08.17. В полдень уже можно подводить главные итоги дня: состоялось самое неожиданной из открытий этой поездки - загадочная пирамида Инса действительно стоила свеч. На очереди у меня сейчас сам городок Инса, на который выделю ровно столько времени сколько нужно будет ждать автобуса в сторону Сильвии.

Оживлённая рыночная площадь: довольно большая и неправильной формы. Рельеф тоже не самый плоский. Сразу замечаю главенствующее на ней здание рынка, а на втором плане знакомый мне издалека купол церкви, похоже что она отступила от этой площади на какую-то другую.



Но туда можно сходить попозже, а сейчас меня манит вот этот микроавтобус Mitsubishi    моего любимого автоперевозчика Sotracauca.  Его контора пристроилась в левом углу фасада рынка, скорее туда.

Контора оказалась вообще единственной, так что можно считать что это центральная касса автовокзала Инса - там продают билеты и на рейсы других перевозчиков, достаточно посещающих Инса со стороны провинции Уила (в основном из Ла-Плата). Но вот по части Сильвии сразу облом, туда прямых рейсов нет, нужно ехать с пересадкой в Попаяне. - А как же более короткая дорога Тоторо - Сильвия, там что-то ходит из местного транспорта? - Нет, перепад высот для грунтовки зашкальный и только "Гуглы" думают что она более-менее проезжая, а все регулярные рейсы сейчас идут по асфальту со стороны Панамериканского шоссе - от Пьендамо.

Ну и ладно, поеду сначала в Пьендамо. - Туда тоже только через Панамериканское шоссе, берите билет до Попаяна и можете выйти на перекрёстке дорог и ждать автобусов со стороны Попаяна там, но лучше проехать ещё десяток километров и комфортно пересесть на автовокзале, тем более что дело будет уже в сумерках, если не ночью.

Оказалось что следующий автобус в Попаян уходит в 14 ч., и если не будет задержки из-за дорожных работ, то прибытие туда около 18-ти. Раньше никак, а опоздания возможны какого угодно масштаба. Всё понятно, никаких проблем: доеду сегодня хотя бы до знакомого мне Попаяна, переночую в одном из отелей около автовокзала, а утром быстренько докачу до Сильвии. Покупаю билет и получаю предупреждение о возможном отправлении раньше расписания, начиная с 13:40. Или с опозданием в пределах часа - нужно будет дежурить на площади в полной готовности. Ну а теперь можно осмотреться, пройтись по городу, перекусить...

В центре рыночной площади стоит вот этот колоритный монумент местным производителям кофейного допинга:

пятница, 3 апреля 2020 г.

День девятый, ч.1: загадочная пирамида Инса

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

01.08.17. Пришла пора расставания с Тиеррадентро, сегодня нужно решительно заворачивать маршрут в направлении аэропорта Кали. Следующая цель уже попутная - "Колумбийская Швейцария" представленная горным городком Сильвия, до которого и постараюсь добраться к вечеру. Но без особой спешки: на начальном отрезке пути ещё нужно разобраться с какой-то пирамидой о существовании которой случайно узнал вчера. Она находится  на другом берегу ущелья, уже ближе к городу Инса - моему обязательному пункту пересадки, но примерно полпути к ней мной были уже освоены вчера, так что направление в целом понятно. Уже после возвращения из поездки, при "разборе полётов" по фотографиям, т.е. при их внимательной обработке, до меня дошло что мог бы и разглядеть этот объект ещё с верхотуры "Эль-Агуакате". В репортаже День восьмой: высший пилотаж Тиеррадентро есть фотография того склона, о некоторых деталях которой обещал поведать позже. А вот они в большем увеличении:



Всё ещё справа вверху, но уже крупнее, тут видны два горизонтальных тоннеля врезающиеся в эту небольшую и неплохо замаскированную, но всё-таки реальную каменную пирамиду. А ещё правее виден хутор её хранителей, к которому мне и нужно сейчас добраться почти наощупь, поскольку эти ценные разведданные на тот момент ещё не были расшифрованы...

вторник, 17 марта 2020 г.

День восьмой, ч.2: в поисках каменных статуй

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

31.07.17. Этот день оказался таким длинным и продуктивным, что рассказ о нём пришлось поделить на две части, первая здесь: День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро и она посвящена основной программе. А дополнительная началась примерно в 14:40, со старта от музеев заповедника в сторону перекрёстка автотрассы №26.



Полтора километра до заветного перекрёстка были почти плоскими и потребовали чуть больше двадцати минут, в попутный автобус решил не влезать. По пути встретилась бамбуковая часовня, и вообще было довольно познавательно. А у перекрёстка ожидал огромный щит с туристической картой муниципалитета Инса, аллилуйя!

Сейчас увижу где здесь прикнопили скульптуры "Эль-Ато"?! Фигушки... Во-первых, не тот масштаб, территория Инсы огромна. Во-вторых, археологии Тиерородентро отведено лишь пять значков, и эти пять секторов мною уже освоены. №6 отведён под какую-то "хасиенду" на другом берегу реки, а мне ещё нужно разобраться с этим. Но в компенсацию получаю новую идею: здесь очень броско выделяется объект под красноречивым названием "пирамида", и он находится где-то у моего завтрашнего пути к Инса, откуда потом поеду в сторону долины реки Каука.

воскресенье, 15 марта 2020 г.

День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

31.07.17. Второй полный день в Тиеррадентро прошёл на одном дыхании и стал кульминацией всей поездки. Он целиком и полностью был посвящён одиночному походу по остальным частям археологического заповедника, а после вчерашнего базового маршрута их числилось ещё три: как самая ближняя, так и самые удалённые, причём одна ввысь, а другая вдаль. Погода плавно улучшалась и день получился просто фантастический, а особо запомнились часы проведённые на высотном концентраторе древних захоронений под названием El Aguacate.



Как, впрочем, и плавный подъём к нему со стороны Сан-Андрес, и последующий крутой спуск к административному центру "Parque Aqueológico Nacional Tierradentro". С высоты около двух тысяч метров вся окружающая местность смотрится совсем иначе. Нельзя сказать "как на ладони", поскольку складки рельефа и при взгляде оттуда много что скрывают, но взаимное расположение основных ориентиров становится намного яснее. А особо впечатляет характерное для этой местности радикальное различие между расстоянием по прямой и дорожной или пешеходной дистанцией

Однако чтобы добраться к "Эль-Агуакате" нужно было начать с Alto de San-Andrés - последнего из охраняемых и хорошо оборудованных секторов PAN Tierradentro на моём пути. Его название намекает как на близость к посёлку, так и на более высокое по отношению к нему расположение, и в "паспорте Тиеррадентро" указана отметка 1850 м, как и у El Duende, но этот источник ещё вчера был уличён в некомпетентности по части высот. Кстати, если бы поверил ему что "Эль-Агуакате" находится на высоте 2700 м, то просто туда бы не попёрся по ненадёжным мокрым тропам рассчитывая только на один световой день. Хозяин отеля напутствовал меня очень ободряюще: "Альто-де-Сан-Андрес" здесь совсем рядышком, а до "Эль-Агуакате" идти достаточно долго, но лучше именно отсюда, и по сегодняшней погоде меня несомненно ждёт  успех.

******
Как и всегда, он был прав, и особенно насчёт "Альто-де-Сан-Андрес": до него оказалось всего 10 минут ходьбы. И подъём совсем небольшой, да и начинается он только от мостика через  ручей к которому сначала нужно спуститься.

вторник, 10 марта 2020 г.

День седьмой,Тиеррадентро: восточный треугольник

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

30.07.17. Моя информационная подготовка с помощью схемы на сайте гостиницы "La Portada" (сектора археологического парка и тропы между ними), Google Maps (промер расстояний и высотных профилей о тропам)  Google Earth (проверка высот) помогла зарезервировать на Тиеррадентро два полных дня, и ещё резервный на случай непогоды. И за ужином в день прибытия получил прекрасное подтверждение этого плана: в трапезную бамбуковой гостиницы как-то неуклюже вплыла высокая и светловолосая студентка-туристка в промокшей ветровке и с мокрым рюкзачком. И тут же всем рассказала (на английском, но почти с нашим акцентом - сама-то она из Чехии :) ) что она "почти умерла", но всё-таки прошла и восточный и западный маршруты за один день. На вопросы насчёт продолжительности осмотра она печально отмахнулась рукой: почти ничего не посмотрела, только шла и шла, боясь не успеть до темноты и где-то заблудиться. Хорошо что он не заблудилась, хотя финишировала уже в полной темноте, ну а мне её впечатления и прогноз погоды помогли определиться с очерёдностью: в первый день музеи и более лёгкая тропа с восточной стороны, а западные вершины во второй, когда дожди должны иссякнуть.

Так оно и получилось, да и начинать в любом случае нужно было с покупки билета-паспорта в главной конторе, поэтому 30-го июля с утра потопал по знакомой дороге вниз, до середины спуска к "автотрассе". А закончил петлю возвращаясь в посёлок Сан-Андрес уже сверху, по дороге ведущей со стороны индейской деревушки Санта-Роза., после основательного знакомства со всеми четырьмя объектами: музеями заповедника, Alto de Segovia, El Duende и El Tablón.



Эта обязательная программа потребовала пройти всего лишь километров 6-7 с перепадом высот в диапазоне 255 м, и вместе с остановками разной длительности она заняла у меня немногим более пяти часов, о которых стоит рассказать по порядку.

На первом отрезке 2 км хорошо укатанной хотя и мокрой грунтовой дороги, с плавным  спуском от 1670 до 1530 м (итого на 140). Много зелени, редкие строения, в основном с бамбуковым каркасом... Дорога узкая, но вполне проезжая, было несколько мостиков через одну и ту же весёлую речку, генеральное направление - на юго-восток. В начале пути встретился туристический микроавтобус припаркованный в довольно неудобном месте. Зачем? Поначалу не понял, но под конец дня и это прояснилось.

понедельник, 2 марта 2020 г.

День шестой: передислокация из Сан-Агустин прямиком "внутрь земли"

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

29.07.17. Резервный день пока не понадобился: сегодня еду в Тиеррадентро, и если доберусь к вечеру, то привезу его в запасе. Ну а если приспичит переночевать по пути, то тоже могу себе это позволить. Добираться из маленького города Сан-Агустин провинции Уила в совсем маленький посёлок при заповеднике в другой провинции нужно с пересадками, причём обойтись одной будет почти нереально. Вариантов маршрута несколько, и более консервативный это отступать в уже знакомый Попаян, переночевать там, а наутро ехать дальше, по разведанному заранее расписанию. Но есть и более короткие траектории, причём не требующие заново пересекать высокую горную гряду. Поэтому план такой: сначала доеду до Питалито, а оттуда буду искать рейсы в Тиеррадентро или хотя бы до Ла-Плата. Ну а уж от Ла-Плата будет недалеко до цели, и сообщение там надёжное, только не факт что вторая пересадка тоже уместится в сегодняшний день. Но и возможная дополнительная ночёвка на самых подступах к следующему пункту программы меня не расстроит: и ещё один город посмотрю, и часть резервного дня всё-таки останется в запасе.

Этот план сработал очень хорошо: добрался до Тиеррадентро ещё засветло. Оборотной стороной этой медали стали быстрые пересадки в двух более крупных городах, без возможности даже беглого знакомства хоть с одним из них. При этом на всех трёх участках роль рейсовых автобусов выполняли приспособленные для перевозок пассажиров полноприводные пикапы одной и той же модели, так что представлю только первый из них:



Это очень популярный в горной части Колумбии транспорт, причём вполне легальный - с регистрационными знаками национального агентства по транспорту. Вот только в исходно пятиместную кабину продают 6 билетов на взрослых, водитель и дети не в счёт. А сколько пассажиров умещается на установленных в кузове скамейках можно только догадываться, поскольку количество багажа закрепляемого на крыше иногда просто пугает. Но в моём первом рейсе этого дня перегруза не было: из Сан-Агустин этот пассажирский грузовичок увёз только троих пассажиров, а ещё 5-6 человек подсели уже по дороге, причём ближе к Питалито.

воскресенье, 29 декабря 2019 г.

День третий: из Попаяна в Сан-Агустин через заповедные горы

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

26.07.17.  Основной задачей этого дня было выдвижение из очень привлекательного города Попаян к одному из двух археологических заповедников находящихся в радиусе полутора сотен километров: лучше бы в Сан-Агустин, но про запас был ещё и Тиеррадентро. Расстояние вроде бы небольшое, но сложный рельеф и лишь частично асфальтированные дороги, в сочетание с малолюдностью искомых направлений делали задачу нетривиальной - моя разведка в день прибытия показала что регулярных автобусных рейсов мало, и расписание "плавающее".  В итоге этого дня удалось-таки добраться в Сан-Агустин, но уже к самому его концу, причём от отправления до прибытия прошло почти шесть часов.



Малая средняя скорость продвижения через покрытые зеленью и местами укутанные облаками горы была компенсирована замечательными пейзажами, так что этот день тоже порадовал.

Ну а начинался он с вкусного завтрака в отеле и неспешной прогулки по Попаяну с рюкзачком - в направлении автовокзала, что позволило попутно посмотреть еще и северную часть города. Это удовольствие потянуло примерно на полчаса, и завершилось пересечением по пешеходному мостику проспекта под названием "Авенида Панамерикана", т.е. старой нитки Панамериканского шоссе (новая теперь огибает город ещё дальше с севера и с запада).

понедельник, 23 декабря 2019 г.

День второй: славный город Попаян

Виктор Пастуховиз путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

25.07.17. Столица провинции Каука стала в этой поездке не только главным узлом наземной логистики, но и одним из важнейших открытий, а этот день одним из самых счастливых если не во всей моей жизни, то в той её части что провожу в одиночных путешествиях. Город произвёл примерно такое же сильное и приятное впечатление как и перуанский Арекипа двумя годами раньше, а до того боливийский Сукре (см. соответствующие отчёты 2015-го и 2013-го годов в моей ленте путешествий или в ленте путешествий по Южной Америке). Но не буду клеить ему ярлыков типа "Арекипа номер два" или "Сукре номер два", даже при наличии многих параллелей Попаян достаточно своеобразен и очень аутентичен, так что пусть так и будет Попаяном номер один.  Город Popayán (малоизвестное официальное название Asunción de Popayán) не имеет достоверной индейской предистории, как постоянное поселение он был основан испанцами в 1537-м году. Находится в благодатной долине  между двумя не особо снежными "Кордильерами" Анд, на высотах 1700-1800 м. По масштабам скорее напоминает Сукре - около 300 тыс. жителей, а с пригородами уже под полмиллиона. По преобладанию белой краски во внешней отделке зданий исторического центра тоже, вернее не просто напоминает, а даже превосходит. И по интенсивности своего собственного образа, а также по плотности и последовательности его воплощения на обширной территории тоже. Эти 236 кварталов одного из старейших и наиболее сохранившихся городов Нового Света представляют собой не выставочно-буколический туристический объект, а живой и действующий центр города и большой провинции: административный, культурный, коммерческий и прочая. Он впечатляет не только как единое целое, но и во многих своих деталях.   



Букет неформальных титулов Попаяна красив и богат: "La Jerusalén de América, Ciudad Blanca, Ciudad Culta, Ciudad Señorial, Ciudad Fecunda, Ciudad Procera, Ciudad Universitaria, Ciudad Gastronómica de Colombia." По последней позиции был уже и в ЮНЕСКО пожалован титулом лауреата 2005-го года, но у меня к этому виду искусства отношение довольно утилитарное. А вот достоинства Попаяна по предпоследней оценил быстро и профессионально: в городе уйма студентов, что вполне объяснимо: там работает дюжина ВУЗов разной категории, самый солидный и вездесущий из которых это Universidad del Cauca (основан в 1827-м году, на базе действовавшей уже два века духовной семинарии).

По первой позиции ничего не смогу добавить пока не побываю в собственно Иерусалиме. Вторая позиция это самое очевидное. Прямые и достаточно широкие улицы центра радуют глаз уходящей в далёкую перспективу белизной выстроившихся вдоль них каменных зданий с солидными карнизами. И это вовсе не цвет самого строительного материала, а постоянно освежаемая побелка, как можно понять по выставленным напоказ на некоторых углах деталями каменной кладки этих старинных построек: