02.08.17. Можно сказать что знакомство с этим неординарным городом стало моей призовой игрой в той поездке: до её предпоследних полных суток уже сумел не только довольно качественно освоить главные цели - археологические заповедники Сан-Агустин и Тиеррадентро, но и сохранить свой резервный день. И даже довезти его до этого уголка в горах, пусть и не без шероховатостей (путь сюда из Инса через Попаян оказался вдвое длиннее, чем если бы удалось прорваться по грунтовой дороге из Тоторо), но всё же урвал целые сутки на Сильвию и ближайшие окрестности. И оно того стоило, сумел и воздухом надышаться, и экзотикой полюбоваться, и даже неплохо проникнуться уникальной атмосферой этого города-интерфейса между современным колумбийским обществом и достаточно традиционными индейскими сообществами:
Нельзя сказать что курьёзные шерстяные наряды монголоидных горцев там преобладали, но нащёлкать такую коллекцию не привлекая к себе особого внимания не составило труда, тем более что мой портретный объектив выглядит пейзажным коротышкой.
И это при том что приехал туда в среду, а не в "базарный день" вторник, когда город превращается в большую и разнообразную ярмарку. Мог бы сказать что опоздал всего на день, если бы действительно хотел угодить в эту кутерьму, но такое уже однажды со мной случилось в сопоставимом по рыночной значимости боливийском городе Пуната, причём с бухты-барахты (Пуната - город утонувший в ярмарке), так что менять на эти удовольствия неожиданно попавшие в программу поиски пирамиды Инса мне не захотелось.
Итак, Сильвия, обширный горный муниципалитет площадью 664,2 кв.км и средней высотой 2800 м над уровнем океана. Основан он был испанцами ещё в 1562-м году, нынешнее население около 35 тыс. чел неравномерно распределяется между собственно городом (он на высоте 2620 м), несколькими индейскими резервациями и хуторами других поселенцев. На мой взгляд, он играет примерно такую же роль что и скромный посёлок Сан-Андрес-де-Писимбала, в котором мне довелось провести три предыдущих для посвящённых археологическому заповеднику Тиеррадентро (см. заключительный раздел рассказа День седьмой,Тиеррадентро: восточный треугольник). Но с поправками на масштабы, высоту и прочее. Это такие своеобразные тамбуры между находящейся ниже по рельефу современной Колумбией с её неплохой дорожной системой и относительно изолированными в горах индейцами и прочими хуторянами. Но Сильвия не только больше по размерам и транспортно доступнее (всего 26 км по асфальту от Панамериканского шоссе, 60 км от столицы провинции и пр.), этот город забрался почти на километр выше в горы. И потому по сети местных дорог разбегающихся от него ещё выше и дальше, сюда наведываются более традиционно и красочно одетые индейцы совсем других племён, в колорите которых и попытаемся сейчас хоть немного разобраться.
"Википедия" на испанском сообщает что тут шесть резерваций названия которых не обязательно совпадает с названиями племён: Ambaló, Guambía, Kisgó, Pitayó, Quichaya,Tumburao. А на центральной площади города есть деревянный щит с более подробной информацией: карта муниципалитета на которой отмечены эти географические названия, а также списки трёх языков (два индейских и испанский) и шести народностей включая "метисов":
И тут оказывается что только резервация Ambaló что к югу от города названа по имени одного из этих народов, а на зелёной туристической схеме Сильвии и окрестностей (она вывешена на соседнем углу) фигурирует только резервация Guambía что примыкает к городу с севера.
Быстрый поиск по первому из этих названий показывает что Амбало особого колорита на улицы Сильвии не привносят, см. их официальную страничку на сайте Индейских Организаций Колумбии. А кроме картинок там есть и текст который гласит что население этой резервации под три тысячи человек, и что в ее восьми деревнях живут о paeces, ambalueños и guambianos. Первое слово нас уводит в соседний муниципалитет Paez, так что оставим его в покое, второе это и есть народ Амбало, а третье намекает что соседняя резервация Гуамбия это тоже какой-то народец, да ещё расселившийся не очень компактно.
Стоит только немного "погуглить" словосочетание Pueblo Guambía, как выясняется что в этническом списке на деревянном щите этот народ представлен под альтернативным именем Misak, см. например "Википедия". И язык их тоже не забыли упомянуть, он входит в большую тройку под именем Nam trik. Вот это и есть тот самый этнос что украшает улицы Сильвии (а в более скромной пропорции и Попаяна тоже) своими сине-фиолетовыми одеждами.
Коллективные такси категории "джип" в направлении их резервации очень востребованы, они отправляются от восточного угла главной площади Сильвии и следуют по Carrera 2.
Впервые этот интересный народ нам представила Тамара Концевая, посетившая Сильвию в 2011-м году, и её рассказ Фиолетовый цвет Сильвии послужил мне отличной наводкой. Рекомендую посмотреть ещё разок её фото и детальные описания этих костюмов. А от себя добавлю что в них основательно задействованы не только сине-фиолетовые цвета, но и чёрная шерсть.
При этом если у женщин юбки чёрные, а накидки сине-фиолетовые, то мужчины ходят в чёрных тужурках и сине-фиолетовых юбках. Да и не только ходят, но и на мотоциклах так ездят, это просто цирк! Важная деталь, эти одежды связаны из плотной шерсти - всё-таки живут "гуамбианос" в основном высоко в горах. Попытался разузнать почему они так выделяются из общеиндейской среды и как одеваются их ближайшие сородичи, и получил вот такие ответы: ближайших сородичей и вовсе нет, этот народ резко мигрировал в данный регион с юга - в начале испанской оккупации Южной Америки, когда конкистадоры спугнули его с какого-то нагорья на территории нынешней страны Перу. И никогда со старожилами и другими мигрантами населяющими нынешнюю Колумбию особо и не общался. Вроде бы на исторической родине им даже удавалось избегать влияния инков в период расцвета обширной империи Пачакутека и компании, а их собственная культура намного древнее. Сайт Индейских Организаций Колумбии сообщает что их численность более 20 тыс. чел. или примерно 1,5% от всех "настоящих" индейцев нынешней Колумбии. У "гуамбианос" сложилась репутация хороших земледельцев, собирающих завидные урожаи кукурузы, картофеля и лука высшего качества. Многие из них в наши времена говорят и на испанском, но родной язык при этом не забывают, а браки заключают только "со своими", при этом обязательно не из той же самой, а какой-то другой деревни.
У меня не было стремления к плотным контактам с этими представителями малых народностей Анд или к посещению их резерваций, но всё же мимоходом пообщался с одним мужичком в сине-фиолетовой юбке. Когда шёл к северной окраине города чтобы посмотреть на него с соседнего холма, этот человек безуспешно пытался затолкать свой мотоцикл в гостиную небольшого дома - ему всё время мешала ступенька перед дверью, и он даже сходил за маленькой дощечкой чтобы соорудить что-то вроде пандуса. Но всё равно не решался брать это препятствие с разбега.
С моей стороны было бы просто неприлично не предложить ему помощь в этом благородном деле. Вдвоём мы легко справились с задачей, потом обменялись добрыми пожеланиями и распрощались. Поговорили-то в общем итоге совсем мало и на переломанном испанском, причём каждый ломал по-своему, но хорошо друг друга понимали. Мне удалось воздержаться от нетактичного вопроса типа: "зачем он внедряет эту вонючую штуковину в такое милое помещение ?!" У всех свои обычаи, может быть эти индейцы не только все поголовно в юбках ходят, но и мотоциклы в сервантах хранят, где-то среди хрустальной посуды. Какое нам до этого дело? :)
******
Но довольно уже этого индейского колорита, сам город Сильвия это не только их транзитный пункт и место встреч, но и нечто более значимое и интересное. Поэтому продолжим знакомство с его туристической инфраструктурой начатое на центральной площади, которая служит также и большим автовокзалом без крыши и стен.
Площадь большая, зелёная и ухоженная, там много и скамеечек и всяческих украшений. Формат прямоугольный, примерно 100 на 80 метров. На сотне метров юго-западной стороны умещаются и мэрия, и автобусные кассы, и несколько других зданий:
А на противоположной стороне главенствует огромное здание церкви, его фасад никак не хотел влезать в объектив моего фотоаппарата, и пришлось сфокусироваться на его деталях и на колокольнях:
А вот с помощью телефона удалось не только охватить почти всю эту ширь, но и изнутри кое-что запечатлеть. Несущая конструкция там нетривиальная, и купол тоже очень впечатляющий.
Кстати, с площади-то этого купола и вовсе не видно, но это не беда, потом покажу его с более подходящих точек наблюдения. А пока зафиксируем эту церковь как главный и чуть ли не отовсюду хорошо заметный ориентир Сильвии, и поищем где здесь можно приземлиться на ночлег.
Самый очевидный но при этом почти бесполезный вариант это большой и современный "Hotel de turismo Comfandi" - всего лишь в квартале от восточного угла площади, что справа от фасада церкви если стоять к ней лицом. Это тот самый угол откуда отправляются джипы в резервацию колоритных индейцев "гуамбианос".
Ценник в этом отеле оказался раза в три больше чем тот максимум что мне доводилось платить в других городах и посёлках Колумбии, но с учётом комфорта и малой длительности пребывания (1 сутки) это меня не испугало. Однако заметил что там есть и другая цена, как раз в три раза меньше этой, но только для членов какой-то Ассоциации. Уточнил эту тонкость у дежурного администратора, и та честно призналась: "дерём с чужаков втридорога". И в случае отсутствия у меня членского билета посоветовала заселяться в отель "Peter Pan": по Carrera 2 направо, это всего в паре-тройке кварталов от центра. Пошёл туда не прямиком, а зигзагами, и в ближайших кварталах обнаружил ещё несколько одноэтажных гостиниц, но они мне не приглянулись.
А "Peter Pan" действительно оказался вполне достойным, поэтому мне уже не потребовались поиски в более отдалённых кварталах (а "Гугл" подсказывает там кучу других опционов).
Сутки с хорошим завтраком обошлись мне в 35 тыс. колумбийских песо, и это было наилучшее соотношение цена-качество среди всех отелей моего колумбийского маршрута. Хлебное название этого заведения вполне оправдано: там действительно пекут и продают разнообразные булочки и лепёшки. Да и другими продуктами можно подзакупиться. Приёмный зал - вестибюль работает также и как ресторан. Меню коротенькое, в основном это жареная радужная форель, а блюда недорогие и огромного размера.
И раз уж речь зашла об общепите, то радужная форель это один из главных столпов сильвийской гастрономии, ей можно побаловаться и во многих других местах, так же как и блюдами из свинины.
Кое-где продаются и копчения, тоже из форели и из свинины - ну чем не Швейцария с Баварией?! А на десерт тут принято кушать клубнику со взбитыми сливками, вот так вот.
******
Так что жить в Сильвии очень даже можно, ну а вот насчёт туристического сервиса там как-то не очень оказалось - никаких тебе экскурсий по живописным окрестностям не предлагалось. Хотя большой щит на въезде в город и объявляет что "Американская Швейцария" по совместительству служит ещё и туристической столицей Провинции Каука (собственно столица г. Попаян тут как бы отдыхает).
Другой щит информирует о поддержке земледельцам взявшимся за производство ценнейших зерновых - "киноа". А нижняя полоса коллажа иллюстрирует ориентированные на туристов рукоделья и дополнена забавной стелой.
Предложений по аренде велосипедов, как уже видел в Сан-Агустине, тут тоже не оказалось, а вот лошадей - сколько угодно:
Но их там используют лишь для чинных прогулок по городскому парку, а это у меня хорошо получается и без лошади, на своих двоих.
Недалеко от моего отеля прямо на той же Carrera 2 обнаружился и музей:
С удовольствием бы заглянул туда хотя бы на 10-15 минут чтобы поддержать это учреждение своей парой тысяч песо, но со временем его работы была какая-то непонятка.
Ну и ладно лучше пройтись по параллельной улице Carrera 3 до конца, а там подняться к на высокий холм к той церквушке (Iglesia Belen):
Виды от площадки с крестом должны быть интересные и познавательные: панорамный обзор поможет выбрать приоритетные направления для пеших вылазок по окраинам города.
Это обратная перспектива по той же Carrera 3 ещё в начале подъёма.
А сверху в юго-западном направлении уже можно углядеть не только колокольни, но и купол главной церкви, расстояние до неё отсюда около полкилометра по прямой. Планировка города ясная и понятная, две главные осевые улицы это Carrera 3 справа (там односторонне движение к центру) и моя уже почти родная Carrera 2 слева (с односторонним движением от центра. По самым краешкам городской застройки извиваются узенькие Carrera 1 (ещё левее - по берегу речки) и Carrera 4 (она осталась за кадром справа). Все поперечные улицы намного короче, и они называются "Calle" - тоже номерами. Центральную площадь оконтуривают Calle 9 и Calle 10, которая проходит перед фасадом церкви. А у Calle 14 продольная улица Carrera 3 заканчивается, и начинается лестница на этот Вифлеемский холм. Улицы с номерами 8 и 7 тоже относятся к центральной части города, а с меньшими номерами где-то там за деревьями, это уже периферийный район вдоль дороги на Пьендамо.
Чтобы разглядеть мой отель нужно повернуть ещё немного левее:
Вот и он, узнаю без труда. А на переднем плане тут дворик того самого комплекса "Casa Turistica" где фасад занимает закрытый в этот час музей, а внутри его дворика тоже есть номера для постояльцев.
Ещё левее, уже точно в южном направлении, на дальнем плане вижу другую заманчивую горку с крестом.
Вот откуда панорама должна быть ещё краше! Пожалуй оставлю её для завтрашней утренней прогулки, а на сегодня подберу более близкие цели.
Например вот этот парк с озером посередине, он начинается сразу за речкой.
Направление юго-юго-восток. Тут сразу за краем города видна горка с колумбийским флагом и какими-то палатками. А на дальнем плане высокие горы уходящие вдаль...
С юго-востока довольно высокая гора подступает ещё ближе и перекрывает более дальние горизонты.
А вот в направлении северо-восток-восток перспектива снова более многоярусная.
И именно по этой долине уходит главная дорога Silvia - Jambaló, от которой там за первой грядой уже начинается резервация Guambía. По картам видно что там от этой грунтовой магистрали общенационального значения ответвляются многочисленные дороги к индейским деревням и к горным хуторам. Отмечу себе этот большой дом морковного цвета как предельное удаление от центра на сегодня, и сейчас продолжу свою прогулку именно в этом направлении.
Но сначала всё-таки завершу этот круговой обзор.
В северном направлении склоны гор и долины заняты резервацией индейцев Kisgó (или Quizgó), и к ним туда ведёт несколько просёлочных дорог. "Кизго" это такие буферные "гуамбианос" полностью перешедшие на испанский язык и одевающиеся как обычные хуторяне.
А в западном направлении виден ещё один небольшой города, связанный с главной частью поперечной улицей №6. Ещё левее вдаль уходит шоссе на Пьендамо, по которому сегодня сюда и приехал, а ретироваться буду завтра.
******
...Ну вот а теперь маршируем к выезду из города в сторону резервации "Гуамбия". После завершения Carrera 3 её коллега Carrera 2 становится двусторонней и плавно заворачивает направо, уже почти на восток. Кстати, именно на этом участке мне и повстречался тот индеец с мотоциклом. А на втором плане того снимка есть треугольная площадь с какой-то интересной конструкцией жёлто-оранжевых тонов.
Это сооружение оказалось религиозным монументом, а треугольная площадь развилкой: налево пойдёшь - к "кизго" попадёшь, с хорошим подъёмом в гору. А направо идет грунтовая дорога общенационального значения рассекающая резервацию самых настоящих "гуамбианос" с их сине-фиолетовыми шерстяными изделиями.
Довольно быстро дотопал до того самого ориентира, но всё же лучше сейчас не увлекаться загородными рейдами, а продолжить разведку по городскому периметру. Разворачиваюсь.
Вифлеемская церковь и отсюда смотрится здорово. Кстати, а где же колокольни и купол самой большой церкви?
Хотя улица-дорога и изогнулась, большую церковь можно рассмотреть и над домами, если забраться на небольшой холмик.
******
Следующий номер сегодняшней программы: чтобы проникнуть в тот парк с красивым озером нужно отступить к ближайшему мосту через речку, это где-то в районе центральной площади и "туристического отеля".
На самом деле оказалось что не доходя всего один квартал до бойкого перекрёстка нужнто повернуть на поперечную улицу №11.
А без мостика очень проблематично эту речку форсировать.
Вот такая миленькая зона отдыха там на другой стороне.
И всё это по контуру большого красивого озера.
Моя решимость завтра утром подняться на ту горку с крестом ещё более окрепла в результате разведки подходов к ней со стороны этого парка.
Обратный ракурс на стратегическую высоту Вифлеема, которая обеспечила меня этими всеми наводками.
И ещё пара деталей: украшения парковой дорожки и одной из соседних дач.
Что это за аттракцион такой там с чуть дли не полноформатный самолётиком типа "ишачка" мне через закрытые ворота разглядеть не удалось.
Снова в город, теперь уже по другому мостику - он около большого здания рынка. На подступах к рынку встретился вот такой "отдыхающий":
Вспомнилось что газоны центральной площади были орнаментированы пустыми бутылочками из-под 28-градусной тростниковой водки (приветик от того самого попаянского ЛВЗ - День второй: славный город Попаян). На некоторых индейцев алкоголь действует очень сильно и чуть ли не мгновенно, так что им можно было бы вообще не напрягать свою печень, а только понемножку его нюхать для хорошего увеселения.
Но улицы городка Сильвия украшены и более приятными картинками:
Ещё добавлю и привлекшие мое внимание образцы автотранспорта:
А завершу этот обзор картинкой одного из ключевых перекрёстков Сильвии, эта низинка отделяет центральную часть города от западных и северных окраин:
Направо уходит Calle 6, ведущая к нескольким довольно изолированным кварталам, а грузовичок тут карабкается по всё той же Carrera 3 к выезду из города на шоссе Silvia - Piendamó. Вот в этом-то направлении мне и нужно будет двигаться завтра, после заключительной панорамной фотосессии с Сильвией.
А остаток этого дня и вечер догуливал уже снова по центральным кварталам города, оставив фотокамеру в отеле и почти не вспоминая о смартфоне...
Продолжение: День 11-й, ч.1: Из Сильвии в Кали на перекладных
Комментариев нет:
Отправить комментарий