30.07.17. Моя информационная подготовка с помощью схемы на сайте гостиницы "La Portada" (сектора археологического парка и тропы между ними), Google Maps (промер расстояний и высотных профилей о тропам) Google Earth (проверка высот) помогла зарезервировать на Тиеррадентро два полных дня, и ещё резервный на случай непогоды. И за ужином в день прибытия получил прекрасное подтверждение этого плана: в трапезную бамбуковой гостиницы как-то неуклюже вплыла высокая и светловолосая студентка-туристка в промокшей ветровке и с мокрым рюкзачком. И тут же всем рассказала (на английском, но почти с нашим акцентом - сама-то она из Чехии :) ) что она "почти умерла", но всё-таки прошла и восточный и западный маршруты за один день. На вопросы насчёт продолжительности осмотра она печально отмахнулась рукой: почти ничего не посмотрела, только шла и шла, боясь не успеть до темноты и где-то заблудиться. Хорошо что он не заблудилась, хотя финишировала уже в полной темноте, ну а мне её впечатления и прогноз погоды помогли определиться с очерёдностью: в первый день музеи и более лёгкая тропа с восточной стороны, а западные вершины во второй, когда дожди должны иссякнуть.
Так оно и получилось, да и начинать в любом случае нужно было с покупки билета-паспорта в главной конторе, поэтому 30-го июля с утра потопал по знакомой дороге вниз, до середины спуска к "автотрассе". А закончил петлю возвращаясь в посёлок Сан-Андрес уже сверху, по дороге ведущей со стороны индейской деревушки Санта-Роза., после основательного знакомства со всеми четырьмя объектами: музеями заповедника, Alto de Segovia, El Duende и El Tablón.
Эта обязательная программа потребовала пройти всего лишь километров 6-7 с перепадом высот в диапазоне 255 м, и вместе с остановками разной длительности она заняла у меня немногим более пяти часов, о которых стоит рассказать по порядку.
На первом отрезке 2 км хорошо укатанной хотя и мокрой грунтовой дороги, с плавным спуском от 1670 до 1530 м (итого на 140). Много зелени, редкие строения, в основном с бамбуковым каркасом... Дорога узкая, но вполне проезжая, было несколько мостиков через одну и ту же весёлую речку, генеральное направление - на юго-восток. В начале пути встретился туристический микроавтобус припаркованный в довольно неудобном месте. Зачем? Поначалу не понял, но под конец дня и это прояснилось.
На последней стометровке перед входом в административный центр заповедника появились домики посолидней, в основном это недорогие ночлежки для туристов.
Касса археологического заповедника расположилась в небольшой сторожке прямо слева у дороги, но она ничего не сторожит, там только продают "паспорта" для посещения как здешних музеев, так и отдалённых секторов. Очень похожие на те что в Сан-Аустин, тоже по 25 тыс. песо (это было в 2017-м, с тех пор цена примерно утроилась), и тоже с отдельными листочками для различных частей заповедника, на которых там нужно ставить печати. Сразу за кассой виден музей, но мне было полезнее сначала заглянуть в другой музей, тот что справа от дороги. Просто чтобы не забыть и не откладывать на завтра когда может быть уже не до него, а сейчас снова закапал дождик, и лучше переждать его под крышей.
Слева музей как раз археологический (в одноэтажном здании в форме буквы П), так что живо вспомнился рассказ Тамары: Ночь в музее: в антропологическом, рядом с черепами из путешествия 2011-го года.
Погребальная тема там действительно одна из основных. Но за шесть лет могли произойти какие-то реформы, и антропологический музей бытовой направленности меня ждал в двухэтажном здании с другой стороны от дороги.
А его бытовые службы для служащих и посетителей состояли из туалетов полуоткрытого типа. Больше таких нигде не видел, нужно было бы расспросить тамошних знатоков о преимуществах этой модели.
... Ну вот, музеи освоены, информационная подготовка продвинута ещё дальше, и можно начинать обход отдалённых объектов. Внушительный указатель отправляет меня на крытый бамбуковый мостик пешеходной категории. Под ним всё та же речка, а за ним вдруг начинается шикарный тротуар. Широкий, вымощенный адекватной плиткой, оснащённый бамбуковыми скамеечками под навесами и хорошими указателями.
Минут за двадцать вышел по ней к первому и самому большому из обустроенных секторов археологического заповедника - Alto de Segovia. Можно было бы и чуть быстрее, несмотря на достаточно крутой подъём где-то на сотню метров в общей сложности, до 1640 м (насчёт 1800 м в паспорта наврали, но мне это сразу стало ясно). Но то и дело приходилось открывать зонтик, а пара смотровых площадок на поворотах тропы потребовала небольших передышек:
Буйная зелёная растительность, цветущие деревья в которых роятся шмели и колибри, влажность 100%, но при этом очень комфортная температура +20+22С.
Вот и площадка, на входе в которую получаю рельефный штампик на соответствующей страничке "паспорта Тиеррадентро":
С десяток павильонов без стен, каждый из которых хранит от одной до полдюжины гробниц открытых для посещения. Везде есть освещение и широкие люки, под которыми начинаются доисторические лестницы в подземелья:
Глубина их от 2,5 до 6-ти метров, большей частью 4-5 м. У некоторых склепов есть внутренние колонны и разрисованные своды.
Информации тоже хватает:
Это относительно людное место, и кроме служащих заповедника тут можно заметить небольшие группы посетителей. Для многих знакомство с Тиеррадентро здесь же и завершается, и месить грязь на кофейных тропах чтобы увидеть ещё несколько подобных но менее вылизанных объектов решаются немногие.
Поэтому кое-кто старается обязательно спуститься во все гробницы Альто-де-Сеговия (там было 25 открытых для посещения), и мне тоже с трудом удалось избежать такой формы экстремизма. Спасли виды на окружающие горы и ущелья.
Эти домики и кусочек дороги где-то на юго-юго-востоке и есть перекрёсток RN-26 и ответвления от неё к Тиеррадентро и Сан-Андрес.
А где же административный посёлок, его турбазы и музеи? Должны быть чуть ли не тут под ногами, дорожка поднималась зигзагами - настоящий серпантин.
Краешек этого посёлка всё же проявился на втором плане при съёмке этого сухого дерева увешанного бромелиями.
Судя по хронометру фотографий, Сеговия зацепила меня чуть ли не на целый час, если точнее то на 50 минут. А теперь пора продолжить подъём, уже без шикарного тротуара. Вектор перемещения скорректировался с северо-восточного поближе к восточному, подъём не такой крутой, и тропа в целом комфортная, почти полностью проходит в тени деревьев. Хотя в тот день на солнцепёк не было и намёка, кому-то когда-то это может очень понравиться.
Следующая остановка снова через 20 минут, это El Duende где меня ждут ещё 5 захоронений подобного типа, глубина от 1,4 до 5,8 м. Все с настенными росписями, а самое непохожее на другие обозначено как D4 - там идеально квадратное помещение под четырёхгранным сводом.
И если по количеству згробницй Эль-Денде пятикратно уступает Сеговии, то панорамы местности здесь ещё более обширные.
В том числе и Альто-да-Сеговия очень хорошо видно отсюда, с отметки 1705 м (т.е. на 65-70 выше). В тот день мне даже и не пришло в голову что на втором плане тут на самом гребне горы тоже могут быть какие-то навесы подобного типа. Но на снимке их видно! И на следующий день ноги занесли меня и туда, на самую высшую точку Тиеррадентро.
А пока любуюсь более дальней перспективой вдоль по главному ущелью, где проходит дорога №26 и прячется городок Инса.
Портретный объектив ощутимо приближает и посёлок Сан-Андрес который становится мне всё ближе и милее. Приятно сознавать что по рельефу он уже остался ниже.
Минут двадцать на все эти удовольствия, и снова на тропу. Теперь это уже более радикальный вариант - узкая и с карнизами. Но тут уже много посадок: кофе кукуруза, бананы - всё прямо на крутых склонах.
Живущие здесь хуторяне и протоптали эту дорожку для вывоза своей продукции к дороге, с помощью вьючных животных. Кое-где от домиков вьётся дымок: пищу готовят тут на печах, поскольку электричества выше Эль-Денде уже нет, да и баллонов с газом сюда не натаскаешься.
Минут через пятнадцать этот прорыв наверх и почти прямо на север себя оправдал: тропа вывела на накатанную дорогу типа той по которой начинался мой сегодняшний маршрут из Сан-Андрес. Теперь нужно повернуть по ней налево (на запад), а по пути к посёлку не пропустить калитку третьего сектора археологического заповедника. Здесь уже начинается плавный спуск с уровня 1785 м.
Хуторов вдоль дороги ещё больше, и н калитке одного из них (о, чудо!) висела табличка с ценой холодного пива. Баночка "Агилы" ( т.е. местного "Орла") пришлась кстати: мои запасы питьевой воды подходили к концу, да и стресс кое-какой вероятно накопился, теперь можно немного расслабиться.
И ещё через минут пятнадцать сделать небольшой крюк влево чтобы посмотреть ещё один и El Tablón - был такой объект и у Сан-Агустина, но это не удивляет: название слишком уж не индивидуальное, а скорее категорийное."Площадку" или "стол" Тиеррадентро роднит с тёзкой не только формат - один прямоугольный павильон, но и присутствие статуй, причём примерно в таком же количестве. Но в Сан-Агустине и окрестностях их вообще уйма, а вот в Тиеррадентро статуи есть только здесь, так что полюбуюсь. а то уже скучать по ним начинал.
От павильона видна узкая мощёная дорожка дальше вниз, тут у меня связалось: это к калитке около которой утром видел как будто брошенный микроавтобус. Проверяю по карте-схеме: так оно и есть, рекомендуемый доступ к Эль-Таблону как раз оттуда.
Ну что же, всё логично. Если в Тиеррадентро привозят однодневные экскурсии из Ла-Плата или даже из более дальних городов, то что они могут успеть? Музеи, оттуда ходить в Альто-де-Сеговия, вернуться обратно, доехать до той калитки, и посетить Эль-Таблон. Или всё это в обратном порядке. Остальные гробницы останутся за кадром, а вот статуи не упустят, одобрям-с.
Всё тот же объектив 80 мм позволяет отсюда ещё лучше рассмотреть самые главные постройки населённого пункта Сан-Андрес-де-Писимбала. Большая двухскатная крыша там это временный шатёр над потребовавшей реставрации старинной церкви. Оставалось только закруглиться в этом направлении всё по той же дороге Санта-Роза - Сан-Андрес, и это оказалось делом ещё одной двадцатиминутки ходьбы - самой комфортной из сегодняшних..
В отеле ещё можно было заполучить полноформатный обед, и это уже после 14-ти часов. Мне это было очень кстати: и калорий сегодня потратил немало, и белки тоже требовались.
После очередной серии дождя гулял уже только по посёлку, мимоходом прикупил себе на ужин сыра, батончик хлеба и фруктов: ещё после такого плотного и позднего обеда ресторанный ужин мне уже не осилить. Обследовал охваченную реставрационными работами церковь, проверил выезда из посёлка по всем направлениям. Их оказалось целых пять - только пригодных для колёсного транспорта. Ничего себе "тупик", до настоящей глуши тут ещё ехать и ехать... Или можно сразу брать курс по одной из троп для вьючных животных и прочих туристов, тут их тоже немало.
Возвращаясь почти в сумерках заметил что у моего бамбукового отеля появился знакомый джип с номерами города Перейра. Добрались-таки мои знакомые тётушки и сюда! На сутки позже меня, как и планировали. При встрече оказалось что поселились они в более комфортабельном отеле вблизи музеев, но поесть там негде, и на ужин им пришлось подниматься к "Ла Портаде". Поделился с ними своим сегодняшним опытом и пригласил на завтрашние подвиги в сторону Эль-Агауакате, посоветовав оставить более лёгкий восточный треугольник на последний день в качестве десерта. Но они не соблазнились таким надёжным сопровождением и сказали что ограничатся музеями, Сеговией и Таблоном, после чего завтра же укатят из этой дыры куда-нибудь в нормальную цивилизацию. Вот и ладушки, мне без этой троицы будет спокойнее, и мобильность останется как минимум на сегодняшнем уровне.
Дыра то она, конечно, дыра, но место очень привораживающее: магия древних цивилизаций и пейзажи зелёных гор в облаках и туманах тут действуют сообща. И уже мои первые сутки в Тиеррадентро оправдывали всю эту поездку даже если бы попал сюда без багажа впечатлений от Сан-Агустина и Попаяна.
Один только этот транспорт местного значения чего стоит. И он циркулирует на вниз от Сан-Андрес, а только вверх, так что Тиеррадентро это практически неисчерпаемая матрёшка!
В тот вечер даже начал раздумывать что можно потратить здесь не только тот законный резервный день, но и ещё денёк-другой в счёт той пары городов что намечал посетить уже закольцовываясь на аэропорт Кали.
Продолжение: День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро
Краешек этого посёлка всё же проявился на втором плане при съёмке этого сухого дерева увешанного бромелиями.
Судя по хронометру фотографий, Сеговия зацепила меня чуть ли не на целый час, если точнее то на 50 минут. А теперь пора продолжить подъём, уже без шикарного тротуара. Вектор перемещения скорректировался с северо-восточного поближе к восточному, подъём не такой крутой, и тропа в целом комфортная, почти полностью проходит в тени деревьев. Хотя в тот день на солнцепёк не было и намёка, кому-то когда-то это может очень понравиться.
Следующая остановка снова через 20 минут, это El Duende где меня ждут ещё 5 захоронений подобного типа, глубина от 1,4 до 5,8 м. Все с настенными росписями, а самое непохожее на другие обозначено как D4 - там идеально квадратное помещение под четырёхгранным сводом.
И если по количеству згробницй Эль-Денде пятикратно уступает Сеговии, то панорамы местности здесь ещё более обширные.
В том числе и Альто-да-Сеговия очень хорошо видно отсюда, с отметки 1705 м (т.е. на 65-70 выше). В тот день мне даже и не пришло в голову что на втором плане тут на самом гребне горы тоже могут быть какие-то навесы подобного типа. Но на снимке их видно! И на следующий день ноги занесли меня и туда, на самую высшую точку Тиеррадентро.
А пока любуюсь более дальней перспективой вдоль по главному ущелью, где проходит дорога №26 и прячется городок Инса.
Портретный объектив ощутимо приближает и посёлок Сан-Андрес который становится мне всё ближе и милее. Приятно сознавать что по рельефу он уже остался ниже.
Минут двадцать на все эти удовольствия, и снова на тропу. Теперь это уже более радикальный вариант - узкая и с карнизами. Но тут уже много посадок: кофе кукуруза, бананы - всё прямо на крутых склонах.
Живущие здесь хуторяне и протоптали эту дорожку для вывоза своей продукции к дороге, с помощью вьючных животных. Кое-где от домиков вьётся дымок: пищу готовят тут на печах, поскольку электричества выше Эль-Денде уже нет, да и баллонов с газом сюда не натаскаешься.
Минут через пятнадцать этот прорыв наверх и почти прямо на север себя оправдал: тропа вывела на накатанную дорогу типа той по которой начинался мой сегодняшний маршрут из Сан-Андрес. Теперь нужно повернуть по ней налево (на запад), а по пути к посёлку не пропустить калитку третьего сектора археологического заповедника. Здесь уже начинается плавный спуск с уровня 1785 м.
Хуторов вдоль дороги ещё больше, и н калитке одного из них (о, чудо!) висела табличка с ценой холодного пива. Баночка "Агилы" ( т.е. местного "Орла") пришлась кстати: мои запасы питьевой воды подходили к концу, да и стресс кое-какой вероятно накопился, теперь можно немного расслабиться.
И ещё через минут пятнадцать сделать небольшой крюк влево чтобы посмотреть ещё один и El Tablón - был такой объект и у Сан-Агустина, но это не удивляет: название слишком уж не индивидуальное, а скорее категорийное."Площадку" или "стол" Тиеррадентро роднит с тёзкой не только формат - один прямоугольный павильон, но и присутствие статуй, причём примерно в таком же количестве. Но в Сан-Агустине и окрестностях их вообще уйма, а вот в Тиеррадентро статуи есть только здесь, так что полюбуюсь. а то уже скучать по ним начинал.
От павильона видна узкая мощёная дорожка дальше вниз, тут у меня связалось: это к калитке около которой утром видел как будто брошенный микроавтобус. Проверяю по карте-схеме: так оно и есть, рекомендуемый доступ к Эль-Таблону как раз оттуда.
Ну что же, всё логично. Если в Тиеррадентро привозят однодневные экскурсии из Ла-Плата или даже из более дальних городов, то что они могут успеть? Музеи, оттуда ходить в Альто-де-Сеговия, вернуться обратно, доехать до той калитки, и посетить Эль-Таблон. Или всё это в обратном порядке. Остальные гробницы останутся за кадром, а вот статуи не упустят, одобрям-с.
Всё тот же объектив 80 мм позволяет отсюда ещё лучше рассмотреть самые главные постройки населённого пункта Сан-Андрес-де-Писимбала. Большая двухскатная крыша там это временный шатёр над потребовавшей реставрации старинной церкви. Оставалось только закруглиться в этом направлении всё по той же дороге Санта-Роза - Сан-Андрес, и это оказалось делом ещё одной двадцатиминутки ходьбы - самой комфортной из сегодняшних..
В отеле ещё можно было заполучить полноформатный обед, и это уже после 14-ти часов. Мне это было очень кстати: и калорий сегодня потратил немало, и белки тоже требовались.
После очередной серии дождя гулял уже только по посёлку, мимоходом прикупил себе на ужин сыра, батончик хлеба и фруктов: ещё после такого плотного и позднего обеда ресторанный ужин мне уже не осилить. Обследовал охваченную реставрационными работами церковь, проверил выезда из посёлка по всем направлениям. Их оказалось целых пять - только пригодных для колёсного транспорта. Ничего себе "тупик", до настоящей глуши тут ещё ехать и ехать... Или можно сразу брать курс по одной из троп для вьючных животных и прочих туристов, тут их тоже немало.
Возвращаясь почти в сумерках заметил что у моего бамбукового отеля появился знакомый джип с номерами города Перейра. Добрались-таки мои знакомые тётушки и сюда! На сутки позже меня, как и планировали. При встрече оказалось что поселились они в более комфортабельном отеле вблизи музеев, но поесть там негде, и на ужин им пришлось подниматься к "Ла Портаде". Поделился с ними своим сегодняшним опытом и пригласил на завтрашние подвиги в сторону Эль-Агауакате, посоветовав оставить более лёгкий восточный треугольник на последний день в качестве десерта. Но они не соблазнились таким надёжным сопровождением и сказали что ограничатся музеями, Сеговией и Таблоном, после чего завтра же укатят из этой дыры куда-нибудь в нормальную цивилизацию. Вот и ладушки, мне без этой троицы будет спокойнее, и мобильность останется как минимум на сегодняшнем уровне.
Дыра то она, конечно, дыра, но место очень привораживающее: магия древних цивилизаций и пейзажи зелёных гор в облаках и туманах тут действуют сообща. И уже мои первые сутки в Тиеррадентро оправдывали всю эту поездку даже если бы попал сюда без багажа впечатлений от Сан-Агустина и Попаяна.
Один только этот транспорт местного значения чего стоит. И он циркулирует на вниз от Сан-Андрес, а только вверх, так что Тиеррадентро это практически неисчерпаемая матрёшка!
В тот вечер даже начал раздумывать что можно потратить здесь не только тот законный резервный день, но и ещё денёк-другой в счёт той пары городов что намечал посетить уже закольцовываясь на аэропорт Кали.
Продолжение: День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро
Интересно, а что эти тётушки не знали, что едут смотреть древние индейские захоронения? Они как себе их представляли? Посреди цивилизованного города? Это же не Рио. Лучше бы не приезжали. Я правда не знаю, в каком они статусе для Вас, а то наговорю ведь! Обидно мне за Тиеррадентро.
ОтветитьУдалитьКаждому - своё :)
УдалитьМы с ними пересекались в Сан-Агустине: в отеле и на самой длинной экскурсии ("День пятый"). Они даже предлагали мне остаться там ещё на день чтобы 31-го их джип рулить по дороге в Тиеррадентро, но мне не хотелось растрачивать свой резервный день ещё до прибытия к главному объекту. Насколько понял замысел их маршрута, они ехали в основном к термальным водам. а археология уже как-то мимоходом.