Древнейший археологический памятник в красивом каньоне

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

27 января. Это один из самых загадочных археологических памятников американского континента, к тому же находится в живописных местах, поэтому заслуживает гораздо большего внимания путешественников, чем сейчас удостоен. И это несмотря на статус объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, полученный ещё в 1999-м году (№4 из десятка аргентинских и №936 в общем списке).



Находится этот заповедник в очень малолюдном регионе, в северо-западной части провинции Санта-Крус. В качестве основного опорного пункта нужно принять находящийся в 167 км (не по прямой) маленький городок Перито-Морено (около 5 тыс. жителей, не путать с одноимённым ледником, он в нескольких сотнях километров южнее!).

На катамаране вдоль южной кромки ледника Перито-Морено

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

30 января.  В продолжение репортажа Ледник Перито Морено, суперзвезда национального парка Лос-Гласьярес. Практически все туроператоры предлагающие поездки из Эль-Калафате к этому чуду природы могут включить как опцион и часовую водную прогулку. Желающие им воспользоваться должны раскошелиться ещё на 500 песо, т.е. удвоить оплату за посещение собственно национального парка, а нежелающие получают ещё больше часа свободного времени на основном комплексе смотровых площадок.



При самостоятельной организации поездки к леднику Перито-Морено всё ещё проще: можно насладиться всем этим вдоволь, а потом возвращаться очередным рейсовым автобусом (внимание: их немного), или катить обратно на автомобиле.

Ледник Перито Морено, суперзвезда национального парка Лос-Гласьярес

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

30 января. Это не самый большой из сотен ледников на юге Анд — третьем на планете скоплении льдов после Антарктиды и Гренландии, но всё же очень обширный. И при этом один из самых подвижных и самых доступных, что и сделало его главной достопримечательностью не только национального парка Лос-Гласьярес, но и всей Патагонии. А для многих также и всей Аргентины, а то и всей Южной Америки: она сама по себе уже может стать хорошим поводом для поездки на этот континент. 



Да и в планетарном масштабе мало что может превзойти это место как по красоте так и по способности оставить глубокий и приятный след в памяти путешественника. 

Смотровые площадки для обзора ледника находятся на западной оконечности полуострова Магеллана (Península Magallanes), с трёх сторон окружённого водами огромного озера — Лаго-Архентино, примерно в 80 км по асфальтированной дороге на запад от города Эль-Калафате, при этом уже в 48 км от города начинается территория заповедника. Это не только самый посещаемый из секторов национального парка Лос-Гласьярес, но и один из двух где нужно платить за вход, нынешний тариф 500 аргентинских песо.

Тропами "Аль-Шайтана" - 3, к легендарной вершине Фитц-Рой

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

29 января. Городок Эль-Чальтен у большинства знакомых с этим названием довольно жёстко ассоциируется с харизматичным обликом остроконечной скальной вершины Фитц-Рой, и многие туда заезжают ненадолго — только чтобы полюбоваться этим феноменом. Ввиду особенностей нашего маршрута, такую программу-минимум мы могли бы выполнить не и прерывая автобусного марша из Перито-Морено в Эль-Калафате. Поскольку автобус заезжал сюда рано утром, и мы прямо через лобовое стекло любовались фантастическим рассветом с оранжевой подсветкой снежных склонов и тёмно-красным факелом Фитц-Рой над всем этим. А во время получасовой стоянки на автовокзале можно было спокойно выйти, и посмотреть на горы с площади, она там возвышается не так уж и вдали. Но у нас там была неспроста запланирована остановка с ночёвкой — мы отводили себе полтора треккинговых дня на ещё лучшие виды Фитц-Рой и на что-нибудь ещё. А ввиду того, что Фитц-Рой уже нам сразу качественно представилась, и исчезать вроде бы не собиралась, но всё же слегка прикрывалась облачками, весь полный день мы потратили на эти "ещё", в основном вот здесь: Тропами "Аль-Шайтана" - 1, пик и лагуна Торре

Ну а ещё полдня перед отъездом оставались на выдвижение к главной смотровой площадке Фитц-Рой, проснувшейся на этот раз совсем в безоблачном настроении. эта полуобязательная программа была выполнена на все 100%.

Заветная тропа начинается сразу за северной окраиной городка, у единственной дороги, ведущей вдоль реки к чилийской границе.

По боливийскому Пантаналу в столицу Веласко

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Продолжение рассказа о марш-броске из аэропорта бразильского города Куйяба к самому восточному из Памятников ЮНЕСКО в Боливии, репортаж о бразильском участке был опубликован на "brasil-bezviz.info" - см. здесь 

Это конечная остановка автобуса из бразильского города Касерис к погранпереходу в Сан-Матиас. Дальше едем на коллективных такси, и мне досталось место в более просторной машине справа, поскольку ее маршрут к автовокзалу предполагал остановку в городе для регистрации въезда в страну, тариф 7 реалов с человека. Та что слева и ещё пара машин оставшихся за кадром шли или прямиком на автовокзал или только в центр, и поездка в любой из них обошлась бы в 5 реалов. 

Мимо границы просквозили помахав руками боливийским автоматчикам допризывного по нашим меркам возраста. Остановка в конторе погранконтроля была  недолгой и, как потом оказалось, очень полезной: въездной листок оформили быстро, а вот в кассах автобусных компаний без такогого листка билеты до конца так и не продадут, можно только сделать предварительный заказ.

Потом была ещё и остановка на единственном торговом квартале города - для обмена денег. Водитель показал на кассу ближайшего суперуниверсального минимагазинчика, и в одну минуту мой запас боливианос удвоился, причем покурсу лучше, чем в Сампе. При высадке на автовокзале на радостях увеличил оплату проезда до десятки, ранее заложенной в смету.

На автовокзале San Matias оказался чуть раньше 8-ми утра, ближайший автобус (TRANS VELASCO) уходил в 8:30, а следующий мог быть в 9 или уже завтра, информация там нечеткая. Билет до Санта-Круз стоил 120 BOL$, а мой до San Ignácio de Velasco обошёлся в 70 BOL$. Ещё 2 BOL$ сбор автовокзала. Любуюсь предстоящей дорогой, 310 км грунтовки начинаются так, как видно правее терминала. 

Тропами "Аль-Шайтана" - 2, смотровая площадка кондоров

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

28 января. К концу дня нас опять куда-то потянуло, хотя бы на самую ближнюю смотровую площадку городка Эль-Чальтен. А есть ли она там так уж прямо поблизости? Есть! И виды с неё вполне оправдывают эту небольшую прогулку.

Как подсказывает очень информативная карта-буклет, которую выдают всем прибывающим в этот замечательный городок, там есть даже пара достаточно близких к городу, и тем более друг к другу площадок, которые можно обойти за один заход. Это относительно лёгкие и короткие маршруты, с перепадом высот всего 100 метров.

Тропами "Аль-Шайтана" - 1, пик и лагуна Торре

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

28 января. Путешественники бывают всякие-разные, и среди посещающих Эль-Чальтен тоже немало таких, которые всегда очень спешат, и здесь хотят только полюбоваться уникальной вершиной Фитц-Рой, сфотографироваться на её фоне, и скакать дальше. При таком подходе к делу мы могли бы не только не ночевать в этом пункте маршрута, но и вообще не тратить на него времени, а просто отметиться проездом. Поскольку прибывали туда ночным автобусом из Перито-Морено через Гобернадор-Грегорес, а далее этот автобус следовал в Эль-Калафате, аккурат наш главный пункт назначения. Как только занялся рассвет, мы обнаружили что ночная тряска по грейдерным трассам закончилась, и автобус уверенно шуршит по асфальтированной дороге вдоль необъятного озера Виедма, прямо на запад. А там впереди... Из утренней мглы вырастают ярко-оранжевые скалы, подсвеченные солнцем откуда-то снизу. Мы мудро не пытались это заснять прямо на ходу, а дотерпели до прибытия на небольшой автовокзал Эль-Чальтена. И вот он, первый снимок из "национальной столицы треккинга" в Аргентине:      

А ниже снимок автобуса, который нас сюда прикатил. Он скоро поедет к конечному пункту нашего  маршрута, но мы пока останемся здесь, хотя бы на денёк-два. И плюс ещё на те полтора часа, что ещё остаются до расчётного времени прибытия нашего автобуса, сейчас ещё нет и семи, а здесь его ждут (в том числе и для посадки новых пассажиров) только в восемь. До восьми он там и стоял, а мы за это время продвинулись очень даже основательно.

Патагония нашей мечты

Екатерина Пастухова и Виктор Пастухов - путешествие в январе-феврале 2016 - 16 дней

по Южной Америке - Аргентина - пров. Чубут и Санта-Крус


Мечты сбываются! Действительно стоило неспешно проехаться по этим удивительным краям, походить по этим тропам... Нас очень порадовали и три главных цели этой поездки, и те места, через которые довелось пробираться между ними.

Прокладывая эту траекторию мы плясали от заранее купленных авиабилетов нетривиального формата: не только в Буэнос-Айрес и обратно, но и внутрений перелёт из Эль-Калафате в тот же Буэнос-Айрес в предпоследний день поездки. Таким образом, мы продвигались из Буэнос-Айреса на юг, стараясь по пути в Эль-Калафате увидеть максимум интересного, включая все три памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО в южной части Аргентины. И наземная часть в общих чертах вышла такой, как и предполагалось заранее (В Патагонию на 2 недели, старт 20.01.16), но реальный километраж оказался побольше - почти 5 тыс. км. В основном из-за удалённости главных достопримечательностей от населённых пунктов и необходимости много ездить туда-обратно при их посещении, но особенности некоторых автобусных линий, да и погодные условия тоже внесли свой вклад.

Маршрут (ночлег): 
Буэнос-Айрес - (ночной автобус) - Пуэрто-Мадрин (2 ночи) - п-ов Вальдес - Трелёв (1) - Гайман - Комодоро Ривадавия (1) - Лас Эрас (1) - Перито Морено (1) - Рио Пинтурас и Куэва-де-лас-Манос - (ночной автобус) - Эль-Чальтен (1) -Эль-Калафате (5 ночей, с выездами к ледникам) - авиаперелёт - Буэнос-Айрес (1)

Цепочка рейсовых автобусов от Буэнос-Айреса до Эль-Калафате.

Фотоальбомы из провинции Чубут:
Пуэрто Мадрин - Полуостров Вальдес - Пунта Томбо - Трелёв - Гайман - Комодоро Ривадавия

Фотоальбомы из провинции Санта Крус:
Лас Эрас - Перито Морено - Рио Пинтурас и Куэва де лас Манос - Эль-Чальтен и его тропы - Ледник Перито Морено, виды с полуострова - Ледник Перито Морено, виды с катамарана - Турбаза "Кристина" - Северный рукав Аргентинского озера - Эль-Калафате

Аэрофотосъемка:
FTE-AEP A320 LAN - AEP-GRU A320 TAM

Краткий дневник путешествия, написанный в пути и по свежим следам:

Ностальгический полёт над сердцевиной Южной Америки

Виктор Пастухов, спецрепортаж из путешествия Арекипа - каньон Колка - Куско и Священная Долина Инков (январь-февраль 2015)

8.02, вс.: Куско - Лима - Сан-Паулу. Авиадесерт к этому путешествию выдался довольно эмоциональный: увидел с воздуха много знакомых мест, которые несложно было распознать и вдоволь повспоминать о том, как путешествовал по тем краям. Плюс несколько интересных объектов и знакомых географических названий расположенных относительно недалеко от уже пройденных маршрутов, так что есть у нас ещё резервы в этом занятном регионе.  Ну а начиналось всё со знакомства с ещё одним южноамериканским аэропортом - города Куско. Находится он практически в черте города, размер и удобства терминала вполне адекватные. Единственная ВПП расположена на высоте  3310 м над уровнем океана.



Международный аэропорт Куско носит имя лейтенанта Алехандро Веласко Астете, первого пилота преодолевшего Анды и посадившего здесь самолёт (вылетел он из Лимы, с берега Тихого Океана). Это произошло 31-го августа 1925-го года, а ещё через четыре недели храбрый уроженец Куско погиб при неудачной посадке в г. Пуно, пытаясь продлить воздушный путь из перуанской столицы до самого озера Титикака. Было ему 28 лет.

90 лет спустя самолёты из Лимы прилетают регулярно, около десятка рейсов в сутки. У одной только LAN целых три утренних, и один из них скоро увезёт нас в обратном направлении - в Лиму. Вообще-то нам нужно совсем в противоположную сторону, куда из Куско напрямую не летают, поэтому сначала придётся в Лиму на пересадку, а потом снова над этими местами пролетать уже правильным курсом.

Анды под крылом самолёта

Виктор Пастухов, спецрепортаж из путешествия Арекипа - каньон Колка - Куско и Священная Долина Инков (январь-февраль 2015)

Наш маршрут по Перу начинался в Арекипе, а добирались мы туда самолётами из Сан-Паулу с пересадкой в Лиме. И в первом из этих полётов были вознаграждены великолепными видами снежных вершин и синевы вод озера Титикака:

А начиналось всё в новеньком Терминале №3 GRU, лично для меня это был первый вылет оттуда. Также впервые летел на В-767 ТАМ, по соседству с которым стояли и более крупные корабли воздушных океанов:

Святой крест Боливии

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Самайпата, Потоси, Сукре и другое - исторические памятники Боливии  (сентябрь-октябрь 2013) 

Как уже писал выше, Санта-Крус оставляет двойственное впечатление. По внешним признакам это какая-то смесь, в которой некоторые характерные боливийские признаки тоже присутствуют, но многое напоминает и бразильские города, причём не такие большие.  Опять же климат - скорее бразильский. Средний достаток населения и уровень - промежуточный уровень... Т.е. вроде бы какая-то "не совсем Боливия".  Но, с другой стороны, два миллиона боливийцев живут именно здесь, а это каждый пятый боливиец. Санта Крус это не только крупнейший мегаполис страны, он концентрирует чуть ли не весь её промышленный парк, львиную долю финансовых и торговых операций. Это и главный транспортный узел, обеспечивающий связь страны и с ее соседями, и с другими континентами. У меня создалось такое впечатление, что не будь этого мотора и этой отдушины, то и та самая "аутентичная Боливия" вряд ли сохранила бы свой шарм традиционной самодостаточности, не впав при этом в крайнюю нищету, и не оказавшись в настоящей изоляции. Кто-то должен нести на себе и такой крест - крутиться-вертеться как белка в колесе во имя "экономического развития".



Вот с такими мыслями и выглядываю в окно своего отеля перед утренней прогулкой по южной части города. В кварталах по левую руку располагались чуть ли не все боливийские агентства по трудоустройству. Мигом вспомнились рассказы шахтёров Потоси - куда подались на заработки многие их сотоварищи...

Санта-Крус, где замыкаются круги

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Самайпата, Потоси, Сукре и другое - исторические памятники Боливии  (сентябрь-октябрь 2013) 

Санта-Крус находится вовсе не в горах, как почти все известные нам города Боливии, и как велит полное название города - Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Совсем наоборот - на жаркой и достаточно влажной равнине (416 м над уровнем моря, около 1000 мм осадков в год, средняя температура в диапазоне от +10 до +33 С). Парадокс этого города в том, что он и самый боливийский и самый неболивийский во всей Боливии, в зависимости от угла зрения. Путешественники им обычно не интересуются, но как перевалочный пункт избежать почти не могут, иногда даже останавливаются на ночлег.  Или хотя бы между прибытием и отправлением выделяют несколько часов для знакомства с его центром, поэтому главная площадь и кафедральный собор уже имеею солидную международную репутацию.

В моём конкретном случае было так: прибывал в Боливию 28-го сентября через международный аэропорт Санта-Крус VVI (Виру-Виру), а 10 суток спустя через него же покидал эту страну. При этом самый первый день мне удалось быстренько уехать в Самайпату: докатив из аэропорта на 135-м автобусе в район бывшего автовокзала, только поменял там валюту прямо на улице, и погрузился в очередное маршрутное такси. Благодаря такой оперативности, на сам Санта-Крус потом остался уже последний, и он же буферный день: было бы опрометчиво планировать прибытие сюда впритык к началу регистрации.

Пять часов из этого резерва были потрачены на ожидание погоды в аэропорту Сукре, но среди дня 7-го октября в понедельник вот такое дежавю: опять еду на 135-м в город, на этот раз с намерением там и переночевать, и хоть на втором круге, но всё же кое-что посмотреть. Стратегия выбора отеля была простая: поближе к конечной остановке этого самого 135-го, на котором завтра же и буду ретироваться в аэропорт, благо там их немало, ведь это бывший автовокзальный район. Поэтому удалось сделать достойный выбор на оптимальной траектории - от этого остановочного пункта к главной площади.

Более подробное знакомство с городом действительно лучше начать именно оттуда, преодолев несколько кварталов, уже подхожу к "нулевой отметке". Эта площадь под названием Plaza 24 de Septiembre действительно оживлённая и уютная.

Боливия из окна самолёта

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Самайпата, Потоси, Сукре и другое - исторические памятники Боливии  (сентябрь-октябрь 2013) 

Кусочек высокогорной Боливии всё ещё хорошо помнится по давним полётам в Ла-Пас и обратно, с борта самолёта смотрится очень красиво, но сфотографировать тогда почти ничего не удалось. А вот теперь состоялся небольшой реванш правда уже в других регионах страны: небольшая полоска ее низкогорной и равнинной частей предстала перед моим объективом в полётах Сукре - Санта-Крус и Санта-Крус - Сан-Паулу.

07.10.2013. Boliviana de Aviación (BoA) B737-300, Sucre SRE - Santa Cruz VVI 



Сразу после взлёта из Сукре. Октябрь это завершение сухого сезона, поэтому и краски соответствующие.

Миссия Сан-Хосе-де-Чикитос

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

San José de Chiquitos, Departamento Santa Cruz, Bolívia. Заложен в 1697 г., около 10 тыс жителей в городской черте. Меня привели сюда 120 километров грунтовых дорог от Сан-Рафаэль, более трёх часов пути поздним вечером, почти прямо на юг. Под конец этого удовольствия мой полудремлющий организм вдруг почуствовал, что под ним и под автобусом начался асфальт, впервые на боливийской части маршрута. Организм удивлённо допроснулся, и вскоре был высажен в пункте назначения. Вопрос ночлега решился быстро, а знакомство с ещё одной провинциальной столицей началось уже наутро следующего дня. И какого дня! Погода определённо наладилась, дожди закончились вместе с грунтовыми дорогами моего маршрута. При свете этого дня миссия иезуитов обнаружилась прямо рядом с отелем, в который меня к полуночи привёз мототаксист.

Она необычна, Сан-Хосе находится недалеко от небольших гор, и строительным камнем не обделён, а вот действительно больших деревьев в округе маловато. Правда, технология строительства центрального сооружения у здешних иезуитов была тогда отработана только под лесоматериалы, так что здесь церковь получила только каменный фасад, да ещё одну и боковых галерей, а всё остальное из дерева. Но несущая конструкция других построек уже полностью из камня.

Это творение другого известного священника-архитектора Бартоломэ-де-Мора состоит из (слева направо): часовни (1750), церкви (1747), колокольни (1748), резиденции (1754). Есть и более старинная часть этого комплекса, но она пока не видна.

Сан Рафаэль как точка отсчёта

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

До следующей части этого памятника ЮНЕСКО нужно было прокатиться ещё сорок километров от Сан-Мигель в восточном направлении. И здесь уже на пожилом автобусе-внедорожнике, по мокрой грунтовой дороге.

San Rafael de Velasco, Departamento Santa Cruz, Bolívia



Вот и San Rafael, когда-то основной очаг христианской культуры в регионе, а нынче совсем маленький городок, меньше 2 тыс. жителей. С логистикой сюда небогато, в основном это сквозные автобусы проходящие между San Ignácio и San José дважды в день в обоих направлениях (двух разных компаний: UNIVERSAL; BARUC).

Сокровища Чикитании: Сан-Мигель

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Меньше 40 км от San Ignácio, неплохая грунтовая дорога, ехали почти ровно час. Примерно на полпути были заметны следы недавних беспорядков. Три широкие полосы пепла на дороге, на обочине груды обгорелых шин и стволов деревьев. Явно перекрывали или пытались перекрыть дорогу, причем всего несколько часов или дней назад. Но сейчас всё спокойно и никого не видно. Солнце начинает пробиваться сквозь тучи, это значит, что очередной дождь будет сильным.

San Miguel de Velasco, Departamento Santa Cruz, Bolívia

Прибыли в этот городок, с населением всего 5-6 тыс. чел. Автобусного терминала нет, но конторы всех немногочисленных компаний умещаются по периметру главной площади. Никакой тебе столичной суеты, как в Сан-Игнасио.





Ясно-дело, иезуитские постройки и пункт туристической информации тоже тут, на площади. Всё закрыто на обед. Да и не попасть сейчас в церковь посуху, дождь ливанул через минуту после высадки, а сейчас по улице течет неперепрыгиваемый поток грязной воды.

Сан-Игнасио премуим

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Среди исторических ныне городов, которые были зачаты в Южной Америке Орденом Иисуса (XVII - XVIII века) есть не меньше трёх носящих имя основателя этого Ордена, отца Ignácio Loyola. Самый известный и посещаемый туристами находится в Аргентине, развалины миссии San Ignácio Mini входят в объект UNESCO №. 275 (вместе с тремя соседними и бразильским São Miguel das Missões - RS). В последний даже ездил специально, а вот в аргентинском San Ignácio пока не останавливался, хотя уже проезжал насквозь на автобусе. В следующий раз уж обязательно... Не остановился и в парагвайском San Ignácio Major. От тамошней миссии почти не осталось, просто проехал через этот населённый пункт от столицы к наиболее сохранившимся историческим памятникам Парагвая в Dep. Itapuá (Trinidad e Jesús). Но мимо боливийского San Ignácio проехать нельзя: хоть сам он в списке ЮНЕСКО сейчас уже не значится, служит опорным пунктом для посещения других миссий, да и сам по себе очень интересен.

В том числе вот этими крытыми тротуарами, выходящими далеко за рамки главной площади. В других городах Департамента Санта-Крус, в том числе и в его столице, мне потом встречались только бледные намёки на это великолепие.



В Сан-Игнасио они тянутся в основном вдоль торговых улиц, в южном направлении от миссии. Здесь есть и точёные деревянные опоры, и другие украшения из дерева.

По "старой дороге" RN-7 на Кочабамбу

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Самайпата, Потоси, Сукре и другое - исторические памятники Боливии  (сентябрь-октябрь 2013) 

Быстренько собрался, позавтракал и погрузился в тот самый жёлтый автобус на Cochabamba, он уже стоял прямо напротив отеля. Выяснилось, что автобус идёт через Пуната (Punata), куда собирался ехать на следующий день, так что маршрут ещё немного выпрямился: сегодня можно выйти на час раньше, прямо в главном городе Valle Alto, а в Кочу поеду оттуда уже завтра. Но даже и с такой поправкой этот отрезок пути оказался самым долгим на всём моём маршруте, причём с большим отрывом - 9 часов. Хотя расстояние 320 км было даже и не рекордное.

Слова Cama Suite на борту не имели информативной нагрузки, это было декоративное украшение. Внутри умеренно тесно, но рюкзак всё же уместился между ног. Правда, мое кресло у правого борта заметно повёрнуто влево, сидеть приходится в положении винта.

Выехали почти вовремя, в 8:36, чуть меньше чем за два часа прокатили по асфальту 110 км до Comarapa. Много поворотов, почти всё время немного в горку, но дорога неплохая. На км 172 приметил посёлок Los Negros, на транспорте которого доехал вчера до Майраны.

Остановка в 10:25 объявляют 30 минут на обед. Кто-то возражает, что обедать рано, но ему объясняют: это последний шанс, после будет только ужин, если доедем.

Comarapa, основан в 1615, высота 1800 м, 4-5 тыс. жителей

Как оказалось, это довольно важное местечко, примерно на полпути между Santa Cruz и Cochabamba (около 250 и 260 км соответственно). Поблизости есть руины инков и места их сражений с нагрянувшими с юга гуарани. А испанцы пришли сюда из Лимы и организовали дорожный пост уже почти четыре века назад. Сейчас это оживлённый перекрёсток местных путей, соединяющих несколько плодородных долин, и даже столица провинции (входящей в Департамент Санта-Крус).






Вдоль дороги уже стояло несколько автобусов, готовившихся к отправлению не только в Santa Cruz и Cochabamba, вот тот красный был на Sucre.

На главной площади провинции Веласко

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Церковь построенная иезуитами в San Ignácio de Velasco в 1761 году, в 1990-м вместе с шестью подобными объектами попала в знаменитый список Всемирного Наследия UNESCO. Но десятилетие спустя была из него вычеркнута - из-за современной колокольни построенной на месте аварийного оригинала. Однако на национальном уровне она очень даже почитаема, и содержится в образцовом состоянии. Из всех аналогичных объектов что посетил в своей мини-экспедиции этот оказался самым крупным и лучше всех отреставрированным. Всё-таки здесь столица провинции и местные религиозные власти тоже заседают в нем - называется sede da Diocese. Как и положено, находится этот объект на главной площади города, вот с неё-то и хочется начать этот рассказ.

Сан-Игнасио это настоящая столица - столица провинции Веласко. И центральная площадь под названием Plaza 31 de Julio там подобающая. Она выделяется даже размерами: квадрат 160 на 160 метров, а не 100 на 100 как почти во всех городах и городках Боливии. И ухожена она тоже образцово, радует необычными памятниками, так что знакомство с самой сердцевиной Веласко стало мне в тот день  достойной премией за долгий автобусный рейд по грунтовым дорогам этого региона (По боливийскому Пантаналу в столицу Веласко).



Главный монумент - настоящий символ экономической, социальной и культурной жизни городов-государств, называвшихся "миссиями".

Эль Фуэрте де Самайпата

Сергей Знаменский, репортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)

В переводе с испанского «Эль Фуэрте» обозначает «крепость». Хотя никакая, на самом деле, это не крепость, и никаких укреплений там вообще нет. Почему испанцы назвали этот странный объект таким образом, фиг его знает.

Эта огромная, обтесанная скала на вершине горы в Восточных Кордильерах использовалась для религиозных церемониалов, похоже, ещё с каменного века. Апофеоза развития (как и вся южноамериканская культура, в принципе) она достигла при инках в XV веке. А потом пришли испанцы и всё испортили.