По следам собственной тени. 1.1. Полёты над новой мечтой

По следам собственной тени
Виктор Пастухов, набросок небольшой книжки о путешествиях и не только

Часть 1. Очарование неинтуристической Аргентины

1.1. Полёты над новой мечтой

Считается что для жителей бразильского штата Сан-Паулу, сумевших в своей жизни посетить столицы хотя бы трёх стран, именно Буэнос-Айрес чаще всего открывает список этих трофеев, а федеральная столица собственно Бразилии обычно оказывается на третьем месте, пропустив вперёд ещё и Париж. Но у нас всё не как у людей: сначала основательно освоили Москву (ну и без визитов в конкурирующий с ней по части столичности Ленинград - Петербург тоже не обошлось), потом побывали в Бразилиа, далее отметились не только в Париже, но и в нескольких других западноевропейских столицах, и даже на южноамериканском театре уже успели развернуться пошире большинства туземцев, познакомившись как с высокогорной боливийской столицей Ла-Пас, так и с уругвайским оппонентом или дополнением  Буэнос-Айреса - Монтевидео. Так что наша южноамериканская тройка уже сформирована, и Буэнос-Айрес в неё вообще не попал, а теперь вот ещё и четвёртая позиция буквально уходит у него из-под носа, и достанется она Сантьяго. 

Дело было в мае 2012-го, мы тогда отчаянно пытались хоть как-то употребить подлежавшие списанию уже в ближайшие месяцы бонусные баллы авиакомпании "ТАМ", и вдруг увидели что на какие-то даты их как раз хватает до Буэнос-Айреса и обратно: сказочный тариф всего лишь по 4 тыс. за сегмент на каждого пассажира. Разумеется, вовсе не на праздничные дни, но мне в тот период удавалось свято соблюдать важнейший жизненный принцип: "работ должно быть как минимум две, но не более четырёх, и каждая из них должна твёрдо знать что она не главная", поэтому организовать расширенные выходные с пятницы по понедельник удавалось почти под каждое достойное того мероприятие. Так что берем бесплатные билеты в Буэнос-Айрес! Ну, конечно, не совсем бесплатные: небольшие сборы аэропортов пришлось записать себе в долг по кредитной карточке, поскольку других вариантов их оформления просто не предлагается. Но в последний момент из чистого любопытства просчитали ещё несколько возможных направлений, и вдруг оказалось что реальный радиус действия нашего остатка бонусных баллов ещё более грандиозен: из Сан-Паулу в те же даты и на тех же условиях можно слетать ещё и в Сантьяго. А это не только дальше и дольше - четыре часа вместо трёх, но в те годы было ещё и существенно дороже в случае оплаты деньгами. Так что мы быстренько скорректировали фокус поездки, а Буэнос-Айрес, ввиду его относительной доступности, и даже банальности в наших кругах, снова отложили на какой-то другой раз.  Ведь туда и рейсов намного больше, и недорогие туры различного формата продаются массово, и даже автобусом можно докатить всего лишь часов за тридцать, причем не менее полдороги мы уже пару раз охватывали в своих автомобильных маршрутах и начинали всерьёз задумываться об их продлении в ту сторону. 

Как говорится, "всё что ни делается, то к лучшему", причём особенно это верно в редакции с "не" вместо "ни". В данном случае "не сделалось" столичное начало нешапочного знакомства с большой и разнообразной страной Аргентина, и это оказалось очень даже полезно - раньше Буэнос-Айреса узнать и полюбить некоторые другие из её граней. Да, конечно, формально в Аргентине мы уже "как бы" бывали,  но регулярное посещение приграничного комплекса водопадов и соседнего городка пока не позволяло составить о ней достаточное представление. 

******

Но сейчас вместо намечавшегося авиадесанта в столичном аэропорту мы только пролетаем над несколькими другими провинциями этой страны по пути в Сантьяго. Вот как раз за окном - под крылом самолёта и начинается территория Аргентины, аккурат от пограничной реки Уругвай. Здесь мы смотрим вниз по течению реки, её левый берег бразильский, и легко узнаваемый на карте остров тоже - они относятся к муниципалитету Итаки самого южного штата Риу-Гранди-ду-Сул: 

А на правом берегу уже Аргентина - провинция Корриентес и конкретно департамент Хенераль-Альвеар. Согласно карте, города Итаки и Альвеар как раз прячутся под небольшими облаками что в правой верхней части снимка. 

Небольшой поход на краю света

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

31 января. Наша главная цель в этом походе была обозначена как Cascada de los Perros. Cascada" это и есть каскад — несколько невысоких, но бурных водопадов выстроившихся один за другим на том участке реки Rio los Perros где она резко спускается с плато в долину реки Катерина (Rio Caterina). "los Perros" тоже можно было бы перевести — как "Псы" или "Собаки", но можно этого и не делать — следуя примеру автора "Буратино".



Находится это украшение бывшего хозяйства овцеводов, а ныне уникальной турбазы, в четырёх-пяти километрах от опорного пункта, и несложный поход к нему составляет главную изюминку шестичасового визита на Эстансия-Кристина в его базовом варианте "Классик".

В гостях у Кристины и Катерины

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

31 января. После визита в рукав Упсала, где работает неописуемая Фабрика синих айсбергов, кораблик зашёл в соседний рукав, там находится пригласившая нас на весь этот день турбаза - Estancia Cristina. Высаживаемся и начинаем знакомиться с этим уникальным объектом.



Слово "эстансия" в данном случае означает вовсе не железнодорожную станцию, и даже не почтовую, как во времена конной почты. В аргентинской Патагонии это что-то вроде хутора-оазиса, посреди сухих степей и гор, удалённого не только от всех городов, но и от себе подобных. И Эстансия-Кристина по этой части самая образцовая: она расположена в окружённой снежными вершинами долине у северной оконечности Лаго-Архентино. Расстояние от Эль-Калафате более 70 км только по прямой, и примерно 50 км нужно плыть по рукавам и по главной акватории озера до причалов Puerto Bandera и до ближайших поселений. 

Теперь о "Кристине". Тут всё проще, это действительно имя собственное. Вспомнился такой курьёз: по пути в Патагонию мы иногда делились с новыми аргентинскими знакомыми планами заехать и в это место. Некоторые понимающе кивали, но однажды мы получили в ответ удивленный возглас: "Кристина и там уже какую-то собственность заимела?!" Имелась в виду госпожа Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер, накануне закончившая ударную восьмилетку па посту президента Аргентины, и основательно утратившая к тому времени сиимпатию народных масс. Но она тут ни при чём.

Фабрика синих айсбергов на севере Аргентинского Озера

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

31 января. Ледник названный по имени шведского города Уппсала это одно из интереснейших мест уникального заповедника Лос-Гласьярес на юге Аргентины. Он не столь известен и посещаем как Ледник Перито Морено, суперзвезда национального парка, но значительно превосходит его размерами: по ширине (13,5 км) почти втрое, по длине (60 км) километров на десять, а по общей площади (870 кв. км) в три с половиной раза. И это ещё не рекордные цифры, но они обеспечивают ему третье место в южноамериканском рейтинге ледников-гигантов. Ледник Упсала сползает в Аргентинское Озеро с севера и выпускает монументальные айсберги в плавание по его рукаву тоже названному Упсала, а это северо-западное ответвление более мощного рукава Северный.



Его расположение и специфику взаимодействия с озером можно отследить по Google Maps и по снимкам из космоса (левое фото этого коллажа сделано с МКС и получено с g1.globo.com/Noticias/Ciencia…):



Как видно по карте, этот выделенный красной рамочкой ледник гораздо менее доступен, чем Перито-Морено (обозначенный на карте номером 1): автодорог к нему нет, а потому и зрительские трибуны поблизости никто пока не соорудил. Да и водным путём так близко как в Сафари "Наутико" подобраться нельзя: айсберги не подпускают. Представленный выше снимок с МКС наглядно демонстрирует каких размеров могут достигать откалывающиеся от этого массива ледяные поля (ширина рукава Упсала там около 2 км, так что сравните). Хотя это и была экстремальная ситуация, заслужившая упоминания в выпусках новостей по всему миру, в более мирное время там тоже много что дрейфует. И это очень интересно, поэтому отправляемся туда!

Через бразильский Санта-Роза к аргентинскому Росарио

Екатерина Пастухова, Виктор Пастухов: путешествие в декабре 2016 - 10 дней

по Южной Америке - Бразилия: Риу-Гранди-ду-Сул, Аргентина: Мисьонес, Ентре-Риос, Санта-Фе

Предновогоднее путешествие вдвоём, в мультимодальном десятидневном формате. В основном автобусная цепочка, включая два длинных ночных участка. На юге Бразилии ещё и 2 дня на арендованном автомобиле. А обратный путь из Росарио на самолёте — оприходуя "горящие" бонусные мили. Основными мотивами этого маршрута были общины иммигрантов из России обосновавшиеся в начале 20-го века в северо-западной части самого южного штата Бразилии, а также набережные могучей реки Парана в нескольких городах соседних провинций Аргентины. Хорошей приправой стал и погранпереход Бразилия - Аргентина на пароме через реку Уругвай.



Маршрут: Таубате - Сан-Паулу - (ночь в автобусе) - Санта-Роза (3 ночи, с выездами в радиусе 60-70 км) - погранпереход Порту-Мауа - Альба-Поссе - Обера (1 ночь) - Посадас - (ночь в автобусе) - Парана - Санта-Фе (1) - Росарио (1) - (ночной самолёт) - Сан-Паулу - Таубате

Полуостров Вальдес, природный памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)


Нас давно уже манил этот обширный заповедник, где можно вблизи понаблюдать разнообразие океанской фауны класса млекопитающие, не говоря уже о пингвинах и прочих птицах-рыболовах самых солидных весовых категорий. И в этой поездке он был одной из двух главных фишек: по значению может быть и второй после нацпарка Лос-Гласьярес в Южной  Патагонии, но по ходу маршрута с севера на юг самой первой из всех. И церемониться мы не собирались: 20-го января вскоре по прибытии в Буэнос-Айрес загрузлись в вечерний автобус, и катили на нём в опорный город Пуэрто-Мадрин (почти полторы тысячи км) до второй половины следующего дня. Остаток которого посвятили двум важным делам: подтверждению и оплате экскурсий в Вальдес на 22-е и в Пунта-Томбо на 23-е, а потом наблюдению феноменального двухчасового ливня и его последствий для дорожной системы этого города.

22 января - первая попытка. Наутро улицы были уже почти сухими, но во многих местах возникли наносы грунта, песка, камушков... Кроме нас на эту экскурсию всего одна пара из Голландии, поэтому оператор выделил не микроавтобус, а обычный пикап, который нас подобрал в отеле в 8 утра. Потом заехали в более солидный отель, подождали, но после коротких переговоров потенциальные попутчики от оплаченной авантюры отказались - что-то там разболелось после вчерашнего. Едем только мы и гид-шофёр. Через 80 км упёрлись в шлагбаум заповедника - на сегодня он закрыт для посещения, пока служба гражданской обороны проверяет последствия вчерашнего ливня. Оказалось что дождь здесь редчайшее событие, осебенно в сухой летний сезон. А вчерашний был вообще уникальным - принёс 20-25% годовой нормы осадков (40-50 мм из 200), настоящий форс-мажор. Мы не растерялись, тут же через гида договорились с оператором, и поменяли дни поездок, оставив Вальдес на завтра. И, развернувшись прямо от закрытых ворот, покатили мимо города Пуэрто Мадрин на юг, в более доступный прибрежный заповедник Пунта Томбо.  Это тоже совершенно потрясающее место, так что неудачной первую попытку поездки на Вальдес назвать нельзя - см. Заповедник Пунта-Томбо: пингвиний мегаполис и его соседи. Но важнейшее направление в Северной Патагонии пока передвинулось на повестку следующего дня.

23 января - вторая попытка, ещё более удачная. На этот раз набралось около полутора десятков экскурсантов, едем на комфортабельном, но вовсе не привередливом к дорожным покрытиям микроавтобусе. От позавчерашнего бедствия уже не осталоь никаких видимых следов, все пути открыты, и за день мы наколесили около четырёхсот километров - в основном по грейдерным дорогам заповедника.



Из всех посещённых объектов полуострова больше всего впечатлил самый северный, где мы впервые увидели такое количеством морских львов, да ещё и на фоне бескрайних просторов открытого океана.  Но обо всем по порядку...

Через 22 км после КПП заповедника посетителей там встречает

Заповедник Пунта-Томбо: пингвиний мегаполис и его соседи

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

22 января. Этот небольшой, но густонаселённый заповедник пока не имеет статуса ни Памятника ЮНЕСКО, ни даже национального парка, он учрежден правительством провиниции Чубут. Находится он примерно в 200 км (по прямой) к югу от более известного заповедника, огромного полуострова Вальдес, среди прочего известного и как северный предел атлантического ареала магеллановых пингвинов. А вот Пунта-Томбо это крупнейшая в мире колония таких пингвинов, насчитывающая до 400 тыс. жителей. Их гнёзда равномерно распределены по прибрежной полосе длиной около 3 км и шириной до 600 м.

Мы собирались туда ехать на следующий день после Вальдес, по логике нашего маршрута с севера на юг, но из-за прошедшего накануне ливня дороги по полуострову находились в неопределённом состоянии, и в тот день он был закрыт для посещения. Пришлось сделать перестановку удлиннившую наш рейд по Патагонии на пару сотен километров, но день потерян не был, и вот мы уже в Пунта-Томбо.



Это самый настоящий город пингвинов, но посетителям заповедника дозволено проходить по нескольким размеченным дорожкам и мостикам прямо на его территории:

Древнейший археологический памятник в красивом каньоне

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

27 января. Это один из самых загадочных археологических памятников американского континента, к тому же находится в живописных местах, поэтому заслуживает гораздо большего внимания путешественников, чем сейчас удостоен. И это несмотря на статус объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, полученный ещё в 1999-м году (№4 из десятка аргентинских и №936 в общем списке).



Находится этот заповедник в очень малолюдном регионе, в северо-западной части провинции Санта-Крус. В качестве основного опорного пункта нужно принять находящийся в 167 км (не по прямой) маленький городок Перито-Морено (около 5 тыс. жителей, не путать с одноимённым ледником, он в нескольких сотнях километров южнее!).

На катамаране вдоль южной кромки ледника Перито-Морено

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

30 января.  В продолжение репортажа Ледник Перито Морено, суперзвезда национального парка Лос-Гласьярес. Практически все туроператоры предлагающие поездки из Эль-Калафате к этому чуду природы могут включить как опцион и часовую водную прогулку. Желающие им воспользоваться должны раскошелиться ещё на 500 песо, т.е. удвоить оплату за посещение собственно национального парка, а нежелающие получают ещё больше часа свободного времени на основном комплексе смотровых площадок.



При самостоятельной организации поездки к леднику Перито-Морено всё ещё проще: можно насладиться всем этим вдоволь, а потом возвращаться очередным рейсовым автобусом (внимание: их немного), или катить обратно на автомобиле.

Визит в начальную лётную школу кондоров

Виктор Пастухов, из путешествия Кордова и юго-западные окрестности, Росарио, Буэнос-Айрес (июль 2012)

Самое лучшее место для наблюдения птиц-гигантов находится вовсе не в огромных ущельях перуанских Анд, а чуть ли не посередине Аргентины. Национальный парк Quebrada del Condorito расположен неподалёку от Кордовы, второго крупнейшего города страны, и попасть туда несложно. Мне удалось это сделать 11 июля 2012 года, в первой же серьёзной поездке по Аргентине, и знакомство с кондорами сделало её ещё более яркой. 

Известная теория подтвердилась: кондор это действительно огромного размера птица, с очень продвинутой, если не совершенной, аэродинамикой и механизацией крыла, искусно используящая восходящие потоки воздуха, прогретого на склонах гор.

Кордова и юго-западные окрестности, Росарио, Буэнос-Айрес

Виктор Пастухов - путешествие в июле 2012 - 10 дней

по Южной Америке - Аргентина - провинции Кордова, Санта-Фе, Буэнос-Айрес

Это была полная импровизации поездка, почти спонтанная, поскольку план её начал зарождаться всего за два месяца до старта, когда мы возвращались дневным авиарейсом из Сантьяго в Сан-Паулу (см. В Сантьяго на выходные). Результаты аэрофотосъемки Кордовы и региона с высоты 10 или 11 км меня всерьёз заинтриговали:


(полный фотоальбом из того полёта здесь)

После аккуратной привязки всех достойных того снимков к местности по Google Maps узнал много интересного, в том числе о существовании таких гор как "Sierras Grandes de Córdoba", где даже есть национальный парк с идеальными условиями для наблюдения кондоров. А также о богатом наследии Ордена Иисуса ("иезуитов") в Кордове и провинции, занесённом в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Подготовка была стремительной. Остаток бонусных миль на карточке авиакомпании ТАМ (в Сантьяго и обратно мы тоже на "мили" летали) сумел поменять только на обратный билет из Буэнос-Айреса, который в этот раз вовсе и не собирался посещать, только глянуть проездом на обратном пути. И двинул на автобусе из Сан-Паулу в Кордову, рассчитывая прибыть оттуда в аргентинскую столицу по какой-нибудь затейливой траектории, уже только перед обратным вылетом.

Ледник Перито Морено, суперзвезда национального парка Лос-Гласьярес

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

30 января. Это не самый большой из сотен ледников на юге Анд — третьем на планете скоплении льдов после Антарктиды и Гренландии, но всё же очень обширный. И при этом один из самых подвижных и самых доступных, что и сделало его главной достопримечательностью не только национального парка Лос-Гласьярес, но и всей Патагонии. А для многих также и всей Аргентины, а то и всей Южной Америки: она сама по себе уже может стать хорошим поводом для поездки на этот континент. 



Да и в планетарном масштабе мало что может превзойти это место как по красоте так и по способности оставить глубокий и приятный след в памяти путешественника. 

Смотровые площадки для обзора ледника находятся на западной оконечности полуострова Магеллана (Península Magallanes), с трёх сторон окружённого водами огромного озера — Лаго-Архентино, примерно в 80 км по асфальтированной дороге на запад от города Эль-Калафате, при этом уже в 48 км от города начинается территория заповедника. Это не только самый посещаемый из секторов национального парка Лос-Гласьярес, но и один из двух где нужно платить за вход, нынешний тариф 500 аргентинских песо.

Тропами "Аль-Шайтана" - 3, к легендарной вершине Фитц-Рой

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

29 января. Городок Эль-Чальтен у большинства знакомых с этим названием довольно жёстко ассоциируется с харизматичным обликом остроконечной скальной вершины Фитц-Рой, и многие туда заезжают ненадолго — только чтобы полюбоваться этим феноменом. Ввиду особенностей нашего маршрута, такую программу-минимум мы могли бы выполнить не и прерывая автобусного марша из Перито-Морено в Эль-Калафате. Поскольку автобус заезжал сюда рано утром, и мы прямо через лобовое стекло любовались фантастическим рассветом с оранжевой подсветкой снежных склонов и тёмно-красным факелом Фитц-Рой над всем этим. А во время получасовой стоянки на автовокзале можно было спокойно выйти, и посмотреть на горы с площади, она там возвышается не так уж и вдали. Но у нас там была неспроста запланирована остановка с ночёвкой — мы отводили себе полтора треккинговых дня на ещё лучшие виды Фитц-Рой и на что-нибудь ещё. А ввиду того, что Фитц-Рой уже нам сразу качественно представилась, и исчезать вроде бы не собиралась, но всё же слегка прикрывалась облачками, весь полный день мы потратили на эти "ещё", в основном вот здесь: Тропами "Аль-Шайтана" - 1, пик и лагуна Торре

Ну а ещё полдня перед отъездом оставались на выдвижение к главной смотровой площадке Фитц-Рой, проснувшейся на этот раз совсем в безоблачном настроении. эта полуобязательная программа была выполнена на все 100%.

Заветная тропа начинается сразу за северной окраиной городка, у единственной дороги, ведущей вдоль реки к чилийской границе.

Тропами "Аль-Шайтана" - 2, смотровая площадка кондоров

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

28 января. К концу дня нас опять куда-то потянуло, хотя бы на самую ближнюю смотровую площадку городка Эль-Чальтен. А есть ли она там так уж прямо поблизости? Есть! И виды с неё вполне оправдывают эту небольшую прогулку.

Как подсказывает очень информативная карта-буклет, которую выдают всем прибывающим в этот замечательный городок, там есть даже пара достаточно близких к городу, и тем более друг к другу площадок, которые можно обойти за один заход. Это относительно лёгкие и короткие маршруты, с перепадом высот всего 100 метров.

Тропами "Аль-Шайтана" - 1, пик и лагуна Торре

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

28 января. Путешественники бывают всякие-разные, и среди посещающих Эль-Чальтен тоже немало таких, которые всегда очень спешат, и здесь хотят только полюбоваться уникальной вершиной Фитц-Рой, сфотографироваться на её фоне, и скакать дальше. При таком подходе к делу мы могли бы не только не ночевать в этом пункте маршрута, но и вообще не тратить на него времени, а просто отметиться проездом. Поскольку прибывали туда ночным автобусом из Перито-Морено через Гобернадор-Грегорес, а далее этот автобус следовал в Эль-Калафате, аккурат наш главный пункт назначения. Как только занялся рассвет, мы обнаружили что ночная тряска по грейдерным трассам закончилась, и автобус уверенно шуршит по асфальтированной дороге вдоль необъятного озера Виедма, прямо на запад. А там впереди... Из утренней мглы вырастают ярко-оранжевые скалы, подсвеченные солнцем откуда-то снизу. Мы мудро не пытались это заснять прямо на ходу, а дотерпели до прибытия на небольшой автовокзал Эль-Чальтена. И вот он, первый снимок из "национальной столицы треккинга" в Аргентине:      

А ниже снимок автобуса, который нас сюда прикатил. Он скоро поедет к конечному пункту нашего  маршрута, но мы пока останемся здесь, хотя бы на денёк-два. И плюс ещё на те полтора часа, что ещё остаются до расчётного времени прибытия нашего автобуса, сейчас ещё нет и семи, а здесь его ждут (в том числе и для посадки новых пассажиров) только в восемь. До восьми он там и стоял, а мы за это время продвинулись очень даже основательно.

Через Розу в "Розарий"

План путешествия в декабре 2016 - по Южной Америке - Юг Бразилии и Северо-Восток Аргентины

Что-то зачастили мы в Аргентину, особенно один из нас. Да и единственное серьёзное путешествие вдвоём в этом году выпало именно туда, а наш отчёт о нём пока ещё существует только в сокращённом виде: Патагония нашей мечты. Честно говоря, даже не все фотографии из той поездки обработаны и не все фотоальбомы скомпонованы, но до декабря мы это уж закончим. На этот раз амбиции поскромнее, и временные рамки тоже тесные: отпуска пока не предвидится, и нужно как следует использовать общебразильские рождественско-новогодние каникулы.

За основу берём бонусные авиабилеты в одну сторону: сравнив все возможные варианты мы выбрали обратный полёт из Росарио (Аргентина) в Сан-Паулу утром 31-го декабря. А в Росарио будем добираться рейсовыми автобусами, с капитальной остановкой на севере самого южного штата Бразилии, и с заездом в интересные города на северо-востоке Аргентины

Самый ключевой момент уже определён: одним махом проедем автобусом более полпути - до города Санта-Роза (около 20-ти часов от Сан-Паулу), и там на пару дней арендуем автомобиль. Без этого будет трудно как следует ознакомиться с жизнью русских и немецких колонистов, расселившихся по окрестным посёлкам и хуторам, в основном вокруг соседнего городка Кампина-дас-Миссоэс. Часть этих колоний уже отпочковалась и обосновалась в сотне километров от Санта-Роза, в аргентинском г. Обера. Куда мы и собираемся проследовать используя международную автобусную линию местного значения, с паромной переправой через реку Уругвай:

Еще сто с небольшим километров от Обера, и уже столица этой провинции Аргентины, г. Посадас. Он расположен на берегах реки Парана, и манит уже 6 лет, после первого визуального контакта с парагвайского берега (см. Реинкарнации Энкарнасьона).

Далее путь лежит вдоль реки Парана, и на тысяче километров до Росарио есть ещё две пары достойных внимания провинциальных столиц. Остановки там уже будут определяться остаточным бюджетом времени, но как минимум одна должна вписаться.

Патагония нашей мечты

Екатерина Пастухова и Виктор Пастухов - путешествие в январе-феврале 2016 - 16 дней

по Южной Америке - Аргентина - пров. Чубут и Санта-Крус


Мечты сбываются! Действительно стоило неспешно проехаться по этим удивительным краям, походить по этим тропам... Нас очень порадовали и три главных цели этой поездки, и те места, через которые довелось пробираться между ними.

Прокладывая эту траекторию мы плясали от заранее купленных авиабилетов нетривиального формата: не только в Буэнос-Айрес и обратно, но и внутрений перелёт из Эль-Калафате в тот же Буэнос-Айрес в предпоследний день поездки. Таким образом, мы продвигались из Буэнос-Айреса на юг, стараясь по пути в Эль-Калафате увидеть максимум интересного, включая все три памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО в южной части Аргентины. И наземная часть в общих чертах вышла такой, как и предполагалось заранее (В Патагонию на 2 недели, старт 20.01.16), но реальный километраж оказался побольше - почти 5 тыс. км. В основном из-за удалённости главных достопримечательностей от населённых пунктов и необходимости много ездить туда-обратно при их посещении, но особенности некоторых автобусных линий, да и погодные условия тоже внесли свой вклад.

Маршрут (ночлег): 
Буэнос-Айрес - (ночной автобус) - Пуэрто-Мадрин (2 ночи) - п-ов Вальдес - Трелёв (1) - Гайман - Комодоро Ривадавия (1) - Лас Эрас (1) - Перито Морено (1) - Рио Пинтурас и Куэва-де-лас-Манос - (ночной автобус) - Эль-Чальтен (1) -Эль-Калафате (5 ночей, с выездами к ледникам) - авиаперелёт - Буэнос-Айрес (1)

Цепочка рейсовых автобусов от Буэнос-Айреса до Эль-Калафате.

Фотоальбомы из провинции Чубут:
Пуэрто Мадрин - Полуостров Вальдес - Пунта Томбо - Трелёв - Гайман - Комодоро Ривадавия

Фотоальбомы из провинции Санта Крус:
Лас Эрас - Перито Морено - Рио Пинтурас и Куэва де лас Манос - Эль-Чальтен и его тропы - Ледник Перито Морено, виды с полуострова - Ледник Перито Морено, виды с катамарана - Турбаза "Кристина" - Северный рукав Аргентинского озера - Эль-Калафате

Аэрофотосъемка:
FTE-AEP A320 LAN - AEP-GRU A320 TAM

Краткий дневник путешествия, написанный в пути и по свежим следам:

Игуасу со стороны Аргентины и остров Сан Мартин

Tamarita - из  путешествия Меж двух океанов (2012)


Продолжение рассказа о водопадах Игуасу, начало здесь: бразильская сторона!

Сам вход в парк Игуасу со стороны Аргентины стоит 100 аргентинских песо. Деньги у меня были сохранены для возвращения в Буэнос-Айрес, вот и пригодились, это примерно 25 дол., как и в Бразилии. Каким образом поступают посетители, у которых с собой нет аргентинских денег, я не знаю, где – то меняют. Покончив со всеми формальностями и оплатами, что ненужно усложняют путешествие, я вхожу на территорию аргентинского парка Игуасу. Густой роскошный лес удивительно пахнет. Белки и носухи лазят по деревьям, жёлто – чёрные птицы летают над головой, бабочки на солнечных полянах. И это всё в таком количестве, что казалось даже излишним.

Дорожки вверх и вниз, а вот и первых 2 ровненьких водопада – близнеца, называются Две Сестры. А уж потом огромное количество других. Гуляющие ходят по дорожкам, держа в руках план парка, встречаются, здороваются, спрашивают, расстаются, вновь встречаются, знакомятся. Ведь дорожки пересекаются, вливаются в одну и вновь разделяются. Всё это настолько весело, просто наполняет жизнью.

Игуасу образует сотни проливов и речек, через которые перекинуты мосточки, вода просвечивает камни на дне и обтекает глыбы. Журчат потихоньку ручьи, ящерицы греются на солнце, рыжие белки по деревьям.

Меж двух океанов

Tamarita,  путешествие в январе-апреле 2012 - 3 месяца
по Южной Америке - Аргентина, Чили, Перу, Боливия, Бразилия


Я знала, что холодные ветра аргентинской Патагонии, будут хлестать меня нещадно.
Я знала, что однообразный пейзаж её дорог на тысячи километров, будет медленно сводить с ума.
Я знала, что чилийская Атакама будет испепелять меня на своих четырёхкилометровых высотах.
Я знала, что вся моя сущность содрогнётся на дорогах перуанских Анд.
А в залитой холодными дождями, высокогорной Боливии будет терзать и мучить неумолимая «горняшка».
Спустившись в долины Бразилии, я задохнусь от влажной жары.
Я знала всё. Тогда зачем мне это?
Я так живу. И я готова.

Ещё я знала, что два океана Тихий и Атлантический будут плескаться у моих ног, сбивая в морскую пену свои солёные волны. Удивительные птицы и животные будут восхищать взор. Мистические пейзажи будоражить разум. Яркие наряды и обычаи местных народов притягивать, не устающий радоваться глаз. Закаты, восходы и радуги! Удовольствие от непредсказуемых встреч, новые друзья и впечатления. И каждое утро я буду просыпаться счастливой! Я подарю себе счастье, а природные катаклизмы и не состыковка задуманного, станут «острой добавкой к сладкому соусу». Маршрут обдумывался давно, но понимая всю его сложность из-за длительных пустых переездов, которые надо будет терпеливо преодолевать проплачивая совсем не дёшево, из-за калейдоскопической смены климатических поясов, а следовательно температур, из-за резких и частых колебаний высот, маршрут откладывался «на потом» уже три года. 

Время пришло. К этому моменту Центральная и Южная Америка мною была изъезжена и не раз, оставалась Аргентина – Чили – Боливия – Парагвай – Уругвай. Именно эти страны задумывались изначально, но в процессе путешествия произошли изменения, не зависящие от меня, но и ни сколько меня не омрачившие.

Маршрут: 
Аргентина: Буэнос-Айрес - Виедма - Трелев - Эль-Калафате - Перито-Морено - Барилоче - Мендоза
 - Сан-Хуан - Сан-Агустин - Мендоза 
Чили: Вальпараисо - Антофагаста - Сан-Педро - Арика
Перу: Такна - Ика - Куско - Пуно
Боливия: Ла-Пас - Оруро - Уюни - Ла-Пас - Кочабамба - Санта-Крус - Пуэрто-Кихарро
Бразилия: Корумба - Кампу-Гранди - Фоз-ду-Игуасу 
Аргентина: Пуэрто-Игуазу 
Бразилия:  Фоз-ду-Игуасу - Порту-Алегри - Бальнеарио-Пиньял - Порту-Алегри - Уругуайана

Инки, бразильцы, туканы и водопады

Lady Dolly, путешествие в мае-июне 2015, 3 недели

----- по Южной Америке - Бразилия, Аргентина, Перу

Ежегодный отпуск в 2015 году мы с мужем решили посвятить исследованию нового для нас обоих континета: Южной Америки. Как это часто со мной бывает, определяющим фактором направления стала акция авиакомпании Alitalia на полет в Рио-де-Жанейро. Когда не так много где побывал, распродажа авиабилетов куда-угодно-только-бы-подальше делает выбор места отпуска достаточно простым.

После быстрого приобретения билетов в Рио с возвращением через три недели началась самая интересная фаза поездки: планирование. Континент обширен, нужно было выбрать самые-самые сочные места для первого и, вероятно, единственного подобного путешествия. Это оказались:

Рио

Игуасу

Пантанал и Бонито – экотуризм относительно недалеко от Игуасу

Мачу-Пикчу и священная долина инков