Площадь Гарибальди в Мехико

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Дорога к площади оказалась извилистой. Она петляла из улицы в улицу, и в свете фонарей внезапно появлялись прохожие из ночных лабиринтов, заставляя меня вздрагивать от неожиданности. Когда вышли из гулких улиц колониальных, почти дворцовых, зданий, то сразу как-то легче стало, и я громко вздохнула.

Авель понимал мой страх перед ночным Мехико, но впереди уже была широкая многополосная проезжая часть, а на светофорах стояли группы мужчин в сомбреро, с гитарами, трубами, кастаньетами.

Монтевидео незабываемый

Виктор Пастухов, из путешествия "Наш маленький Уругвайчик" (октябрь 2010)

Снова стартуем с Площади Независимости, прямо от нас на восток начинается центральный проспект - Av. 18 de Julio, для многих гостей города это основной или вообще единственный повод пройтись здесь пешком.



Но взять и пойти прямо туда, в направлении автовокзала, было бы слишком просто, хотя и интересно даже после того как несколько раз проехали этот участок на такси и автобусах. Лучше оставим это на десерт, как самый короткий путь обратно к отелю откуда-то с той стороны, где нужно сначала побродить как следует. А сейчас двинемся поперечным курсом - на север.

Считается что севернее главной оси города есть всего одна большая достопримечательность – здание парламента. Путеводители советуют скатать к нему общественным транспортом, по лучевому проспекту, который шикарно смотрится и на картах и с воздуха. Но мы вычислили, что километраж там небольшой, а также, что отклонившись от луча сможем увидеть ж.д. вокзал, и ещё одно заметное сооружение. На выбранной тропе нас ждали не только эти удовольствия, но и другие сюрпризы

Монтевидео исторический

Виктор Пастухов, из путешествия "Наш маленький Уругвайчик" (октябрь 2010)

Основную часть своей уругвайской пятидневки мы посвятили именно столице. Она намного меньше многих других городов континента, но зато концентрирует чуть не половину населения страны. Главная точка отсчёта и центральная площадь города - Plaza de Independência (Пл. Независимости):



Памятник генералу Артигасу - это совершенно обычное дело в Уругвае, но тут стоит особый: конный! Причём конь явно не служил в кавалерии, а участвовал в конкурсах тяжеловозов, да и сам Gral. Artigas стилизован под Илью Муромца, и совсем не похож на другие изображения отца уругвайской независимости.

И это всё неспроста, ведь мы же находимся сейчас на самой главной площади столицы Восточной Республики Уругвай!

По новым площадям Старого Города

Виктор Пастухов, из серии "Прогулки по Самаре", ч.4

Вот уже пятое столетие город растёт от места своего основания не более-менее равномерно во все стороны, а в основном на север - северо-восток - восток, в междуречье Волги и Самары. Его геометрический центр сейчас уже сместился далеко за городскую черту второй половины 19-го века, которую обозначали улицы Полевая Поперечная (нынешняя Полевая) и Полевая Продольная (М. Агибалова), а вот "центр" общественный и культурный в основном в этих рамках и остался. Но он не просто перерос свои прежние границы, т.е. ул. Красноармейскую (Алексеевскую), когда-то отделявшую его от окраины, а уже много десятилетий  развивается путем радикального реформирования этой бывшей окраины. Причём в последние годы этот процесс набирает новые обороты, а прежний центр теперь уже стал скорее "историческим центром".

Новым ориентиром с середины 1970-х  стала Площадь Славы с её монументом из нержавеющей стали.



13-метровую фигуру рабочего с абстрактными крыльями в руках в народе любовно прозвали "Паниковским", а пьедестал у неё аж 40-метровый. Изначально этот монумент посвящался решающему вкладу авиапрома города в укрепление военной авиации страны в годы войны: в 1942-1945 здесь было выпущено около 28 тысяч штурмовиков Ил-2(10) и 3 тысяч истребителей МиГ-3.

По грани времён

Виктор Пастухов, из серии "Прогулки по Самаре", ч.3

Улица Красноармейская когда-то называлась Песчаная, а с 1870-го года и до советских времён Алексеевская. Она идёт от берега Волги в сторону железнодорожного вокзала, и в конце 19-го века делила город на две примерно равные части, которые можно условно назвать "центр" и "окраина".  И в последнее время этот рубеж приобретает новое значение: треугольник к югу от Красноармейской это старейшая часть Самары, насыщенная памятниками архитектуры прошлых веков, и обновление застройки там сейчас идет более деликатно, с максимальным сохранением уже сложившейся среды. А севернее этой черты и вплоть до ул. Полевая преобладали менее солидные и быстро обветшавшие постройки. Ещё в последней четверти 19-го века началась зональная перестройка этого сектора, с созданием совершенно новых архитектурных ансамблей большей этажности и больших озеленённых пространств. Кстати, ул. Полевая потому так и называется, что город на ней заканчивался, всего лишь полтора века назад сплошные кварталы были только с одной её стороны, а c другой начинались поля.

Но туда мы заглянем в другой раз, а сейчас пройдёмся по Красноармейской, разделяющей "Старый Город" на в основном сохраняемый и почти полностью обновляемый сектора, это очень занятная грань. Начнём же наши наблюдения с привокзальной Комсомольской площади, расположенной между улицами Красноармейской, Л. Толстого, М. Агибалова и Спортивной, т.е. занимающую восточный угол "исторического треугольника", наиболее удалённый от Волги.

Старинное здание железнодорожного вокзала разумной реконструкции уже не поддавалось, и в начале 2000-х было построено совершенно новое.

Не только блестящее, но и удобное: среди прочего, основная часть залов ожидания там теперь прямо над платформами. К тому же очень приметное, его издалека видно из любого поезда идущего как с востока, так и с юга (т.е. с западного направления), высота со шпилем зашкаливает за 100 метров - первое место среди вокзалов Европы. А прежнее здание вокзала было ровесником вот этого памятника, и тоже смотрелось очень симпатично.

Дополняют ансамбль Комсомольской площади становящиеся уже памятниками архитектуры здания первой половины 20-го века, среди которых главенствует Управление Куйбышевской Железной Дороги:

Сукре, начало

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Самайпата, Потоси, Сукре и другое - исторические памятники Боливии  (сентябрь-октябрь 2013) 

В Сукре автовокзал находится не так далеко от центра как в Потоси, но все же и не так уж близко. Мне было интересно приземлиться ближе к центру, чем к этому транспортному узлу, поскольку дальше следовать собирался на самолёте, т.о. в аэропорт так или иначе ехать на такси, а это уже неважно откуда. Поэтому сразу по прибытии повернулся к терминалу спиной и больше на него не оглядывался, потопал туда. где интереснее. Привокзальные отели проигнорировал, а присматриваться в поисках других стал там, откуда уже хорошо виднелись колокольни самых больших церквей. В результате, прежде чем выдвинуться на главную площадь уже пристроил свой рюкзак в выбранном отеле типа "хостал":

Отель "Пачамама" / Pachamama Hostel - Адрес: Calle Aniceto Arce 599, Sucre, Bolívia

Место которое мне приглянулось для ночлега кому-то очень понравилось, а кому-то показалось сущим адом, если судить по отзывам на TripAdvisor. Думаю, что всё дело в общественном дворике, в который выходят все номера, а также кухня-столовая работающая по принципу самообслуживания. Те, кто использовал её на полную катушку, остались очень довольны, а предпочитающие более комфортный стиль путешествий и походы в общепит могли впасть в раздражение от соответствующих звуков. Честно признаюсь, что сохранил нейтралитет: к первым не примкнул поскольку ехал один и питался на ходу, а ко вторым поскольку по ночам использовал индивидуальные средства защиты слухового аппарата. 80 "боливианос" за ночь в индивидуальном номере с туалетом и душом считаю вполне адекватным тарифом в условиях Сукре.

Внешний вид с улицы