воскресенье, 30 ноября 2014 г.

Миссия Сан-Хосе-де-Чикитос

Виктор Пастуховрепортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

San José de Chiquitos, Departamento Santa Cruz, Bolívia. Заложен в 1697 г., около 10 тыс жителей в городской черте. Меня привели сюда 120 километров грунтовых дорог от Сан-Рафаэль, более трёх часов пути поздним вечером, почти прямо на юг. Под конец этого удовольствия мой полудремлющий организм вдруг почуствовал, что под ним и под автобусом начался асфальт, впервые на боливийской части маршрута. Организм удивлённо допроснулся, и вскоре был высажен в пункте назначения. Вопрос ночлега решился быстро, а знакомство с ещё одной провинциальной столицей началось уже наутро следующего дня. И какого дня! Погода определённо наладилась, дожди закончились вместе с грунтовыми дорогами моего маршрута. При свете этого дня миссия иезуитов обнаружилась прямо рядом с отелем, в который меня к полуночи привёз мототаксист.

Она необычна, Сан-Хосе находится недалеко от небольших гор, и строительным камнем не обделён, а вот действительно больших деревьев в округе маловато. Правда, технология строительства центрального сооружения у здешних иезуитов была тогда отработана только под лесоматериалы, так что здесь церковь получила только каменный фасад, да ещё одну и боковых галерей, а всё остальное из дерева. Но несущая конструкция других построек уже полностью из камня.



Это творение другого известного священника-архитектора Бартоломэ-де-Мора состоит из (слева направо): часовни (1750), церкви (1747), колокольни (1748), резиденции (1754). Есть и более старинная часть этого комплекса, но она пока не видна.

суббота, 29 ноября 2014 г.

Сан Рафаэль как точка отсчёта

Виктор Пастуховрепортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

До следующей части этого памятника ЮНЕСКО нужно было прокатиться ещё сорок километров от Сан-Мигель в восточном направлении. И здесь уже на пожилом автобусе-внедорожнике, по мокрой грунтовой дороге.

San Rafael de Velasco, Departamento Santa Cruz, Bolívia



Вот и San Rafael, когда-то основной очаг христианской культуры в регионе, а нынче совсем маленький городок, меньше 2 тыс. жителей. С логистикой сюда небогато, в основном это сквозные автобусы проходящие между San Ignácio и San José дважды в день в обоих направлениях (двух разных компаний: UNIVERSAL; BARUC).

пятница, 28 ноября 2014 г.

Храмы Метеоры. Греция

Оксана (Бредовый Заяц), рассказ из путешествия Экспедиция вокруг Черного моря (январь 2014 )


 

Монастыри Метеоры – это целый комплекс храмов на территории нынешней Греции, воздвигнутых на вершинах огромных скал более полутысячи лет назад. Мне даже было непонятно: как посреди плоской Фессалийской равнины могли возникнуть 600-метровые скалы, воздетые к небу столбами? Но тем не менее, они там имеются.
И именно на этих скалах каким-то непостижимым образом построены православные монастыри, которые действуют и по сей день. А название Метеоры – переводится, как «парящие в воздухе», что вполне отражает реалии. К тому же, весь этот комплекс входит во всемирный список наследия ЮНЕСКО.


Куско и я

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


За свои сорок лет я посетил с полторы сотни разнокалиберных городов, от провинциального захолустья до мегаполисов. Какие-то оставляют светлые впечатления, из каких-то хочется поскорее уехать. Однако в редкие из них влюбляешься с первого взгляда, ощущая, что вот здесь ты дома. Пожалуй, первым таким городом стал для меня Петрозаводск, где сейчас мой дом и есть. Вторым через несколько лет стал Таллинн, где я не был одиннадцать лет, но потом таки вернулся, и с той поры уже побывал с полдюжины раз. Третьим таким городом стала Прага, но тут я уже был готов к тому, что этот город мне полюбится, и я довольно активно туда стремился, а на момент приезда довольно много про неё знал. И вот, в прошлом году список пополнился четвёртым городом, бывшей столицей империи Инков Куско.


На автовокзал Куско я прибыл на рассвете воскресного дня. Не считая Пуно, где я провёл час вечером на пересадке, это был первый перуанский город на моём пути. Поскольку гостиница у меня забронирована не была, я планировал добраться в центр города сам, а там уже поискать что-нибудь. Но искать и не понадобилось. Гостиница сама нашла меня на автовокзале. Горячая вода, завтрак, вай-фай, и за всё сорок солей (480 рублей). Менеджерша ( я её потом пару раз видел в самой гостинице) посадила меня на такси, и я поехал. И прямо с этой первой поездки город начал мне нравиться.

четверг, 27 ноября 2014 г.

Безенги

Оксана (Бредовый Заяц), путешествие в июне 2014 на автомобиле 
По России - Безенги



Маршрут: 
Краснодар - Нальчик - Хуламо-Безенгийское ущелье - Альплагерь Безенги


Безенги - это уникальнейшее место в России в целом и на Кавказе в частности. Уникально оно в первую очередь тем, что в нашей стране всего 8 пятитысячников и 6 из них (кроме Эльбруса и Казбека) собрались именно в этом районе. Мало кто об этом знает, поэтому альплагерь Безенги - довольно камерное, уединенное и чистое место. В сезон здесь в большом количестве обитают альпинисты не только из России, но и со всего света, а безенгийская школа альпинизма очень ценится во всем мире. Зато праздных туристов на базе практически нет, поэтому там очень приятно находиться.
Для меня же Безенги - это самое красивое место на всем Кавказе. По-моему, этим все сказано. И не надо больше добавлять эпитетов. Когда выходишь на улицу, а над головой высятся ледяные гиганты... Всё. Моё сознание полнится дурацкой радостью, внутри меня бегут мурашки и хочется прыгать))

Подробнее о треках по Кавказу читайте в отдельной теме на форуме. 

На очень дальнем пограничье

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Границы «не-России» с «не-Россией» мне приходилось пересекать несколько раз. Впрочем, то, что пересекалось внутри Шенгенской зоны, можно и не считать, хотя границу Польши и Чехии я четырежды пересекал ещё до вступления этих стран в Шенген. Потом были ещё границы Таиланда и Камбоджи и Бразилии и Аргентины. Ну а теперь мне предстояло переехать из Боливии в Перу. Впрочем, туда я ехал в тёмное время суток, так что поснимать было нечего. Обратно я изначально планировал ехать через другой КПП в Десагуардеро, расположенный на автодороге Пуно – Ла Пас. Но так получилось, что и обратно я ехал через КПП Касани, расположенный в нескольких километрах от Копакабаны, на том самом полуострове, основание которого находится в Перу, а вершина – в Боливии.


Надо сказать, что, возможно, оно и к лучшему. Путь через Копакабану несколько дольше и немного дороже, но во всех источниках рекомендуют именно его. КПП Десагуардеро пользуется недоброй славой. Одного посетителя форума Винского, к примеру, там кинули на деньги. Люди в пограничной форме запросили пачку долларов пересчитать, а потом оказалось, что в ней стало на две сотенные купюры меньше. Я, в принципе, к подобным вещам был готов, и если бы меня начали инспектировать на предмет наличных денег, начал бы совать банковские карточки, ну да избежал этого места, так избежал. Вот она, граница. Можете сравнить с индокитайским или бразило-аргентинским аналогом.

среда, 26 ноября 2014 г.

Сокровища Чикитании: Сан-Мигель

Виктор Пастуховрепортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Меньше 40 км от San Ignácio, неплохая грунтовая дорога, ехали почти ровно час. Примерно на полпути были заметны следы недавних беспорядков. Три широкие полосы пепла на дороге, на обочине груды обгорелых шин и стволов деревьев. Явно перекрывали или пытались перекрыть дорогу, причем всего несколько часов или дней назад. Но сейчас всё спокойно и никого не видно. Солнце начинает пробиваться сквозь тучи, это значит, что очередной дождь будет сильным.

San Miguel de Velasco, Departamento Santa Cruz, Bolívia

Прибыли в этот городок, с населением всего 5-6 тыс. чел. Автобусного терминала нет, но конторы всех немногочисленных компаний умещаются по периметру главной площади. Никакой тебе столичной суеты, как в Сан-Игнасио.





Ясно-дело, иезуитские постройки и пункт туристической информации тоже тут, на площади. Всё закрыто на обед. Да и не попасть сейчас в церковь посуху, дождь ливанул через минуту после высадки, а сейчас по улице течет неперепрыгиваемый поток грязной воды.

Рассвет на острове Солнца

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Рассветов, я, конечно, видел существенно меньше, чем закатов. Оно и понятно: большинство рассветов я попросту проспал. Увидеть их можно разве что зимой, когда у нас на севере светает категорически поздно, но в это время особенно встающим солнцем не полюбуешься: дома этаж не позволяет, да и на работе весь обзор закрыт. Самый красивый рассвет до этого, кстати, я видел на Кижах. Я тогда спал в избушке на химполигоне у окна, и проснулся от того, что Шурик Тюлин, энтузиаст фотографии по жизни, возился возле окна у меня в ногах с фотоаппаратом. Я выглянул в окно и обалдел: рассвет был совершенно золотой. Даже выскочил на улицу, чтобы увидеть краски получше. Увы и ах, фотографии, когда Шурик их напечатал, того буйства красок не передали.


Ну а тут остров Солнца на Титикаке. Возможно я и тут бы никакого рассвета встречать не стал, но село Юмани, на моё счастье, расположено на восточной части острова, так что рассвет оттуда снять намного проще. Да и встать в шесть, и даже в пять утра гораздо проще в Южной Америке в первую пару недель после приезда. В общем, после утомительной прогулки с севера на юг острова я лёг пораньше, чтобы поснимать рассвет. Когда я встал и оделся, на тёмном небе ещё были видны звёзды. Горели фонари на столбах. Обычное тихое деревенское утро, хоть деревня в Карелии, хоть в Боливии.

вторник, 25 ноября 2014 г.

Остров Солнца, часть 2

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Сегодня будет ОЧЕНЬ много лазури. Лазоревое небо, лазоревая вода Титикаки… Зимним серым северным вечером эта краска совсем не лишняя, так что, наверное, хорошо, что рассказ об острове Солнца пришёлся как раз на этот сезон.


В прошлый раз я закончил как раз на том, что собрался уходить от священных инкских мест на севере острова. Многие при этом возвращаются в Чайяпампу, где садятся на обратный катер в Копакабану. Но немало народу идёт другим путём, делая дневную прогулку по старой инкской дороге в село Юмани на южном конце острова. На следующем снимке видно, во-первых, все достопримечательности севера (жертвенный стол, лабиринт и скалу Пумы), а во вторых развилку дорог на Юмани и Чайяпампу.

понедельник, 24 ноября 2014 г.

Остров Солнца, часть 1

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Озеро Титикака, конечно, привлекательно само по себе. Хотя пляжного отдыха в высокогорье, где вода круглый год имеет температуру 10-14 градусов, ожидать не приходится, но самобытного и интересного тут хватает. «Труча», плавучие тростниковые острова, всё это немало привлекает туристов. Но основным аттракционом остаётся священное место инков, Остров Солнца. Именно на него едут практически все, кто прибывает в Копакабану. Кто на час, кто на день, а кто с ночёвками. Иногда и не с одной.


Небольшие экскурсионные катера отправляются на остров в основном двумя волнами: первая в восемь-полдевятого утра, вторая около часа дня. Компаний, оказывающих подобные услуги полно. Можно купить билет в турагентстве, коих немало по Копакабане, а можно просто прийти на пляж и выловить нужный билет там. Билет туда и обратно стОит заметно дешевле (25 боливиано), чем отдельные билеты туда и обратно (по 20 каждый). При этом билет туда и обратно можно купить только на один день. На завтра обратного билета купить уже нельзя. Я собирался ехать на остров с ночёвкой, так что мне особенно сэкономить не удалось. Что поделать, компаний там несколько, каждая заинтересована, чтобы ты ехал в обе стороны именно ими. В каждую волну с кустарных деревянных причалов Копакабаны стартует с десяток вот таких катеров.

воскресенье, 23 ноября 2014 г.

Пуната - город утонувший в ярмарке

Punata, столица Prov. Punata, Dep. Cochabamba - основан 1781, 26 тыс. жителей, высота 2732 м, 52 км от Cochabamba

...всё ещё 30.09.2013, понедельник.

Прибыл к Пуната в конце дня, высадился из автобуса на окраине. Быстро добрался в центральную и начал там своё броуновское движение. Преследуя сразу три цели:
- проникнуться и понаслаждаться этим городом;
- найти подходящее место для ночлега и забросить туда рюкзак;
- определиться с вариантами по логистике на завтра.

Город был рекомендован как образец благополучной боливийской глубинки, самой настоящей Боливии для себя, а не напоказ туристам. Его титул, "La Perla del Valle", прозрачно намекает что это наиболее процветающий населённый пункт в идиллическо-крестьянской долине Valle Alto. Кстати, а само название Punata происходит от "высота", "высокое место", только на языке кечуа. И так оно и есть, с тех пор как утром стартовал в Майране, каждая следующая долина имела и дно, и стены повыше чем предыдущая.

Касательно моих задач на первые часы в Пунате: только с первой продвигалось без скрипа. Город приятный, спокойный, безопасный, архитектура своеобразная, всё реально веет каким-то если благополучием, то как минимум умиротворением. Правда, центральная площадь показалась мелковатой, но обустроена как полагается.


суббота, 22 ноября 2014 г.

Сан-Игнасио премуим

Виктор Пастуховрепортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Среди исторических ныне городов, которые были зачаты в Южной Америке Орденом Иисуса (XVII - XVIII века) есть не меньше трёх носящих имя основателя этого Ордена, отца Ignácio Loyola. Самый известный и посещаемый туристами находится в Аргентине, развалины миссии San Ignácio Mini входят в объект UNESCO №. 275 (вместе с тремя соседними и бразильским São Miguel das Missões - RS). В последний даже ездил специально, а вот в аргентинском San Ignácio пока не останавливался, хотя уже проезжал насквозь на автобусе. В следующий раз уж обязательно... Не остановился и в парагвайском San Ignácio Major. От тамошней миссии почти не осталось, просто проехал через этот населённый пункт от столицы к наиболее сохранившимся историческим памятникам Парагвая в Dep. Itapuá (Trinidad e Jesús). Но мимо боливийского San Ignácio проехать нельзя: хоть сам он в списке ЮНЕСКО сейчас уже не значится, служит опорным пунктом для посещения других миссий, да и сам по себе очень интересен.

В том числе вот этими крытыми тротуарами, выходящими далеко за рамки главной площади. В других городах Департамента Санта-Крус, в том числе и в его столице, мне потом встречались только бледные намёки на это великолепие.

[​IMG]

В Сан-Игнасио они тянутся в основном вдоль торговых улиц, в южном направлении от миссии. Здесь есть и точёные деревянные опоры, и другие украшения из дерева.

пятница, 21 ноября 2014 г.

Не та Копакабана

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Да, про одну Копакабану я уже как-то писал. И надо сказать, курортный район Рио де Жанейро со знаменитым пляжем, самое фешенебельное и дорогое место «Зоны Сул», известно в мире гораздо больше, чем маленький боливийский городок на берегу Титикаки. Естественно, когда я впервые прочитал название этого населённого пункта, в башку пришла мысль: «Кто, интересно, придумал назвать  этот городишко в честь знаменитого пляжа?» Поскольку я уже знал, что боливийская Копакабана – место туристическое, то заключил, что название было позаимствовано для громкости звучания. Ну, типа села в Челябинской области, называющегося Париж. В действительности всё оказалось ровно наоборот. 


Чёрт уже знает, что этим бразильцам пришло в голову поставить в 1750 году в местечке Сакупенапана под Рио часовню в честь небесной покровительницы Боливии, Святой Девы Марии Копакабанской. Кажется, и часовни то уже давно нет, а вот название осталось, больше того, расползлось по всему миру. А вообще поглядите на панорамы обоих мест (панораму Копакабаны боливийской пришлось подрезать из Википедии). Сразу заметно что-то общее, хотя Атлантический океан, несомненно, грандиозней озера Титикака.

четверг, 20 ноября 2014 г.

Экспедиция вокруг Черного моря

Оксана (Бредовый Заяц), путешествие в декабре 2013 - январе 2014 на автомобиле: 8371 км за 14 дней 



Все получилось, как всегда, спонтанно. На вопрос: "А не поехать бы куда-нибудь эдак подальше?" был тут же получен ответ: "Конечно!".

Маршрут: 
Россия (Краснодар) - Грузия (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Сарпи) - Турция (Трабзон, Орду, Невшехир/Каппадокия, Алания, Анталья, Памуккале, Измир - Чанаккале/Дарданеллы) - Греция (Салоники, Афины, залив Ионического моря, Метеоры) - Македония (Охрид, Скопье) - Болгария (София) - Румыния (Бухарест) - Моладвия (транзит) - Украина (Одесса) - Керченский пролив - Россия (Краснодар)

День 1. Краснодар - Тбилиси. Чтобы успеть на пограничный пост между Россией и Грузией, который работает с 7:00 до 19:00, решено было выехать в ночь и прибыть на пост в Верхнем Ларсе, славящийся безумными очередями, к раннему утру. Чего, собственно и удалось воплотить в жизнь. 
На посту царил барак... Мы потом проехали еще восемь погран. постов в разных государствах, но такого затягивания времени на пустом месте нигде не видели, везде проскакивали за 10 минут, а тут развели хреноту какую-то... В общем, убив три часа, заплатив за ускорение процесса, мы перебрались в Грузию, где грузинская пограничница строго на меня смотрела и спрашивала разные каверзные вопросы на предмет того, сколько мне полных лет:) Я правильно ответила на вопросы, за что получила зеленый штампик в паспорт:)

На брегах озера Титикака

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Следующим пунктом моей Андской программы были брега озера Титикака, где мы проведём ближайшие три-пять репортажей. Карела озёрами удивить трудно, даже такими здоровыми, как Титикака. Кстати, по площади поверхности Титикака – ближайший сосед нашего Онего. Данные на сей счёт несколько расходятся, но если верить Википедии, то Онежское озеро имеет площадь в 9891 квадратный километр и занимает почётное девятнадцатое место в рейтинге крупнейших озёр мира, а Титикака с площадью 8135 квадратных километров занимает в том же рейтинге двадцатое место. Правда, при сравнении глубин выигрывает уже Титикака (281 метр против 120), так что и общий объём воды в нём больше ажно в три раза. Ну и, несмотря на скромное двадцатое место, Титикака всё же уникальна тем, что это не то самое высокогорное из больших озёр, не то самое большое из высокогорных. Читал, что это самое высокое из судоходных озёр мира. По нему нарисована даже линия железнодорожного парома из Перу в Боливию. К сожалению, никаких крупных судов я на нём не видел. Максимум – баржи на паромной переправе в Тикина, а в основном так пассажирские и туристические катера.


Когда я в гуглмапсе рисовал свой маршрут, столкнулся с небольшой проблемой. На участке между Ла Пасом и Копакабаной Гугль упорно прокладывал маршрут вокруг через территорию Перу. Дело в том, что боливийская Копакабана стоит на полуострове, который соединяется с материком уже в Перу. Но в действительности так в Копакабану никто не ездит.

Оксана Бредовый Заяц: лента путешествий



Оксана (Бредовый Заяц)


Блог о приключениях Бредового Зайца.
Аккаунт Facebook

Октябрь 2016
Гималаи, Непал. Трек "Три перевала"
------- по Азии - Непал

Май 2016
5 стран за неделю. Путешествие в Чехию, Словению, Хорватию, Италию, Австрию на авто 
------- по Европе - Чехия, Италия, Хорватия, Словения, Австрия

Сентябрь 2015
Италия, Австрия и Чехия на автомобиле

------ по Европе - Чехия, Австрия, Италия

Август  2015
Норвегия. Экспедиция в Заполярье
------ по Европе - Норвегия

Июнь 2015
Южная Норвегия на авто
------ по Европе - Норвегия

Май 2015
Чехия, Австрия и Германия на авто
------ по Европе - Чехия, Австрия, Германия

Октябрь 2014
Индокитай
------ по Азии - Таиланд, Камбоджа, Вьетнам

Июнь - июль 2014
Безенги Приэльбрусье - Цей и Дигория
------ По России  - Кавказ

Май 2014
Вокруг озера Селигер
------ По России - Селигер
 
Апрель 2014
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
------ По России - Калмыкия

Март 2014
8-е марта в Стамбуле
------ по Азии - Турция

Декабрь 2013 - Январь 2014
Экспедиция вокруг Черного моря
----- По России, по Азии, по Европе  

Октябрь 2013
Вокруг Аннапурны. Гималаи, Непал.
----- по Азии - Непал

Апрель 2013
Случайная Франция
------ по Европе - Франция, Бельгия

Январь 2013
Ингушетия. Страна башен и легенд
------ По России - Кавказ

Октябрь 2012
Сагарматха. Мой Эверест.
----- по Азии - Непал


среда, 19 ноября 2014 г.

Тиуанако, часть вторая

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Вернусь я к рассказу о древнем Тиуанако с нескольких занудных фактов, которые можно вычитать и из Википедии. При поминании доколониальной Южной Америки большинство россиян вспомнит только об инках. Для моей сестры, к примеру, было большим сюрпризом, что там существовали цивилизации и до инков. А ведь инкская империя Туантинсуйю просуществовала меньше одного века, а до этого в Андах возникло и сгинуло не одно государство. Одним из самых значительных была Империя Пукина (так её называют по вымершему индейскому языку) или же Тиуанако, центр коей, как нетрудно догадаться, и располагался в этом самом городе. Цивилизация Тиуанако возникла во времена вполне античные, в середине второго тысячелетия до нашей эры. Полного расцвета она достигла к рубежу первого и второго тысячелетий нашей эры, ну а в XII веке империя была разрушена варварами, предками нынешних аймара, живущих в этой местности доныне. Именно в XI-XII веке и был построен основной комплекс Тиуанако, значительная часть которого до сих пор остаётся под песком: дома, мостовые, и даже, якобы, водопроводы. Именно в Империи Пукина были одомашнены ламы и введёны в культуру картофель и кукуруза.


Слово «Тиуанако», судя по Википедии – искажённое аймарское «центральный камень». Однако, в Боливии на экскурсии мне говорили другую версию. Дескать, название города переводится как «сесть на гуанако». Гуанако – дикий безгорбый верблюд, предок ламы. Кстати, на ламе ездить верхом нельзя, даже не особо крупным индейцам. Гуанако несколько покрупнее, но не думаю, что его можно было бы успешно использовать для верховой езды.

вторник, 18 ноября 2014 г.

Тиуанако, часть первая

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Второй боливийский памятник ЮНЕСКО, которого я никак не мог минуть – это древний город Тиуанако, расположенный в 72 километрах к западу от Ла Паса. И поскольку минуть его было никак нельзя, я сразу по приезду в Ла Пас купил экскурсию, благо, она не такая дорогая. Так что прямо наутро меня забрали из гостиницы и на микроавтобусе отвезли в пустынный посёлок посреди Альтиплано. В принципе, вот панорама того, что встречает всех прибывших.


Здания на площади – музеи, их посещение входит в стоимость входного билета. Кроме самого археологического сайта здесь есть два музей. Розоватое здание в правой части снимка – музей керамики. Более новое кирпичное здание – музей камня.

понедельник, 17 ноября 2014 г.

Кондуки - Богородицк. Праздничный вояж во времени

Маргарита Кушниренко, путешествие в мае 2014
По России - Тульская обл.


На Первое мая было решено наконец-то выбраться в Кондуки, про которые давно и много слышали от дочки, и которые в своё время ее так поразили, что она спала и видела, когда соберет нас всех и собственноручно отвезет показать их…

Так что кому демонстрация, кому майовка на даче, а кому Кондуки!

Решено — сделано. Утром 1-го числа ни свет, ни заря выехали из дому и по центру Москвы пронеслись с ветерком!

… и на этом наше поступательное движение в сторону скоростной южной трассы — М 4 закончилось. Таких желающих и умных, как мы, на дороге было более чем достаточно!

И мы как стали, так и стояли в многочасовой и многокилометровой пробке на дороге № 1 в России по сервису, комфорту, качеству и что ещё они нам про неё рассказывают про эту трассу Ростов ДОН под кодом — М4?
Я готова была уже сто раз выпрыгнуть из машины и бежать куда глаза глядят только бы не изнывать в бесконечных дерганиях двигателя, типа сейчас поедем… Именно поэтому я начала подрывную пропаганду, что, мол, как-нибудь в другой раз, что на этих брошенных угольных разрезах свет клином сошелся что ли?

Но дочка была неумолима… так худо-бедно, а часов через 8 мы доехали до первого в России платного участка дороги.

MUSEF

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Прежде, чем покинуть Ла Пас, мне хотелось бы показать вам один из городских музеев. Их тут довольно много, от музея золота и музея музыкальных инструментов до музея коки. Но мой рассказ про музей этнографии и фольклора или MUSEF. Этнография Боливии, пожалуй, богата, как нигде в Южной Америке, и изучать культурное наследие южноамериканских аборигенов лучше всего именно здесь. Немного кто знает, что официальное название страны – Многонациональное Государство Боливия, но всё же знают. А вот вы, к примеру, знали, что в Боливии 37 государственных языков?


Вот намылился в этот музей и я. Музей стоит на краю туристического центра Ла Паса, в паре-тройке кварталов от Пласа Мурильо. Небольшой дворец XVIII века, в котором он располагается, называется «Вилья Верде». Домик снаружи совсем небольшой, так что даже вызывает недоумение, где там размещается 70 тысяч квадратных метров экспозиции. Тем более, что первый этаж занят кафе. Дело в том, что «Вилья Верде» - это только надводная вершина айсберга. Большая часть музея находится в современном прекрасно оборудованном здании, коего с улицы не видно. Впрочем, не видно его и на входе, когда оказываешься в тесном симпатичном внутреннем дворике. Дворик настолько тесный, что с моей оптикой его даже и снять нельзя.

воскресенье, 16 ноября 2014 г.

По "старой дороге" RN-7 на Кочабамбу



Быстренько собрался, позавтракал и погрузился в тот самый жёлтый автобус на Cochabamba, он уже стоял прямо напротив отеля. Выяснилось, что автобус идёт через Пуната (Punata), куда собирался ехать на следующий день, так что маршрут ещё немного выпрямился: сегодня можно выйти на час раньше, прямо в главном городе Valle Alto, а в Кочу поеду оттуда уже завтра. Но даже и с такой поправкой этот отрезок пути оказался самым долгим на всём моём маршруте, причём с большим отрывом - 9 часов. Хотя расстояние 320 км было даже и не рекордное.

Слова Cama Suite на борту не имели информативной нагрузки, это было декоративное украшение. Внутри умеренно тесно, но рюкзак всё же уместился между ног. Правда, мое кресло у правого борта заметно повёрнуто влево, сидеть приходится в положении винта.

Выехали почти вовремя, в 8:36, чуть меньше чем за два часа прокатили по асфальту 110 км до Comarapa. Много поворотов, почти всё время немного в горку, но дорога неплохая. На км 172 приметил посёлок Los Negros, на транспорте которого доехал вчера до Майраны.

Остановка в 10:25 объявляют 30 минут на обед. Кто-то возражает, что обедать рано, но ему объясняют: это последний шанс, после будет только ужин, если доедем.

Comarapa, основан в 1615, высота 1800 м, 4-5 тыс. жителей

Как оказалось, это довольно важное местечко, примерно на полпути между Santa Cruz и Cochabamba (около 250 и 260 км соответственно). Поблизости есть руины инков и места их сражений с нагрянувшими с юга гуарани. А испанцы пришли сюда из Лимы и организовали дорожный пост уже почти четыре века назад. Сейчас это оживлённый перекрёсток местных путей, соединяющих несколько плодородных долин, и даже столица провинции (входящей в Департамент Санта-Крус).






Вдоль дороги уже стояло несколько автобусов, готовившихся к отправлению не только в Santa Cruz и Cochabamba, вот тот красный был на Sucre.

пятница, 14 ноября 2014 г.

На главной площади провинции Веласко

Виктор Пастуховрепортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Церковь построенная иезуитами в San Ignácio de Velasco в 1761 году, в 1990-м вместе с шестью подобными объектами попала в знаменитый список Всемирного Наследия UNESCO. Но десятилетие спустя была из него вычеркнута - из-за современной колокольни построенной на месте аварийного оригинала. Однако на национальном уровне она очень даже почитаема, и содержится в образцовом состоянии. Из всех аналогичных объектов что посетил в своей мини-экспедиции этот оказался самым крупным и лучше всех отреставрированным. Всё-таки здесь столица провинции и местные религиозные власти тоже заседают в нем - называется sede da Diocese. Как и положено, находится этот объект на главной площади города, вот с неё-то и хочется начать этот рассказ.

Сан-Игнасио это настоящая столица - столица провинции Веласко. И центральная площадь под названием Plaza 31 de Julio там подобающая. Она выделяется даже размерами: квадрат 160 на 160 метров, а не 100 на 100 как почти во всех городах и городках Боливии. И ухожена она тоже образцово, радует необычными памятниками, так что знакомство с самой сердцевиной Веласко стало мне в тот день  достойной премией за долгий автобусный рейд по грунтовым дорогам этого региона (По боливийскому Пантаналу в столицу Веласко).



Главный монумент - настоящий символ экономической, социальной и культурной жизни городов-государств, называвшихся "миссиями".

Ла Пас в четырёх измерениях

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Ну да, именно в четырёх. Ла Пас – город трёхмерный, а четвёртое измерение – время. Кстати, время тоже можно рассматривать двумерным, а то и трехмерным. Кроме оси смены веков, отражающихся в облике города, есть ещё и суточная динамика утро-день-вечер-ночь. Но она в моём репортаже не особо выражена. Даже фотки ночного Ла Паса из окна я в итоге забраковал.


Полное название Ла Паса, под которым он записан в частности, на картах Гугля, «Нуэстра Сеньора де Ла Пас», что можно перевести, как «Богоматерь миролюбивая». И это ещё не всё. Изначально официальное название было ещё длиннее: Ла сьюдад де Нуэстра Сеньора де Ла Пас. Но длинное имя знатного испанца городу не идёт, как не подойдёт графская регалия индейцу с обветренным лицом. Потому всё должно быть ближе к земле. Хотя индейское имя у Ла Паса тоже есть. И на кечуа, и на аймара этот город называется Чокеяпу, по имени заключённой в трубу реки, долина которой стала центром города.

четверг, 13 ноября 2014 г.

Взгляд на Ла Пас не свысока

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Ну что ж, пришла пора перейти к, собственно, самому высокогорью. Про свою дорогу в Ла Пас я во время путевых заметок расписал довольно подробно. Так что просто перемотаем события на конец того дня, когда после долгого пути с задержками, после пейзажей альтиплано со снежными вершинами на горизонте, автобус компании «Боливар» въехал в какой-то город. Но это не был ещё не долгожданный Ла Пас. Эль Альто, пригород Ла Паса, в котором расположен, в частности, городской аэропорт. Зрелище же самого Ла Паса, в который мы въехали как раз на закате, безусловно, стОило двухчасовой задержки. Никогда я не видел ничего подобного. Ибо после очередного поворота перед нами открылось зрелище усеянной огнями огромной котловины, в которой, собственно, и располагается фактическая столица Боливии.


Тогда я даже и рыпаться стал, ибо нормальные кадры можно было сделать только стоя, да и то со штативом. А вот все ехавшие в автобусе иностранцы тут же обнаружили себя, зачирикав мыльницами. Кадры же, которые я публикую здесь, были сделаны следующим вечером, во время возвращения с экскурсии в Тиуанако. В принципе, на дороге, идущей по спирали из Эль Альто в Ла Пас есть и смотровые площадки, но в нашем случае, водила просто остановился на пять минут, чтобы пассажиры смогли щёлкнуть панораму города при мягком вечернем свете.

среда, 12 ноября 2014 г.

Кочабамба, болотистая равнина

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Некоторое время думал, разделить ли пост, посвящённый Кочабамбе, на два. Типа «Кочабамба сверху» и «Кочабамба снизу». Но уже рассматривая свои фотки предметно, убедился, что так не получится. Немного у меня материала про Кочабамбу. Не раскусил я изюминку этого города.


В путеводителе Lonely Planet про Кочабамбу написано, что сюда можно приехать на день, но остаться гораздо дольше. Я приехал на один день, и не остался. И по-моему, делать там особенно нечего. Кочабамба славится самым большим в Боливии рынком, но на нём я не был, ибо поездка только начиналась, ничего таскать по Боливии и Перу я с собой не собирался, стало быть, не собирался ничего и покупать. Кроме этого, Кочабамба ещё имеет славу кулинарной столицы Боливии, но хрен знает, где это надо разглядывать. «Альмуэрсо» в кабачках на Прадо было вполне банальное, а когда вечером перед отъездом выбрался на то же Прадо попить пива, то в кабачке, где я сел, кроме пива (причём одного сорта) ничего не было. Даже чипсов. Не в те кабаки, видать, ходил. Единственная несомненная фича, которую я заметил, только в Кочабамбе и только на Прадо у ресторанов были уличные террасы. Ни в одном боливийском городе такого больше не было.

Через аэропорт бразильского г. Куйяба в боливийский Сан-Матиас

Виктор Пастуховрепортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

Ввиду дефицита времени, через интереснейший регион бразильского и боливийского Пантанала продвигался на этот раз ускоренным маршем - целью маршрута была соседняя равнина Чикитании. Осознать этот парадоксальный факт помогли вечерние виды из окна самолёта в начале снижения к Куйяба: лучи скатывавшегося за горизонт солнца отражались в на удивление извилистых речках и во множестве озёр самого разного формата.


Теоретически аэропорт CGB столицы штата Мату Гроссу Cuiabá - MT обещал наиболее короткий и экономичный доступ к боливийской границе. Во всяком случае, он заметно ближе к ней, чем аэропорт CGR столицы соседнего штата Campo Grande - MS, а приграничный Corumbá - MS принимает совсем мало рейсов, билеты туда обычно дорогие, а за бонусные мили и вовсе практичеки недоступны.

вторник, 11 ноября 2014 г.

Эль Фуэрте де Самайпата

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


В переводе с испанского «Эль Фуэрте» обозначает «крепость». Хотя никакая, на самом деле, это не крепость, и никаких укреплений там вообще нет. Почему испанцы назвали этот странный объект таким образом, фиг его знает.


Эта огромная, обтесанная скала на вершине горы в Восточных Кордильерах использовалась для религиозных церемониалов, похоже, ещё с каменного века. Апофеоза развития (как и вся южноамериканская культура, в принципе) она достигла при инках в XV веке. А потом пришли испанцы и всё испортили.

Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании

Виктор Пастухов - путешествие в апреле 2013 - 6 дней
по Южной Америке - Боливия (Чикитания, деп. Санта-Крус) - Бразилия (шт. Мату-Гроссу-ду-Сул) 

Маршрут: Куйяба - Касерис - Сан-Матиас - Сан-Игнасио-де-Веласко - Сан-Мигель-де-Веласко - Сан-Рафаэль-де-Веласко - Сан-Хосэ-де-Чикитос - Роборэ - Пуэрто-Кихарро - Корумба - Кампу-Гранди


Из десятка деревянных церквей оставшихся в регионе со времен иезуитов, шесть составляют Памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО - второй по хронологии из нынешней боливийской семёрки. И половину из них удалось включить в этот короткий и полный импровизации маршрут. Без детальной информационной подготовки  пробирался по неразведанным малонаселённым местам - в одиночку это самое то.  Апрель 2013-го у меня сложился так, что из Бразилии не удавалось отлучаться как минимум по субботам, а то и ещё в какие-то дни недели тоже. Поэтому выбрал самую чистую неделю от субботы до субботы и урезал давно вынашивавшийся маршрут до одного региона, более близкого к границе и почти игнорируемого туристами и путешественниками-транзитниками. Сухопутные пересечения границы в двух разных местах и использование внутрибразильских бонусных авиаперелётов по двум линиям стали дополнительными изюминками.

понедельник, 10 ноября 2014 г.

Связка Самайпата - Майрана




Скромное обаяние Самайпаты

Город Самайпата (Samaipata), первая ночёвка на этом моём боливийском маршруте. Основан в 1618-м году, высота над уровнем моря 1670 м, население почти 4 тыс. чел., 120 км от Санта-Крус.



Городок симпатичный и довольно туристический, это опорный пункт для посещения не только археологического центра El Fuerte ("Эль Фуэрте" Самаипата, 4-й Памятник ЮНЕСКО в Боливии), но и национального парка Amboro, и других интересных мест. В его многочисленных турбюро и вокруг них заняты иностранцы из 25 стран, при этом бросается глаза обширное предложение услуг гидов и перевозчиков владеющих немецким.

Едем в Самайпату

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Ну что, повесили пальто на вешалку – отправляемся дальше, Боливию смотреть. Свой маршрут я кроил в основном так, чтобы осмотреть как можно больше объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Таковых в Боливии всего семь (забегая вперёд скажу, что я видел пять из них). И, в порядке реабилитации «всеболивийской вешалки» скажу, что три из них, хоть и не находятся в Санта Крусе, но попадать в них надо через него. Иезуитские миссии, в обилии раскиданные по равнинам между Пантаналом и Чако, требуют обильных перемещений и, в общем, мне не шибко интересны. Гораздо интересней – национальный парк Кепф-Меркадо, но он расположен на самом северном отшибе департамента Санта Крус, туда попасть тоже сложно, а главное, дорого: экскурсии начинаются от пятисот долларов. Остаётся третий, Эль Фуэрте де Самайпата.


Несмотря на то, что туда попасть, в общем, несложно, русо-туристо эти места избегает. Даже те, кто ездит самостоятельно. Большинство едет по строго популярному списку объектов: солончак Уюни – Ла Пас – Титикака. В рунете я видел только одно описание визита в Самайпату, так что постараюсь дать практическую информацию.

воскресенье, 9 ноября 2014 г.

Эль Фуэрте Самайпата, 4-й Памятник ЮНЕСКО в Боливии



Исторический памятник "El Fuerte" был одной из трёх главных целей моей недавней поездки по Боливии, и он того стоил. Конечно, это не такое грандиозное явление как колониальные города Сукре и Потоси, несколько веков назад числившиеся среди крупнейших на планете, но у него есть свои особые достоинства. В частности, он представляет более глубокие и масштабные слои истории, и соединяет археологическую часть с прекрасными видами вокруг. В список Всемирного Наследия ЮНЕСКО включен в 1998-м, 4-м из 7-ми его боливийских элементов, общий порядковый номер 883.

Зона археологических исследований и консервации состоит из двух частей: каменный монолит с вырезаными на нём фигурами и боковыми нишами, плюс остатки строений вокруг него, немного ниже.



Размеры этой скалы с довольно округлыми очертаниями примерно 220 на 60 метров, сверху можно распознать различные фигуры вырезанные много веков назад.

Вальесито - городок чудес


Её анкетные данные известны далеко не полностью: имя Deolinda Correa (или Dalinda Antonia Correa); дата рождения: начало XIX-го века; в 1840-м году ее мужа, по имени Clemente Bustos кто-то забрал (ещё жёстче чем в советском смысле) в какую-то армию. Вот и всё, дальше будем разбираться сами.

Самые бурные войны за независимость этих колоний от испанской метрополии отшумели между 1810 и 1828 и закончились полнейшей победой, казалось бы: ну что ещё тут кому-то с кем-то делить? Но трения между фракциями победившей коалиции ещё не раз достигали накала самой настоящей гражданской войны между "unitarios" и "federales", т.е. считавшими более целесообразным жёстко централизованное или же гибко федеральное устройство нового государства. И какая-то из вооружённых групп насильно загребла парня по имени Клементе в свои ряды, и увёла в пустыню, где он и пал смертью храбрых.

Но весть об этом так никто и не донёс до его беременной супруги, потом она родила сына, но о любимом так и не забыла. На втором году разлуки она отправилась на поиски мужа с ребёнком на руках, расспрашивая встречных-поперечных: не встречал ли кто Клементе? Но и встречных-то там почти не было, регион засушливый и постоянных посёлков очень мало. Она заблудилась, осталась без воды и погибла в пустыне. Но полугодовалый ребёнок выжил. Больше недели он питался молоком умиравшей матери, а потом его нашли какие-то странники.


пятница, 7 ноября 2014 г.

Санта Крус де ла Сьерра, город и вешалка

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По следам инков (октябрь-ноябрь 2012)


Честно говоря, были даже сомнения: а нужно ли вообще писать про этот Санта Крус? В самом городе я особо много времени не провёл, фотографий у меня почти нету, поскольку ничего особо интересного я там и не видел, и эмоций положительных, да и вообще каких либо эмоций, он у меня почти не вызвал, и особо приятных воспоминаний о нём у меня нету. Но потом решил всё же написать. Говорят, театр начинается с вешалки, а для меня Боливия началась с Санта Круса. Руссо-туристо в Боливии бывают не часто, и въезжают, как правило, посуху из Перу. Редкостные (среди общего числа туристов, а не среди путешествующих самостоятельно) психи  пользуются дорогой через Санта Крус, ибо напрямую из Европы в Боливию добраться геморно и дорого, и, пожалуй, самый простой и дешёвый путь – это через Сан Паулу. Некоторые, правда, и этот путь проделывают посуху через Пантанал, а после перехода боливийской границы садятся на поезд. Но и они в итоге оказываются в том же Санта Крусе. Первоначально этим путём хотел добираться и я, но потом прикинул, сколько это займёт времени, и выбрал три часа на самолёте. Проигрыш в цене совсем небольшой.


Географически Боливия делится на четыре части. Главная из них – конечно, горная Боливия, занимающая западную треть страны. Восток делится на три неравные части: Боливийскую Амазонию на севере, небольшой кусок Гран-Чако на юге (когда-то он был больше, но его Боливия потеряла в Чакскую войну в 1930-е годы) и восточные равнины между ними. Большая часть равнин занята боливийским Пантаналом, ну а на западной его окраине, там, где болота уже кончаются, а горы ещё не начинаются, и расположен город Санта Крус. Первый взгляд на боливийскую землю из иллюминатора.

четверг, 6 ноября 2014 г.

По следам инков

Сергей Знаменский - путешествие в октябре-ноябре 2012 - 35 дней
по Южной Америке - Боливия - Перу - Бразилия

Маршрут: 
Санта Крус де ла Сьерра - Самайпата - Кочабамба - Ла-Пас - Тиуанако - Копакабана - Остров Солнца - Куско - Мачу Пикчу - Арекипа - Каньон Колка - Пуно - Ла-Пас - Потоси - Сукре - Санта Крус де ла Сьерра - Сан Жозе дус Кампус - Парати



Если изо всех искусств важнейшим является кино, то из всех континентов самым интересным (для меня, во всяком случае) – Южная Америка. Эта серия рассказов повествует о путешествии, проделанном ной осенью 2012 года в Боливию и Перу. В роли дремавшего до поры-до времени запала, запустивший этот проект, выступила прочитанная мной в подростковом возрасте книжка чешского этнографа Милослава Стингла «Империя Инков: Слава и смерть сыновей солнца». Посему второе своё путешествие в Южную Америку я решил посвятить Андам. Конкретно плато Альтиплано, где во множестве разбросаны остатки древних индейских цивилизаций. Древние монолиты Тиуанако, заснеженные вершины Анд, туманный Мачу Пикчу, кондоры над каньоном Колка, дороги острова Солнца на высокогорном озере Титикака, храмы Куско, вулканы, викуньи и все россыпи Потоси – в новой серии рассказов.

понедельник, 3 ноября 2014 г.

Цетине

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По древней Иллирии (август-сентябрь 2013)


Если бы я придерживался в своих репортажах строгой хронологии, репортаж о городке Цетине должен был быть где-то между которскими рассказами или сразу после них. В любом случае перед Улцинью. Но я решил придержать этот репортаж на самый конец. И вот почему. Где-то (а уже и не помню, где, но не в ЛП) мне довелось вычитать, что для того, чтобы понять Черногорию, надо непременно побывать в Цетине. Я не знаю, что имел в виду автор сего высказывания, но из Цетине я и впрямь вернулся с ощущением «Вот оно! Ну, теперь мне и впрямь всё понятно!»


Тут надо сказать, что в Черногории наблюдается почти та же ситуация, что я видел за год до этого в Боливии. Столица страны официально находится не там, где она находится фактически. В Боливии президент, правительство и парламент сидят в Ла Пасе, но официальная столица по конституции – Сукре. В Черногории почти вся власть сидит в Подгорице (бывшем Титограде), которую все и принимают за столицу, а официальная столица тут. В крошечном Цетине с населением в 15 тысяч человек.

воскресенье, 2 ноября 2014 г.

Улцинь

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По древней Иллирии (август-сентябрь 2013)


Сегодня рассказ, фактически, о том, чем закончилось моё прошлогоднее путешествие (ну, если не считать ещё полутора дней в Тиране). Городок Улцинь на самом юге Черногории.


Улцинь специфична в нескольких смыслах. Во-первых, несмотря на то, что город находится в Черногории, населён он, в основном албанцами. Тут албанцы составляют больше 70% населения, поэтому мечети тут находятся рядом со старыми церквями.

суббота, 1 ноября 2014 г.

Старый Котор

Сергей Знаменскийрепортаж из путешествия  По древней Иллирии (август-сентябрь 2013)


Ну а теперь, когда мы спустились со склона, рассмотрим старый Котор, так сказать, вблизи.


Первое, с чем мы сталкиваемся, это, конечно же, Которский залив. Этот вид уже был, только сверху, а вот как он выглядит от уровня воды.