Сан Рафаэль как точка отсчёта

Виктор Пастухов, репортаж из путешествия Миссии ордена Иезуитов на равнинах Чикитании  (апрель 2013) 

До следующей части этого памятника ЮНЕСКО нужно было прокатиться ещё сорок километров от Сан-Мигель в восточном направлении. И здесь уже на пожилом автобусе-внедорожнике, по мокрой грунтовой дороге.

San Rafael de Velasco, Departamento Santa Cruz, Bolívia



Вот и San Rafael, когда-то основной очаг христианской культуры в регионе, а нынче совсем маленький городок, меньше 2 тыс. жителей. С логистикой сюда небогато, в основном это сквозные автобусы проходящие между San Ignácio и San José дважды в день в обоих направлениях (двух разных компаний: UNIVERSAL; BARUC).
Один из этих редких автобусов и привёз меня сюда, уже под конец дня.  Заметил что тот самый человек с рюкзачком, который сменил меня в качестве посетителя миссии Сан-Мигель, тоже ехал этим рейсом, и тоже вышел на моей остановке. Вот он, который в джинсах и в голубой рубашке, почти что мой двойник.



Решил завязать с ним разговор по пути к церкви, чтобы если набежит смотритель, то вместе послушать его за один заход. Но двойник сказал, что посещает эти объекты не из любопытства, а по работе, поэтому подождёт пока мне всё расскажут, а потом соберёт весь персонал на оперативку. Предложил ему более рациональный вариант: другими посетителями сегодня не пахнет, а мне интереснее пока ещё не стемнело осмотреть внешнюю частью и прилегающую территорию, так что работайте на здоровье, в церковь засветло заходить не буду.





А церковь, как и полагается, стоит на периметре единственной площади, так же как и автобусные остановки, и все другие важные объекты городка.



Сан-Рафаэль ещё меньше чем Сан-Мигель, но площадь и по размерам не меньше, и по своему состоянию намного привлекательнее: хорошие дорожки, скамеечки, монументы, люди чинно гуляют, отдыхают, кур не видно...



Есть на ней и памятник основателям миссии, которая отсчитывает свою историю с 1696-го года



В начале 18-го века она набрала такую силу, что стала создавать свои филиалы в округе, все соседние были основаны ее посланцами.



А церковь возведённая в 1742-м году была первым осуществлённым проектом Мартина Шмидта, настоящим началом этого жанра.



Отмечу, что даже колокольня была построена из дерева, эта конструкция выглядит довольно легко и ажурно.



Но видно, что она поражена какими-то насекомыми, так что её сохранение потребует усилий.



Боковой вид вдоль по улице. В отличие от других подобных, церковь почти не возвышается над уровнем проезжей части.

В глубине на углу заметна контора автобусной компнии, которая повезёт меня дальше, в San José de Chiquitos.



Перед церковью просторные и уютные пространства площади.

А вот и дождь, пора посетить и сам памятник культуры.



Внутри, как говорится, "скромно, но со вусом". Провел в этой непередаваемой обстановке не меньше часа, предаваясь необычным ощущением. Возможно, что там одно из лучших мест для медитации в мире, и без сомнения, это был ключевой визит во всей поездке. Историческая роль и сохранность постройки храма, непрерывность его культурной миссии на протяжении веков, в таком малолюдном пространстве, всё это производит впечатление.



Двери церкви Сан-Рафаэль оставались широко раскрыты вплоть до отправления моего автобуса. Вечером туда потянулись люди, послышалась музыка.

И о музыке нужно сказать отдельно, эта тема молча присутствует уже с самой первой фотографии в серии репортажей из Веласко. Во всех этих городах при исторической церкви или где-то рядом встречал детские музыкальные школы, живые и весёлые. Там стайками вбегала-выбегала ребятня в разной униформе, но всегда со скрипками в настоящих футлярах. И слышалась музыка, где-то более профессиональная, а где-то скорее ещё любительская. Душевная. Просто фантастика. Ведь эта традиция идёт с поры основания миссий.

Из San Rafael в San José de Chiquitos

Именно Сан-Рафаэль, о котором почти ничего не слышал заранее и оказался кульминацией этой необычной экспедиции. И в историческом плане - с этой миссии иезуиты начинали всерьёз осваивать Чикитанию, и в плане логистики - прибыл сюда после трёх автопробегов по боливийским дорогам без твёрдого покрытия, до бразильской границы остается ещё три, при этом километраж побольше, но большая часть уже по асфальтобетонам. Да и геометрически это уже начало обратного пути, хотя впереди ещё ждут несколько открытий.

Последний участок грунтовой дороги в этом путешествии (не считая пешеходных), довольно длинный, от 120 до 130 км. Билет на автобус компании BARUC купил вскоре после прибытия сюда, после знакомства с обстановкой и расписаниями. Ночёвка в этой глуши грозила ровно суточным здесь пребыванием, до того рейса, которым прибыл под конец этого дня. А достопримечательности кучкуются на маленьком пятачке. так что хватит и 3-4 часов. 

В билете значилось два времени "19:30 na oficina 20:00 salida". Обычное дело в этих краях, пассажира обязывают прийти на полчаса раньше, из-за риска пропустить автобус, если тот вдруг проявит большую прыть, чем обычно.

Мой автобус прибыл ровно в середине означенного интервала, в 19:45. Минут пять на высадку-посадку, и вот уже едем! На 10 минут раньше объявленного, так что уважайте получасовой допуск в минус.

Но уехали недалеко, прокатившись по двум стронам площади, автобус остановился на противоположном его углу, около продуктовых магазинчиков и закусочных. Начались погрузочно-разгрузочные работы и использованием большого багажника или небольшого кузова на крыше автобуса. Многие пассажиры воспользовались этими вышли для подкрепления шашлычками и закупки напитков.

Один персонаж привлекал особое внимание своими видом и поведением, ещё остановки на первом углу. Уже порядком набрался до того, и ещё подкупил банку пива к своему шашлычку.

Бесцеремонно посвечивал в окружающих маленьким фонариком. Говорил на бедной смеси испанского и португальского, с очень сильным акцентом, американским или немецким, или что-то ещё, понять было трудно. Нёс он вякую чушь, выражая высокомерие и неприязнь к окружающим. Был одет в странный, но незамызганный в автомастерских комбинезон, поверх приличной рубашки. Дурацкая кепка дополняла гротескную картину.

В 20:15 автобус рванул всерьёз, и огоньки городка тут же скрылись из виду. После этого больше трёх часов плюхали и тяслись в почти полной темноте. Остановок было немало, практически без следов цивилизации видимых с дороги. Люди выходили, и сразу исчезали в темноте. Или в автобус заходили новые пассажиры, возникшие из придорожного мрака.

Однажды остановились только для того, чтобы чудак в комбинезоне вышел и помочился на переднее колесо автобуса, посвечивая повсюду своим неуместным фонариком. 

После этого он громко захрапел, как оказалось, на кресле прямо за моей спиной.

Через часок ещё одна крупная высадка, со снятием багажа с крыши. Гринго в комбинезоне проснулся в процессе этого всего, и тут же выдвинулся наружу, помогая и мешая всем своим фонариком. Поехали дальше, чудак в комбинезоне остался там. Так и не понял, отстал от автобуса случайно, или же планово присоединился к высажившимся боливийцам или их части. В последнем случае, сопровождавшие вели себя очень уж скромно, стараясь не демонстрировать, что имеют к нему какое-то отношение.

Еще не меньше часа езды, и вдруг обстановка резко изменилась. Показалось много огней, а под колёсами зашуршал асфальтобетон. Вот и приехали в San José. Преодолели железнодорожный переезд перед носом у отправлявшегося поезда, и причалили в конторке, прямо напротив станции.

Вокруг как-то пустынно, ночлежки не просматривались. Пришлось усесться на заднее сиденье одного из мотоциклетных такси и задать параметры поиска: недорогой, но приличный отель поближе к главной площади. За несколько минут и за B$ 5 меня довезли до первого такого, "Victória". Несмотря на почти полуночное время, на стук отозвались. Номер и цена меня устроили, и мототаксист был отпущен.

На очереди репортаж из San José de Chiquitos...