Игуасу со стороны Аргентины и остров Сан Мартин

Tamarita - из  путешествия Меж двух океанов (2012)


Продолжение рассказа о водопадах Игуасу, начало здесь: бразильская сторона!

Сам вход в парк Игуасу со стороны Аргентины стоит 100 аргентинских песо. Деньги у меня были сохранены для возвращения в Буэнос-Айрес, вот и пригодились, это примерно 25 дол., как и в Бразилии. Каким образом поступают посетители, у которых с собой нет аргентинских денег, я не знаю, где – то меняют. Покончив со всеми формальностями и оплатами, что ненужно усложняют путешествие, я вхожу на территорию аргентинского парка Игуасу. Густой роскошный лес удивительно пахнет. Белки и носухи лазят по деревьям, жёлто – чёрные птицы летают над головой, бабочки на солнечных полянах. И это всё в таком количестве, что казалось даже излишним.

Дорожки вверх и вниз, а вот и первых 2 ровненьких водопада – близнеца, называются Две Сестры. А уж потом огромное количество других. Гуляющие ходят по дорожкам, держа в руках план парка, встречаются, здороваются, спрашивают, расстаются, вновь встречаются, знакомятся. Ведь дорожки пересекаются, вливаются в одну и вновь разделяются. Всё это настолько весело, просто наполняет жизнью.

Игуасу образует сотни проливов и речек, через которые перекинуты мосточки, вода просвечивает камни на дне и обтекает глыбы. Журчат потихоньку ручьи, ящерицы греются на солнце, рыжие белки по деревьям.

Спустившись вниз к реке, можно купить экскурсию к каскадам. Но в посещение парка входит бесплатная переправа по реке к острову Сан Мартин, вот её я и пыталась найти. Да и многие искали ту переправу. Повсюду струилась вода, падая со всех возможных уступов, то бурно и шумно, то нежно струясь.

На одном из спусков спросила у встречного туриста про остров, оказался Хесус из Мексики и сам кружит кругами в поисках лодки к Сан Мартину. Решили искать вместе. Он стесняется спрашивать, чтобы не показаться неучем, поэтому и блуждал по лесу уже час. А мне наоборот нравится это делать, ведь те, кто отвечает на мои вопросы, чувствуют себя умнее и незаметно начинают тебе покровительствовать, часто приводят к нужному месту почти за руку.

Так, спрашивая, вышли к нужному месту, где быстро движущаяся очередь в жилетах заполняет подходящие лодки и отправляется к острову, который совсем не далеко. Здесь прекрасный пляж, остров гористый, мало кто решается на него подняться, Хесус отказался, сославшись на больное плечо, но причём здесь плечо, если ноги здоровы, не пояснил. А для меня взять эту высоту после статуи в Боливии, ничего не стоит, хотя тоже не люблю подъёмы. Оставив мексиканца внизу печься на солнце, я одна пошла по лестнице.

Сан Мартин находится в самом сердце водопадов, это совершенно необычное место. Поднималась по каменным ступеням не очень долго, как-то незаметно оказалась на верху, рассматривая матёрых игуан, ползающих повсюду, пёстрых птичек, поющих на все голоса. Влажный тёмный лес, но я не одинока, нет-нет попадаются любители природы. Носух и белок здесь не встретить, островок совсем маленький, обойти его не сложно. В каменных карманах бирюзовые лагуны, а в небольших скалах «окна», сквозь которые видны далёкие каскады.

По тропинкам вышла из мокрого жаркого леса, перешагивая игуан, а там залитая солнцем поляна, с полевыми цветами и бабочками. Ручьи бегут повсюду, а при ясном солнце идёт дождь, странный какой – то. Видимо где-то водопад, но где? Пошла на гул, надеясь, что будет падать сверху, а он внезапно оказался на уровне глаз.

Роскошный сальто Сан Мартин шумно летел в пропасть со стены каньона напротив, ударяясь о гористый остров, поднимая мириады радужных брызг, которые оседали на его поверхности, создавая ручьи и бирюзовые лагуны. А рядом с мощным потоком по зелёной стене струились сотни ручьёв, неспешно создавая своим рисунком шедевр на удивление всем. Сам скалистый пятачок вровень с каньоном, своих рек не имеет, но тот странный дождь, что никогда не кончается, вновь и вновь будет наполнять влагой ручьи и озерки.

Обошла каждый камешек не думая о времени, а ещё надо успеть к Глотке Дьявола, куда идут по парку прогулочные поезда. Опять переправа на лодке к основному берегу. Без труда я вышла на игрушечный ж.д. вокзал, и отправилась к той глотке, что ревёт и неистовствует на скалистых порогах.

Паровозик вёз нас лесом, приостанавливаясь и уступая дорогу не пуганым капибарам. Ходит он каждых 15 минут. На промежуточных станциях подсаживая туристов. А потом почти километр надо идти по решётчатым мосткам, проложенным по широко и плавно разлитой реке, приятная прохлада, черепахи ползают по дну, огромные чёрные рыбины медленно двигаются. Каменистое мелкое дно светится каждым своим камешком.

Уставившись в решётку под ногами, шла ничего не видя вокруг. Вдруг кто-то окликнул. Опять узнают! Надо же, мексиканец! Оказалось, что он это место так же, как и я решил посетить вечером и уже возвращается с осмотра. Но коль такое дело, поворачивает вновь. Наша компания в сборе.

Глотка Дьявола клокотала так, что разговаривать было невозможно. Внизу ничего не видно, сплошная водная завеса. Смотровая площадка здесь совсем рядом, кажется, что стоишь на краешке грохочущего ада, поглощающего все звуки мира. Обрыв воды начинался буквально под нашими перилами, ужасая и восхищая одновременно. В течение всего дня вещи просто не высыхали, поливаемые радужными дождями этого чуда - под названием Игуасу.

Гулять здесь сплошное удовольствие, да и намного интереснее, чем у бразильцев. Говорят, что у них обзор лучше. А тут чувствуется любовь к туристу, да и все чудные каскады в минимальной близости. Тот заповедный лес, что вокруг, разнообразен деревьями, о которых рассказывают таблички. Поэтому посещать Игуасу надо с обеих сторон.

Из парка выехали к вечеру. Два дня для посещения водопадов вполне достаточно.