25.07.17. Столица провинции Каука стала в этой поездке не только главным узлом наземной логистики, но и одним из важнейших открытий, а этот день одним из самых счастливых если не во всей моей жизни, то в той её части что провожу в одиночных путешествиях. Город произвёл примерно такое же сильное и приятное впечатление как и перуанский Арекипа двумя годами раньше, а до того боливийский Сукре (см. соответствующие отчёты 2015-го и 2013-го годов в моей ленте путешествий или в ленте путешествий по Южной Америке). Но не буду клеить ему ярлыков типа "Арекипа номер два" или "Сукре номер два", даже при наличии многих параллелей Попаян достаточно своеобразен и очень аутентичен, так что пусть так и будет Попаяном номер один. Город Popayán (малоизвестное официальное название Asunción de Popayán) не имеет достоверной индейской предистории, как постоянное поселение он был основан испанцами в 1537-м году. Находится в благодатной долине между двумя не особо снежными "Кордильерами" Анд, на высотах 1700-1800 м. По масштабам скорее напоминает Сукре - около 300 тыс. жителей, а с пригородами уже под полмиллиона. По преобладанию белой краски во внешней отделке зданий исторического центра тоже, вернее не просто напоминает, а даже превосходит. И по интенсивности своего собственного образа, а также по плотности и последовательности его воплощения на обширной территории тоже. Эти 236 кварталов одного из старейших и наиболее сохранившихся городов Нового Света представляют собой не выставочно-буколический туристический объект, а живой и действующий центр города и большой провинции: административный, культурный, коммерческий и прочая. Он впечатляет не только как единое целое, но и во многих своих деталях.
Букет неформальных титулов Попаяна красив и богат: "La Jerusalén de América, Ciudad Blanca, Ciudad Culta, Ciudad Señorial, Ciudad Fecunda, Ciudad Procera, Ciudad Universitaria, Ciudad Gastronómica de Colombia." По последней позиции был уже и в ЮНЕСКО пожалован титулом лауреата 2005-го года, но у меня к этому виду искусства отношение довольно утилитарное. А вот достоинства Попаяна по предпоследней оценил быстро и профессионально: в городе уйма студентов, что вполне объяснимо: там работает дюжина ВУЗов разной категории, самый солидный и вездесущий из которых это Universidad del Cauca (основан в 1827-м году, на базе действовавшей уже два века духовной семинарии).
По первой позиции ничего не смогу добавить пока не побываю в собственно Иерусалиме. Вторая позиция это самое очевидное. Прямые и достаточно широкие улицы центра радуют глаз уходящей в далёкую перспективу белизной выстроившихся вдоль них каменных зданий с солидными карнизами. И это вовсе не цвет самого строительного материала, а постоянно освежаемая побелка, как можно понять по выставленным напоказ на некоторых углах деталями каменной кладки этих старинных построек:
В старом Попаяне преобладают двухэтажные дома, одноэтажных там немного, а более высоких совсем мало. Во время вечерней прогулки в день прибытия это не бросилось в глаза, а утром своего первого полного дня в Колумбии спешу посмотреть в окно уже при белом свете, и сразу это замечаю.
Спешно купленный перед поездкой на замену сломавшемуся штатному "зуму" коротенький объектив с фиксированным фокусным новый расстоянием 50 мм вдруг повёл себя чуть ли не как "телевик", и позволяет подсмотреть что делается на центральной площади, в квартале от отеля. И даже разглядеть колокольню церкви ещё в трёх кварталах дальше (Iglesia Nuestra Señora del Carmen)
Потом разобрался что в сочетании с моей компактной камерой имеющей уменьшенную матрицу края передаваемой им картинки обрезаются, и получается эффект как от хорошего "портретника", 50 мм * 1,6 = 80 мм. При этом светосила у коротышки отличная. Когда снимал из окно самолётов и аэропортов этот казус сработал в мою пользу, а вот теперь приходится иметь дело с обеими его сторонами, кое-где прибегая к телефонному дублю.
Ну а пока поворачиваю голову в другом направлении "Улицы №4" (Calle 4)
Там через квартал от меня хорошо видна большая церковь Св. Франциска.
После завтрака начинаю подробный осмотр этого сектора и его окрестностей. Конечно же, с площади и кафедрального собора, так славно смотревшихся вчера даже при вечернем освещении.
Эта площадь размерами в один стандартный квартал в классической прямоугольной планировке колониального города (100 на 100 метров по оси образующих его улиц) была заложена ещё при основании города в 1537-м году. И с тех пор выполняет функции центральной, а поначалу была вообще единственной, а потому ещё и рыночной. Все главные административные здания города традиционно размещаются на ее периметре, ныне там стоят дворцы и мэрии и губернских властей.
Ну и главный храм города тоже вот уже почти шесть веков прописан здесь, однако сейчас мы можем познакомиться только с третьим его изданием, или скорее со вторым переизданием второго издания, строительство которого закончено в 1906-м году. Первая церковь была откровенной времянкой и простояла только несколько десятилетий 16-го века. А вторая продержалась уже целых 190 лет: ее начали строить в 1594-м, а разобрали для полной перестройки в 1785-м. Но толку от нее было мало: землетрясения несколько раз повреждали недостроенную конструкцию, а когда ее все-таки довели до ума, то в ней обнаружились хронические трещины и протёки, и потому пришлось начинать этот проект заново, без особых изменений внешнего облика. Церковь аккуратно разобрали, фундамент сместили к центральной оси площади и укрепили, и в 1819-м году взялись за возведение более вечной копии. Но вскоре пертурбации периода войны за независимость заморозили этот объект, аж до 1856-го года. Когда же за него принялись снова, то хватило всего лишь полвека для создания этого шедевра.
Храм вместе в прилегающими к нему дворцом и угловой колокольней занимает почти всё южную сторону площади, а поскольку она образцово засажена огромными деревьями, то рассмотреть сразу весь фасад оттуда почти невозможно. Чтобы передать его главные черты пришлось задействовать два боковых ракурса телефонной камеры:
Главная площадь Попаяна сейчас не спроста именуется парком (Parque Caldas), вся ее сердцевина засажена высокими деревьями, коих в историческом центре Попаяна больше почти нигде и не увидишь. Под цветочные клумбы места не выделено, ведь оно нужно не только деревьям, но и собирающимся здесь людям. А желающие полюбоваться цветами необязательно должны приносить их с собой, можно просто поднять голову вверх, и разглядывать плотный строй бромелий пристроившихся на ветках.
В Южной Колумбии это обычная картина, но всё равно нельзя оторвать глаз.
В самой центральной точке площади стоит памятник вполне пропорциональных ей размеров и художественного уровня. По логике вещей это должен быть г-н Кальдас, и так оно и есть.
Горожане продолжают им гордиться, но на площадь приходят не для поклонения, а больше по своим делам, или просто передохнуть. Это очень атмосферное место, где можно с интересом понаблюдать как люди встречаются, беседуют, чем-то торгуют, кормят голубей...
Детишки играют в свои игры, уличные музыканты пытаются подзаработать. А вот появились представители индейских народов в их традиционных нарядах.
Как потом выяснилось, в некоторых малых городках региона они более многочисленны.
При последней перепланировке дорожного движения в центре города площадь стала почти целиком пешеходной. Все четыре улицы по ее контуру стали односторонними и были перекрыты для автотранспорта на этом участке. На каждом из углов возник обязательный поворот на 90 градусов, что вообще снизило интерес водителей к этому сектору уличной сети. А тротуары вдоль зданий и по контуру сквера слились в один широченный, на котором установили новые скамейки и велопарковки, очень миленько.
Фактические размеры площади теперь определяются контуром зданий по периметру, а это уже 110 на 110 метров.
Бесплатный интернет работает исправно. И следящий с его помощью за всеми обладателями смартфонов Google оценивает среднюю продолжительность их визитов на площадь Кальдас в полтора часа. В этот зачет может идти и посещение разнообразных контор и банков по периметру площади, и участие в прямых телерепортажах отсюда, и всякая другая суета, включая мирные акции протеста против чего-нибудь несправедливого. Ну а мне зачлось в основном ненавязчивое наблюдение за завсегдатаями, а также любование архитектурным обрамлением этого уголка культуры и отдыха.
Стиль белокаменного Попаяна очень своеобразен, и главные его эталоны собраны здесь.
Прежде чем расширить дневное знакомство с центром, можно подкрепиться фруктами которых почему-то не было на завтраке в отеле.
Теперь можно выдвигаться в манящую на этой картинке перспективу - это южное направление, по улице Carrera 7. Этот сектор оказался не только обширным, но и плавно изменяющим свои характеристики от центральных до окраинных, причём уходя всё ниже и ниже по рельефу. А самое приметное здание обнаружилось на параллельной Carrera 6, в двух кварталах от площади-парка Кальдас:
Это церковь Св. Августина (Iglesia San Agustín), которую пришлось брать в кадр по частям. Название вдохновляющее: как раз завтра буду пробираться отсюда в городок Сан-Агустин, к первому из двух археологических заповедников моего маршрута.
Но сегодня у меня в программе только Попаян, и следующий вектор от его центральной точки займёт меня основательно (по Calle 5 на запад):
Здесь церквушки поменьше, но их две, и расположены они на последовательных возвышениях, обещающих хороший обзор.
Вот пройдено уже три квартала, и до первой из них остаётся менее сотни метров. Снимать моей камерой нужно отсюда ближе уже только телефоном. Как оказалось, этот храма титула церкви даже и не имеет, что-то вроде часовни отшельника - Ermita de Jesús Nazareno.
Обратный ракурс в сторону центральной площади подтверждает качества этой площадки как наблюдательного пункта, и ещё больше обнадёживает по этой части относительно более удалённой церкви на данном направлении.
Но в направлении "север" вдруг проявилось нечто ещё более привлекательное:
Это же та самая "пирамида"! Уже был наслышан о имеющимся в Попаяне наследии древнейших цивилизаций - наиаккуратнейшей постройке из огромных камней, которую какие-то варвары потом засыпали с землёй. Наверное, чтобы не напоминала им об убожестве их собственных технологий.
И, скорее всего, этими варварами были были те самые испанцы, что потом тут же и "основали" тут город. Инструкции от католической церкви по сокрытию следов древности индейских культур у них были, это несомненно. Да и собственной фанатичности, вероятно, хватало, Поэтому любые свидетельства появления разумной жизни на планете задолго до распятия Христа подлежали уничтожению. Но уничтожить эту пирамиду им было не под силу, поэтому решили её засыпать землёй и замаскировать под свой собственный Мамаев Курган. Но на железобетонную статую Испании-матери с мечом конкистадора средств не хватило, поэтому "курган" стоял ещё четыре века без всяких украшений. И только в 1937-м году, под очередную круглую дату, тут возвели подаренную испанским скульптором конную статую конкистадора по имени Sebastián de Belalcázar (1479/1480 – 1551). Он известен также как основатель городов Кито, Кали и прочая.
Однако, пирамида теперь никуда от меня не уйдёт, но займусь ей уже после намеченной на ближайшие минуты цели - второй церкви в створе той же Calle 5. Продолжаю свой "марш на запад" глядя прямо на неё. Но при приближении к церкви улица стала подниматься не так активно и огибать безымянную высоту справа, без попыток как-то туда вскарабкаться. Лестницы или тропы тоже не было видно. А вокруг стало как-то пустынно.
Ещё правее и ниже и вовсе появилась менее благополучная застройка, а оттуда кто-то стал пристально наблюдать за моим продвижением. Будь это в Рио-де-Жанейро, пришлось бы отступить, но тут совсем другое дело, и мой обходной манёвр вскоре вывел на улицу идущую к церкви с тыла.
Церковь была закрыта. Она называется Santuario de Belén, и запомнилась в основном своей колокольней. А также крестами и другими монументами установленными перед фасадом.
Вид на город оказался менее информативным чем ожидалось, только самые высокие храмы проявились особо отчётливо. Но вот окружающие эту обширную долину горы смотрелись очень эффектно и манили на продолжение маршрута.
Перед фасадом церкви обнаружился пешеходный спуск оформленный скульптурами на тему "крестного пути". Он явно не тупиковый, и должен вывести на Calle 4, через которую можно выйти на одну из поперечных улиц ведущих к пирамиде. Некоторое время любовался округой и раздумывал над таким вариантом продолжения прогулки, и вскоре послышались голоса разрешившие все сомнения. По этой дорожке поднималась миля парочка, а повстречавшись со мной они сказали что только тут и можно ходить, а другие варианты "ещё опаснее". Честно говоря, никого опаснее моей собственной личности мне в Попаяне вычислить не удалось, а интуиция и вовсе отказывалась играть в такие игры.
Спускаюсь по "крестному пути", в конце уже видна улица, а на ней гурьба девушек в белых халатах. Рядом белоснежные стены какого-то заведения. наверное очередной факультет, коих в Попаяне просто не счесть. Интересно: это медицинский или одонтологический, или ещё что-то подобное?
Когда подошёл ближе, белые халатики уже впорхнули в ворота, которые тут же закрылись. А на территории "факультета" не просматривалось никаких вывесок, но были картинки с (теми же самыми?) девушками уже в более праздничной одежде, и с бутылочками спиртного в руках. Потом ещё автомобиль, явно предназначенный для розыгрыша в лотерею, и тоже с бутылкой спиртного нарисованной на укрывающем его шатре. Подумалось что студенчество затевает какой-то буйный праздник, но неужели прямо в "альма матер"? Попустительство администрации ВУЗа показалось странным. Парадокс разрешился когда дошёл до главного входа и идентифицировал это учреждение как "Industria Licorera del Cauca". Понятно?! Знакомьтесь - https://www.facebook.com/Industria-Licorera-del-Cauca-1781318778754355/
Дня или часа открытых дверей там для меня не подготовили, но продукцию эту уже видел в магазинах, провинция Каука гордится своим Ликёро-Водочным Заводом. Хотя водки там в официальном названии нет, но основной продукт предприятия это именно она, родимая - тростниковая водка разбавленная до 28-ми градусов и подслащённая так, что об этом даже написано на этикетке.
На остававшихся до пирамиды кварталах всё-таки угодил и на "день открытых дверей" - увидел солидный Музей Природоведения (этот да, работает под управлением Университета провинции Каука), и зашёл туда полюбоваться на обитателей горных лесов. Честно говоря, нескольких чучел туканов и попугаев мне было бы уже достаточно, но экспозиция оказалась очень и очень богатой и разнообразной. По птицам полнейший порядок, насмотрелся и этих и других вдоволь. Множество насекомых, вплоть до гигантских. Морские глубины представлены набором огромных ракушек и кое-какими картинками. Змеюк немного, но зато среди них не меньше двух шкур очень внушительных анаконд. А вот чучела млекопитающих, это просто высший класс. Тут и пумы, и другие большие кошки Нового Света, и альпаки, и андские медведи, и много всего другого. Животный мир других континентов тоже делегировал один экспонат, и очень солидный - нашего "сохатого".
Археология тут не в тему, но и совсем-совсем без неё не обошлось. И несколько каменных истуканов и керамических человечков с письками снова зовут меня к соответствующему памятнику ЮНЕСКО данной провинции - курс на Сан-Агустин.
Но сначала нужно побывать на верхушке кургана-пирамиды, так что иду в лобовую атаку. Вот и она, высшая точка города! Её официальное историческое название - El Morro de Tulcán. Начинаю осматриваться, и обнаруживаю что у тыльного подножия холма есть "мини-Попаян" - уменьшенная модель центра. Значит, спускаться буду по мощёной дорожке, которую заметил только сейчас - она как раз там и проходит.
Дон Бельальказар с его коняшкой местному населению явно не пришлись по душе. Уж лучше бы поскорее убрали их в более подходящее место, и начали тут раскопки всей пирамиды. Наличие в "кургане" твердокаменной основы с ровными поверхностями уже подтверждено с помощью каких-то эхолотов. А раскопки локального характера дали очень обнадёживающие результаты - несколько захоронений знатных особ живших в стародавние времена (до 3,5 тысяч лет назад согласно официальным датировкам).
Ну а пока курган не закрыт для праздношатающейся публики, можно посмотреть с него на соседние улицы.
Да и на центральные кварталы города тоже.
А в этом направлении видны те самые горы, красота! Оставлю все другие снимки с этой точки в фотоальбоме, как и подробности по "мини-Попаяну" тоже. А пока нужно постараться зайти в отель, и переодеться во что-то более летнее, так что уже другими кварталами буду продвигаться к участку Calle 4 в районе центральной площади.
Городская среда Попаяна становится мне привычной.
Ещё одна достопримечательность города - Puente del Humilladero (1873), арочный мост над небольшой речкой Молино на северной кромке центра. В сезон дождей уровень в этой реке поднимается сильно, и когда-то она создавала немало проблем. Эта кирпичная конструкция стала первым надёжным способом их преодоления, и около века играла большую роль в транспортной инфраструктуре Попаяна. А сейчас выполняет в основном пешеходно-декоративные функции. Она находится в створе улицы Carrera 6, в двух кварталах от центральной площади.
Служит также и наилучшей площадкой для фотографий кургана-пирамиды El Morro de Tulcán - главной загадки загадочного города Попаян.
А это вид вдоль улицы Calle 2A, которая и вывела меня от одного объекта к другому.
Продолжаю зигзаги по северному сектору центру, и начинаю ощущать что время уже обеденное. Как по сигналам из собственного желудка, так и по приглашениям пообедать вдруг появившихся чуть ли не повсеместно. К нескольким стильным ресторанчикам, которые заметил в центре ещё накануне вечером, теперь подтянулось ещё несколько отрядов общепита.
Даже в булочных стали предлагать комплексный обед. и всего по 5 тыс. песо. Что-то очень уж дёшево... Нужно исследовать эту тему серьёзнее.
Чёрная табличка с меню написанным мелом приглашала на второй этаж этого здания, а навстречу спускались довольные люди, явно служащие окрестных контор. Решил там и отобедать, и это было мудро: приятная обстановка, вкусная и здоровая пища... Но заплатить намного больше не потребовалось - достойный "комплекс" обошёлся всего в 6 тысяч песо, просто фантастика.
После обеда желание бесконечно бродить по улицам Попаяна временно сменилось благодушной ленью и тягой к горизонтальному положению тела. Общий курс на отель и так уже был принят ещё раньше - ввиду повышения температуры воздуха, но теперь нужно уже максимально спрямлять траекторию
Церковь под названием Claustro De Santo Domingo всё же спровоцировала очередное отклонение.
А это уже знакомые мне с вечера колоннада (Panteón de Los Próceres) и театр, они почти соседи главной площади, а значит и моего отеля.
Около часа медитации лёжа с закрытыми глазами, но без отключения слухового канала. И звуки с улицы снова и снова переносят меня в гущу каких-то мелких и не очень мелких событий в центре провинциальной столицы:
Действительно, атмосфера этого города очень зацепила.
Ещё полчаса уже с открытыми глазами и со смартфоном в руках: разбор полётов с помощью Google Maps. Остаётся прочесать северо-западный сектор центра, так что снова на взлёт.
Без труда нашёл ещё два музея рекомендованных моим источником: они сгрудились у перекрёстка Calle 5 и Carretera 10, в трёх кварталах от главной площади. Оба небольшие, и оба занимают стильные старинные особняки. И при этом один из них напичкан какими-то абстракциями.
А другой это классический дом-музей известного человека. В данном случае по имени Guillermo León Valencia Muñoz (1909-1971): он и адвокатом поработал, и журналистом, а в 1962-1966 годах ещё и президентом Колумбии. Воспитанник здешнего Universidad del Cauca между прочим, как и следовало ожидать.
Больше об этой части города ничего особенно и не отложилось, как по объективным причинам, так и по субъективным. Но зато догулял по ней до самой фотогеничной части дня - предвечерних красок солнца. И эти драгоценные минуты нужно использовать для нового взгляда на лучшие места города.
Восточный вектор Calle 5, вид от Parque Caldas. Даже захотелось снова пройти тот утренний кружок.
Главный но не единственный театр Попаяна. Город культуры, ничего не скажешь...
Солнечные фонари на Calle 4. Неужели они всю ночь так будут светить?
Кажется, что это уже знакомые флаги. Ах, да! За ними видно и окно моей комнаты в отеле Alcataya Colonial. Но сейчас туда рано возвращаться, пройдусь ещё и по соседним улицам.
Солнце уже на самом горизонте, и белые стены отражают всё более тёплую часть оптического спектра.
Малооблачное небо тоже вносит свой вклад в это представление.
А заканчивается оно для меня на центральной площади, когда колокольня с часами начинает светиться уже изнутри.
Пора и поужинать, на углу моего отеля первый этаж занимает приличный ресторанчик с грилем. Потом ещё один променад на полчасика, для более приятных сновидений...
Вот это денёк! Очень хорошее получилось начало путешествия по Южной Колумбии, хотя городской жанр в нём будет вовсе не основным.
Продолжение: День третий: из Попаяна в Сан-Агустин через заповедные горы
Симпатичный город и название ему к "лицу" - белокаменный! Но как внешне схожи старые колониальные города, взять ту же Бразилию или вот Колумбию. Как -то все ожидаемо. Но от схожести они ничего не теряют.
ОтветитьУдалить