Цветные озёра Монтебейо

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Сорок минут времени понадобилось, чтобы выйти на одном из дорожных перекрёстков. По настойчивому требованию дядьки у проезжей части, который бежал за автобусом, колотил ему в бока и в спину, жестикулировал водителю и призывно размахивал руками мне в окно, пришлось остановиться, где водитель коротко приказал выйти, утверждая, что уже приехала.
Я понимала, что всему виной тот дядька за окном, но решила, что здесь так положено и вышла. Низкорослый и чернявый «шустрик» с ходу затараторил мне про озёра, про экологические лоджи в сосновом бору, про невиданную красоту природы и быстренько подогнал свой «лимузин». Я попросила его повторить всё сначала медленно и с выражением, в результате мы договорились. «Шустрик» привёз меня в кабаньёс, как здесь называют бунгало на природе. Это был настоящий густой бор, труднопроходимый и бескрайний.

Навстречу выбежала умная овчарка, и по первому окрику хозяина завиляла хвостом и закружила вокруг меня. Хозяином оказался Рональдиньо 45-ти лет, ниже среднего роста со светлым лицом и такими же светлыми волосами. Высокие кожаные сапоги были ему слегка выше колен, а в них заправлены кожаные брюки. Всем своим видом он напоминал охотника, в чём я оказалась права и убедилась в этом после того, как увидела на стене его дома охотничье ружьё.
Главный в лодже двухэтажный дом хозяина и его семьи, а это сын с невесткой, стоял в окружении одинаковых рубленых бунгало для заезжих гостей.

Во втором этаже я поселилась. Едва успев перекинуться парой слов с хозяином, по крутой винтовой лестнице сбежала вниз и пошла по озёрам, а их всего 59.

Водопады Чифлона, штат Чьяпас

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Очень ранним утром – за три часа до рассвета – я прибыла в город Кометан. Было холодно. Маленький автовокзал с откидывающимися пластиковыми сиденьями оказался полупустым общим залом. В это время он не функционировал, и по неволе надо ждать утро, чтобы на самом первом микроавтобусе поехать дальше в экологический парк Чифлон. Цепь из пяти каскадов и красивейших водных перекатов горной речки стала важной причиной, чтобы в мексиканских джунглях в 1999 году основать природный парк. Пять ступеней падающей вниз реки носят свои названия – El Suspiro (25 м высота), Крыло Ангела ( 30 м), Радужный (53 м), Пятнадцатилетняя (60 м) и самый мощный среди них Фата Невесты имеет 120 м высоты.

В предутренние часы хотелось невыносимо спать, но холодное предрассветное утро безжалостно заставляло меня мелко дрожать, и тут уж было не до сна. Я ходила взад-вперед, выпила несколько стаканов кофе из термоса, который продавал человек в кассе, к тому же давал охотно советы и отвечал на вопросы, но лучше бы он продавал билеты на круглосуточно отправлявшийся транспорт. Я едва дождалась кассира, протанцевав три часа до встречи с милой женщиной. К тому моменту движение вокруг меня активизировалось, вот-вот начнётся рабочий день. Все пассажиры автовокзала уже знали о моём прекрасном намерении отправиться на водопад и искренне радовались за меня, одобряюще кивая головой.

Билет за 30 песо первой продали мне, как самой нетерпеливой, и я заняла мягкое сиденье в микроавтобусе. За 40 минут дороги успела даже согреться. Автобус остановился неожиданно у развилки в лес. Одна из дорог уходила к парку Чифлон, а там уже ждал тук-тук. Нехотя покинула тёплый автобус и стряхнула с себя дремоту. Ехать предстояло красивой аллеей ещё километр к входу, а это снова за 30 песо. Стоимость проезда мы разделили на двоих с одним молодым человеком из ближайшей деревни, который ехал той же дорогой, что и я. Было ещё сумеречно, но на рецепции находился сторож. Свои вещи оставила с ним, заплатила снова положенные 30 песо за вход. И что это у них всё по 30?

Ещё не было семи часов утра, то есть времени открытия в зону водопадов, поэтому опознавательный браслет на руку сторож мне не надел, а ждать сотрудников парка я не очень хотела. Поинтересовалась у него на случай хищных зверей, а получив отрицательный ответ, отправилась вдоль реки в сумеречный лес одна, куда вела дорожка.

Сначала тропа была широкая и шла берегом речки мимо туристических домиков со скамейками у входа, с цветниками и ещё непогашенными фонарями. Противоположный берег реки был так же обустроен для отдыхающих. Террасы и рестораны принадлежали соседнему муниципалитету, и перехода между двумя берегами не существует, но и там, и тут маршрут вдоль реки схож, за исключением расположения смотровых площадок у водопадов.

А потом все блага цивилизации исчезли, развитая инфраструктура осталась позади, а впереди тропа, которая стала более узкой и крутой на подъёмах. Река шумела слева, а тропа шла вверх, иногда она поднималась по деревянным ступеням в обрамлении перил.

Тустла Гутьеррес, каньон Сумидеро

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Как обычно из Оахаки уехала ночным автобусом (329 песо), а утром прибыла в Тустлу (штат Чьяпас).