Чудеса из Мексики – каменный водопад

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Когда-то на одном из ресурсов путешественников молодая участница клуба поставила мне на вид, что я "простой собиратель чудес", что меня в жизни больше ничего не интересует. Может быть она права, но ей стоило бы подумать о том, что "простых собирателей чудес" не так уж много в нашей серой жизни. Гораздо больше тех, кто рассказывает о том, что он ел во время отпуска за рубежом и в каких количествах пил, каким оказался номер отеля и как часто персонал менял им полотенца, что танцуют в ночных клубах европейских столиц и какие скидки в магазинах Италии на этот сезон. Да мало ли о чём можно рассказать? Это тоже кому-то важно. А мне интересны народы и природные чудеса нашего огромного мира. Да, они, как правило, труднодоступные и дорогостоящие, за ними порою ехать надо не один день, а это значит, не спать нормально, есть, как придётся и почти не отдыхать в дороге. Но каждое вновь обретённое чудо восполняет все пережитые лишения и невзгоды. Жаль только, что реально доступных чудес у меня становится всё меньше, и я тоже стала рассказывать обо всём подряд. Но сейчас о чудесах!

***
Одним из последних увиденных мною необычных мест стал Каменный водопад - HIERVE EL AGUA, что в переводе с испанского языка означает Кипящая вода. Для этого (и не только) я полетела в Мексику. Из её столицы отправилась в Оахаку и ехала всю ночь автобусом. Там купила экскурсию, в которую входило посещение Каменного водопада и самого толстого дерева в мире, а на другой день отправилась смотреть на чудеса.

До источников Салина Круз ехать 22 километра от Оахаки. Это они рождают прекрасные водопады и когда мы прибыли к означенному месту, то я пошла вместе со всеми по дорожке между высоких кактусов с местным названием cordon.

Эти кактусы имеют редкую особенность. Они накапливают в своём теле воду, которая пригодна для питья в отличие от других ядовитых видов. Жители высокогорий в Перу, Боливии и Чили используют по случаю кактусовую воду.

По следам собственной тени. Пролог и оглавление

Виктор Пастухов, набросок небольшой книжки о путешествиях и не только

Наша тень иногда тоже может подсказать интересные идеи. И даже идеи из которых рождаются замыслы новых поездок по таким местам, о существовании которых мы, может быть, не очень-то и догадывались. Или по давно знакомым местам, на которые она помогла взглянуть под новым углом, и они снова стали вдохновлять на походы в которых обязательно увидим что-то новое и чарующее.

Обычно тень скромно ходит прямо за нами по пятам, и не проявляет никакой инициативы. Даже если солнце светит в спину и опускается всё ниже, тень позволяет себе забежать вперёд лишь совсем немного, но при этом скорее пытается угадать выбранное нами направление, чем предложить что-то радикально иное. Но стоит только взлететь повыше, а обычно это у нас получается с помощью выполняющей огромное количество регулярных рейсов гражданской авиации, как у тени появляются дополнительные полномочия. 

Она может и достигать огромных размеров, и окружать себя радужными ореолами как меньшего, так и ещё большего чем она сама диаметра...

Она движется по своей траектории, всё более далёкой от нашей собственной, и может встретить там что-то такое, где и нам самим стоило бы побывать, причём не мельком, а располагая достаточными ресурсами времени и свободы передвижения.   

Мехико проездом и знакомство с Оахака-де-Хуарес

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

В Мехико приехала через шесть часов (280 песо), минуя Керетаро и несколько интересных городов, но я чувствовала ограничение во времени и торопилась. Впереди у меня ещё была Центральная Америка. Надо было рассчитать время и не опоздать к самолёту сначала из Панамы в Боготу, а затем из Боготы в Москву.

Прикатила я на Северный автовокзал и очень была рада, что автобус в Оахаку идёт отсюда (580 песо), и не надо ехать ни в какой Южный терминал, чтобы отправиться на юг Мексики. Выезд планировался на 6 часов вечера. У меня было несколько часов в запасе, чтобы съездить в аэропорт на метро и поменять деньги, потому как больше нигде не было лучшего курса обмена. В аэропорту меня ожидала внезапная встреча, которая меня осчастливила.

Я приехала по линии метро Pantitlan от станции Autobuces norte до станции Terminal Aeria. На переходе между станцией метро и аэропортом я увидела стоявшего ко мне спиной Авеля и разговаривавшего с одним из сотрудников аэропорта. Того самого Авеля, с которым мы гуляли по площади Гарибальди, слушали мариачи и употребляли текилу. Это он в первый день моего прилёта увязался за мной, чтобы помочь найти отель, а затем стал моим гидом по Мехико, пока я неделю жила в столице.

Я встала, как вкопанная. Эту встречу я не ждала. В этот момент Авель распрощался с собеседником, пожал ему руку и повернулся в мою сторону. Ну и всё. Тут он увидел меня. О встрече рассказывать не буду. Только одно скажу. Я ведь думала, что давно умерла, и в голове у меня только путешествия. Конечно, Авель поехал меня провожать на автовокзал!

Встреча была яркой и очень желанной, что мне, можно сказать, почти чуждо. Но объяснить своё состояние, тем более укротить радость, я не могла. Наша недолгая радость сменилась горечью расставания. Оно стало не менее ярким, чем сама встреча. Расстались навсегда. Искра угасла, вспыхнув искристой звёздочкой. А может быть мне показалось?

Приехала в Оахаку утром. Я знала, что буду здесь делать. Устроилась в Hostel Unidad (170 песо) рядом с автовокзалом и поехала на городском автобусе в центр за 7 песо, просто деньги в руки водителю отдала, без автоматов-банкоматов. Это было очень удобно.

На главной площади купила себе экскурсию на завтрашнее утро с посещением очень интересных объектов. Но это будет завтра, а сегодня был город с умопомрачительными соборами,

Пещеры Los Herrera

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Карстовые пещеры со сталактитами всех видов находятся у поселения Сан Хуакин. Как и всегда, добираться до них немного проблематично. Сначала от города Кадерейта нужно поехать автобусом на Сан Хуакин (52 песо), но выйти у пещер с названием Лос Херрера. Вход к пещерам прямо у дороги, а до самой пещеры надо ещё пройтись. Это всё ничего, но от пещер до города Сан Хуакин только автостопом. Автобусы на этом маршруте редки. А из Сан Хуакина в столицу Мехико, кажется, только пара автобусов идёт - утром и вечером, и на них попасть ещё надо. В общем, везде нужно выворачиваться, успевать, если хочешь увидеть нетуристическую, или малотуристическую Мексику.

Я приехала в пещеры очень рано, ни единого человека, только подросток лет 15-ти сидел на тропе. Сказал, что могу идти одна, там не страшно. А я и не боюсь. Заплатила 30 песо, оставила вещи в лавке сувениров, которая ещё не открылась, но подросток отворил в неё дверь, как в камеру хранения вещей. Потом долго шла вниз по ступеням и дошла до каменного высокого грота, уходящего в пещерную черноту.

Протяжённость пещер 250 метров, это не очень много, а высота серьёзная – самый высокий зал достигает 50-ти метров, а всего в пещерах три зала. Открыты они были американскими спелеологами в 1978 году, и являются единственными в штате Сан Хуакин.

Цветной Камень Верналь (La Piedra de Colores)

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Обещанные пять с половиной часов до Керетаро как-то затянулись и превратились уже в шесть с половиной, а мы всё ехали и ехали. Тут я увидела указатель на обочине «Cadereyta. Pueblo magico». Время к тому моменту перевалило уже за одиннадцать ночи, а перспектива оказаться за полночь в большом городе мне не нравилась, и я решила выйти в Кадерейте, а пассажиры подтвердили, что отсюда до камня совсем недалеко. К тому же словосочетание «пуэбло магико» означало «волшебный городок». Таким эпитетом нарекают в Мексике и Центральной Америке действительно очаровательные города и деревни, хотя тут куда ни приедешь, обязательно попадёшь в волшебное место.

В общем, сошла я в Кадерейте почти глубокой ночью. Попробовала вторгнуться в один из привокзальных отелей, но их цена с моим представлением о ночлеге среднего уровня совсем не стыковалась. Кто-то указал направление движения, и я пошла по роскошному проспекту в огнях. Портики с арками и колоннадами выходили фасадом на проспект. Просто заглядеться можно.

Цветочные клумбы подсвечивались огнями, аккуратные ряды оранжевых такси ровными рядами стояли вдоль подстриженных аллей. Было почти безлюдно, пока я не вышла на главную площадь города.

Придуманный город майя

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Вскоре прибыли на склон горы Сьерра-Мадре к затерянному городу майя, парку сюрреалистических скульптур, задуманному, как развлечение миллионером Эдвардом Джеймсом.

Это некий фантастический мир, затерянный в джунглях. Там я рассталась со своими попутчиками. Они сразу отправились купаться в позас, это такие колодцы вроде синотов, с падающими в них водопадами и истекающей рекой.

Эль-Саус и Танчачин

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Само название Пещера Ласточек меня не волновало. Несмотря на внушительные параметры пещеры, на описания в интернете, я её не чувствовала. Я рассматривала фотографии с огромной чёрной дырой, а представить картину не могла, хотя точно знала, что не передумаю и поеду к этому месту. Пещера упорно представлялась гигантским гнездом ласточек среди зелёных джунглей центральной Мексики. Но подруга, ходившая по стране полгода, зря не посоветует. Ну я поехала.

Дорога в Мексику была долгой. Добиралась сюда по земле больше месяца от самой Колумбии. За это время намеченные планы по стране как-то спутались, объекты и интересные места поменялись местами, в общем, логистики никакой. В результате к пещере двинулась "против ветра".

От синотов в Томосопо поехала в Эль-Саус потому, что эта деревня была на пути к Пещере Ласточек (Sotano de las Golondrinas). Меня уверили, что есть там гостиница, где можно заночевать на случай непроходимости. Вышла на пыльном повороте грунтовки. Где-то вдалеке среди зарослей просвечивали деревенские домики, об отеле и спросить было не у кого. Но время до вечера ещё было, и вполне успею перебраться в следующую деревню Танчачин.. Встала на обочине в ожидании попутной машины. Как-то пустынно всё вокруг и уныло. Одинокий путник шёл по дороге в мою сторону. Надвинув сомбреро на глаза и устало забросив за спину мешок с овощами, мужчина возвращался с фазенды. От него узнала, что отеля в деревне Эль-Саус никогда и в помине не было, а вот в Танчачин точно будет, и ехать надо туда, только автобуса сегодня не дождаться, может с попуткой повезёт.

Puente de Dios – Мост Бога

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Пуэнте де Диос это совсем не близкое место, и от Тамасопо надо было топать (приятно рифмуется). Пять километров пути в противоположную от каскадов сторону пролегали сначала по широкому асфальту вокруг поселения, но в какой-то момент я свернула и пошла второстепенной дорогой в указанном людьми направлении.

Да, я шла пешком, потому что люблю, а дорогу спрашивала почти у каждого встречного без стеснения. Чем дальше, тем безлюдней.

Тамасопо

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

18 октября. В Тамасопо меня кривая вывела. Я ведь сначала в Сан Луис де Потоси поехала в надежде на её лагуны с водопадами, а там, в кассах автовокзала, сразу и сказали, что в самом городе ничего особого не увижу кроме Озера Мамонтов. Это на его дне были найдены два скелета животных доледникового периода, а видела я их в музее антропологии в Мехико. Озеро не очень интересовало, а что-либо интересное находилось в отдалённых местах от города. К тому моменту уже начала беспокоиться по поводу ограничения во времени и прекрасно понимала, что уложиться в нужные мне даты, чтобы перейти в Гватемалу, как задумала, будет сложно, если начну кружить по Мексике в погоне за всеми её чудесами. По совету сотрудницы автовокзала решила ехать в Тамасопо, где тоже реки с водопадами искрятся.

Об этом поселении ничего не знала, и что там можно увидеть тоже не имела представления. Но когда приехала в Тамасопо, то к своему удивлению обнаружила, что хоть и неизвестно мне его название, но экономного проживания тут не найти, а это говорило о том, что спросом пользовалась деревня, зная о своей важности.

Пришлось мне покружить по улицам, пока на окраине при выезде из поселения не обнаружила приличную посаду за 10 долларов. Одна незадача, хозяина посады не было при месте. Обошла всех соседей, но никто не знал, где живёт этот человек. Уже начало темнеть, а я на соседской террасе сижу и в ожидании смотрю на посаду. Конечно, на крайний случай отелей много, но это было бы слишком просто.)

Тут вдруг в окнах одного из номеров включили свет. Я туда. Двое мужчин разного возраста вышли из номера. Они то и пошли вместе со мной искать дом хозяина по всему посёлку. Нашли. Только хозяин крепко спал, а его супруга была вместо него. Она посадила маленького ребёнка в коляску, взяла у мужа ключи и поехали мы все вместе в посаду. Там молодая женщина дала номер, оставила ключи и взяла плату, а завтра предложила просто ключи оставить на террасном столике, если решу уехать.

К чему я подробно рассказываю ситуацию? А потому, что только мексиканцы станут так с вами возиться, то есть ходить в поисках чужого дома и без капризов пойти за два километра с маленьким ребёнком в коляске, чтобы открыть номер, да ещё доверить всё вместе с ключами от него. Такое отношение к себе встречала повсеместно и каждый раз удивлялась мексиканской доброжелательности и бескорыстной помощи.

Благодаря своим соседям по номеру, а кроме нас больше никого не было, я составила план на завтра. Для начала пойду на водопады как раз по той дороге, у которой живу, а потом отправлюсь на синот, но опять же с водопадами. Таким образом, впереди меня ждал «водопадный» день.
На следующее утро очень рано пошла в сторону каскадов, куда указали дорогу мои соседи в посаде. За один день я решила обойти все реки, синоты с водопадами в окрестности и уехать в поисках Пещеры ласточек.

Расстояние в два километра не требовало много времени, поэтому вошла в придорожный тропический лес из любопытства, а там изумрудная река, да такая плавная и сияющая, что уйти оттуда я уже не смогла.

Дон Кихот и Санчо Панса по-китайски

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

В Гуанахуато на всех площадках - платных и бесплатных - веселье шло полным ходом, а как тут остаться в стороне? Едва перекусила и на представление в тот самый театр, что расположился на параллельной улице от моего отеля. Там уже начался музыкальный спектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» в исполнении китайских артистов. Меня снова впустили без вопросов, и я устроилась сразу у самой сцены, где фотографов полным полно, но долго не задержалась.

Настолько красив оказался спектакль, что решила просто сесть и спокойно посмотреть на великолепную игру профессионалов.