Tamarita - из путешествия Удивительные приключения на севере Южной Америки (2011) - ч.16
(ч.15 здесь: Гуляя по прекрасным Амазонкам)
Теплоход шёл по плавно текущей, спокойной реке. Оставались позади берега с редкими свайными домиками. Индейские мОлоки, которые есть в каждом поселении и представляют собой просторный сарай - овин, но очень добротный, с продуваемыми стенами и широким входом. В них проходят собрания местных аборигенов, обряды и ритуальные праздники, считается глубоко почитаемым место. Рядом с ними школы в один дом и местные церквушки с крестом на фасаде. Всё просто и не замысловато. Пологих берегов нет и какое – либо подобие пляжа просто отсутствует, да и не нужны они здесь.
Иногда крошечные пристани мелькали у берегов, от которых отходили моторки и ловко причаливали на ходу к нашему теплоходу. Мы только замедляли ход, не останавливаясь. Что-то быстро забрасывали в мешках на грузовую палубу, а взамен забирали огромные полиэтилленовые мешки с мусором. Точно также все 7 дней к нам подвозили и забирали пассажиров, на ходу их поднимали на борт или снимали. Даже маленькие дети были участниками подобных сцен, а в глазах ни капли страха, ведь только эту дорогу они знают и ни какой другой не видели.
Откуда привозили пассажиров и как они определяли время прохождения теплохода - остаётся загадкой. А куда их увозили, тоже не очень ясно, там на берегу, признаки жилья отсутствовали.
В обед организовывался шведский стол. Кормили так, как будто бы везли на бойню (простите за чёрный юмор). Но рыбу не предлагали, только мясо и курица. Да и понятно, это же не 5* для туристов! Усиленное питание, лежание в гамаке и сидение у перил на палубе - это страшно! Я чувствовала, как быстро тяжелею и волновалась не на шутку.
Каждый день после обеда лил тропический ливень, чёрные тучи ложились на реку. А после дождя сияло солнце и яркие радуги в 2 - 3 этажа висели друг над другом и над нами. Удивительно красиво и тогда пассажиры высыпАли на палубу, что бы насладиться этим «фейерверком» Амазонки.
Все перезнакомились между собой.
В течение всего дня женщины смотрели по телевизору свои сериалы, вечерами мужчины их сменяли, дабы футбол - игра национальная и показывают его каждый день. Почти всегда играла Бразилия - Аргентина, хотя мне всё равно! А тот человек, который прошлой ночью был «акробатом», сегодня ни разу не встал, да и тот, который считал до шести, всё время прятался.
Наш теплоход переходил из одной реки в другую, которые без конца разветвляются новыми реками, течения порой почти нет и, плывущие острова замирают, не шелохнувшись. Полный штиль! И только волны, остающиеся после нас, их мерно раскачивают. Ведь уклон Амазонской низменности слишком мал, что даже за тысячу километров от океана, река вздрагивает от приливов «поророка», которые высокой гремучей волной заходят в устья рек.
Время от времени впадающие в Амазонку прозрачные речки оживляли течение, красивыми клубАми смешивая прозрачные и жёлтые вОды. И вот здесь иногда можно увидеть купающуюся в светлом притоке детвору, как правило тут на небольших возвышенностях уютно стоят 2 - 3 домика индейцев, ведь чистая, пресная, питьевая вода - это просто находка среди бесконечно жёлтых вод Амазонки.
Как-то очередным утром произошла встреча с чёрными буйволами. Восемь огромных животных с крутыми рогами, мирно паслись на берегу, а потом одновременно подняли головы в нашу сторону. Я от удивления и восторга поторопилась и фото оказалось не пригодным для просмотра. Теплоход идёт очень быстро, и я лишь успела помахать им рукой.
Целый день народ на теплоходе меняется, а мы даже ни разу не останавливались. Здесь кроме меня, ещё одна туристка из Франции. Сьюзен 3 мес. жила у подруги во Французской Гвиане, а теперь направляется в Перу. Мы с ней обменялись впечатлениями, и несколько оставшихся дней провели вместе.
***
Наступление ночи для меня становилось просто мучительным, я совершенно не могла пользоваться гамаком, скрючившееся тело утром не разгибается и болит. Бабушка соседка, которая с внуком, вплотную занялась моим обучением и кажется уроки не прошли зря. Надо ложиться не посередине гамака, а наискосок, что бы тело находилось примерно в одном уровне.
По утрам вставали с неутомимо – бодрым петухом. Рассветов в это время года на Амазонке нет, только чёрные тучи над рекой и теплоход обходит ливневые зоны, лавируя между берегами.
Я отыскала японский кроссворд, который как вариант на случай скуки лежал в малоиспользуемом месте моей сумки и уже давно принял её цвет, где- то когда-то подмоченный. Неужели стало скучно? Время от времени попугаи своим криком отвлекали меня, летая парами над берегом, вдоль которого натянута верёвка с белыми поплавками для ловли рыбы. Видимо скоро будет селение, а оказался город Jutai.
Это была первая остановка на 4-ый день пути. Мы здесь не одни, ещё парочка теплоходов была причалена толстыми канатами к деревьям высоко над берегом, как и сама пристань. Началась разгрузка товаров первой необходимости и продуктов. Видимо теплоход выполнял функции ещё и грузового транспорта. На борту нас 800 чел., а без груза он берёт на борт 1200.
Разгрузка заняла несколько часов и многие сходили на берег, я тоже купила бананы, которые мы не смогли съесть и впоследствии скормили пираньям, а может быть двухметровому электрическому Угрю или огромному речному скату со смертоносным шипом на хвосте, туда же полетели и мои огурцы, которые пожелтели от ожидания.
В воду выбрасываются только пищевые отходы, картонные коробки ( не часто), бумага. Весь пластик и пивные банки пакуются в мешки и вывозятся лодками в специальные места, где просто закапываются. Даже дети не нарушают этот строгий порядок, поэтому берега на всём протяжении пути совершенно чистые. Река - это свято, это жизнь!
***
Странным оказалось то, что мы не видели амазонских дельфинов, когда в перуанской Амазонии их в избытке. Моя подружка – бабушка рассказала, что речная акула, которая здесь водится, нападает на небольшие рыбацкие лодки, раскачивая их, наверное что бы рыбак выпал из неё (это уже подумала я), и её брат чуть не стал жертвой нападения, он бил её веслом по морде.
Я вглядывалась в водную гладь, почти уверенная, что увижу ту акулу в шрамах от весла, но увы, видимо Брату повезло больше.
А пятиметровая рыба – великан, пираруку, очень вкусна. Её мясо нежное и без костей, его трогаешь ножом, а оно трясётся, как желе.
Пиранья также съедобна, но ловить её опасно, она норовит откусить палец, если неловко снять её с крючка. Черная и красная пиранья наиболее агрессивна, нападают даже если на теле животного или человека нет ран. Они реагируют на плеск воды и идут туда. Поэтому грузчик с нашего теплохода, сидя в лодке, привязанной к корме, шлёпает удилищем по воде и ловит их на свежее мясо, насаженное на обычный крючок. А мы сверху, с палубы наблюдаем за ловкостью рук и пираний.
Эта маленькая тварь наводит ужас на местных жителей. Люди придумывают различные способы, что бы уберечь себя от этой напасти. Если пастухам надо перевести стадо через брод, то во избежание погибели всех, они жертвуют одной коровой. Поранив животное, заводят его в реку ниже течения и пока её уничтожают кровожадные обжоры, стадо быстро перегоняют.
В этой великой реке обитает 3-я часть всего речного рыбного царства планеты. 2000 видов рыб, в то время как во всех реках Европы их всего 300.
В продолжении: ч.17. По берегам Амазонки
(ч.15 здесь: Гуляя по прекрасным Амазонкам)
Теплоход шёл по плавно текущей, спокойной реке. Оставались позади берега с редкими свайными домиками. Индейские мОлоки, которые есть в каждом поселении и представляют собой просторный сарай - овин, но очень добротный, с продуваемыми стенами и широким входом. В них проходят собрания местных аборигенов, обряды и ритуальные праздники, считается глубоко почитаемым место. Рядом с ними школы в один дом и местные церквушки с крестом на фасаде. Всё просто и не замысловато. Пологих берегов нет и какое – либо подобие пляжа просто отсутствует, да и не нужны они здесь.
Иногда крошечные пристани мелькали у берегов, от которых отходили моторки и ловко причаливали на ходу к нашему теплоходу. Мы только замедляли ход, не останавливаясь. Что-то быстро забрасывали в мешках на грузовую палубу, а взамен забирали огромные полиэтилленовые мешки с мусором. Точно также все 7 дней к нам подвозили и забирали пассажиров, на ходу их поднимали на борт или снимали. Даже маленькие дети были участниками подобных сцен, а в глазах ни капли страха, ведь только эту дорогу они знают и ни какой другой не видели.
В обед организовывался шведский стол. Кормили так, как будто бы везли на бойню (простите за чёрный юмор). Но рыбу не предлагали, только мясо и курица. Да и понятно, это же не 5* для туристов! Усиленное питание, лежание в гамаке и сидение у перил на палубе - это страшно! Я чувствовала, как быстро тяжелею и волновалась не на шутку.
Каждый день после обеда лил тропический ливень, чёрные тучи ложились на реку. А после дождя сияло солнце и яркие радуги в 2 - 3 этажа висели друг над другом и над нами. Удивительно красиво и тогда пассажиры высыпАли на палубу, что бы насладиться этим «фейерверком» Амазонки.
Все перезнакомились между собой.
В течение всего дня женщины смотрели по телевизору свои сериалы, вечерами мужчины их сменяли, дабы футбол - игра национальная и показывают его каждый день. Почти всегда играла Бразилия - Аргентина, хотя мне всё равно! А тот человек, который прошлой ночью был «акробатом», сегодня ни разу не встал, да и тот, который считал до шести, всё время прятался.
Наш теплоход переходил из одной реки в другую, которые без конца разветвляются новыми реками, течения порой почти нет и, плывущие острова замирают, не шелохнувшись. Полный штиль! И только волны, остающиеся после нас, их мерно раскачивают. Ведь уклон Амазонской низменности слишком мал, что даже за тысячу километров от океана, река вздрагивает от приливов «поророка», которые высокой гремучей волной заходят в устья рек.
Время от времени впадающие в Амазонку прозрачные речки оживляли течение, красивыми клубАми смешивая прозрачные и жёлтые вОды. И вот здесь иногда можно увидеть купающуюся в светлом притоке детвору, как правило тут на небольших возвышенностях уютно стоят 2 - 3 домика индейцев, ведь чистая, пресная, питьевая вода - это просто находка среди бесконечно жёлтых вод Амазонки.
Как-то очередным утром произошла встреча с чёрными буйволами. Восемь огромных животных с крутыми рогами, мирно паслись на берегу, а потом одновременно подняли головы в нашу сторону. Я от удивления и восторга поторопилась и фото оказалось не пригодным для просмотра. Теплоход идёт очень быстро, и я лишь успела помахать им рукой.
Целый день народ на теплоходе меняется, а мы даже ни разу не останавливались. Здесь кроме меня, ещё одна туристка из Франции. Сьюзен 3 мес. жила у подруги во Французской Гвиане, а теперь направляется в Перу. Мы с ней обменялись впечатлениями, и несколько оставшихся дней провели вместе.
***
Наступление ночи для меня становилось просто мучительным, я совершенно не могла пользоваться гамаком, скрючившееся тело утром не разгибается и болит. Бабушка соседка, которая с внуком, вплотную занялась моим обучением и кажется уроки не прошли зря. Надо ложиться не посередине гамака, а наискосок, что бы тело находилось примерно в одном уровне.
По утрам вставали с неутомимо – бодрым петухом. Рассветов в это время года на Амазонке нет, только чёрные тучи над рекой и теплоход обходит ливневые зоны, лавируя между берегами.
Я отыскала японский кроссворд, который как вариант на случай скуки лежал в малоиспользуемом месте моей сумки и уже давно принял её цвет, где- то когда-то подмоченный. Неужели стало скучно? Время от времени попугаи своим криком отвлекали меня, летая парами над берегом, вдоль которого натянута верёвка с белыми поплавками для ловли рыбы. Видимо скоро будет селение, а оказался город Jutai.
Это была первая остановка на 4-ый день пути. Мы здесь не одни, ещё парочка теплоходов была причалена толстыми канатами к деревьям высоко над берегом, как и сама пристань. Началась разгрузка товаров первой необходимости и продуктов. Видимо теплоход выполнял функции ещё и грузового транспорта. На борту нас 800 чел., а без груза он берёт на борт 1200.
Разгрузка заняла несколько часов и многие сходили на берег, я тоже купила бананы, которые мы не смогли съесть и впоследствии скормили пираньям, а может быть двухметровому электрическому Угрю или огромному речному скату со смертоносным шипом на хвосте, туда же полетели и мои огурцы, которые пожелтели от ожидания.
В воду выбрасываются только пищевые отходы, картонные коробки ( не часто), бумага. Весь пластик и пивные банки пакуются в мешки и вывозятся лодками в специальные места, где просто закапываются. Даже дети не нарушают этот строгий порядок, поэтому берега на всём протяжении пути совершенно чистые. Река - это свято, это жизнь!
***
Странным оказалось то, что мы не видели амазонских дельфинов, когда в перуанской Амазонии их в избытке. Моя подружка – бабушка рассказала, что речная акула, которая здесь водится, нападает на небольшие рыбацкие лодки, раскачивая их, наверное что бы рыбак выпал из неё (это уже подумала я), и её брат чуть не стал жертвой нападения, он бил её веслом по морде.
Я вглядывалась в водную гладь, почти уверенная, что увижу ту акулу в шрамах от весла, но увы, видимо Брату повезло больше.
А пятиметровая рыба – великан, пираруку, очень вкусна. Её мясо нежное и без костей, его трогаешь ножом, а оно трясётся, как желе.
Пиранья также съедобна, но ловить её опасно, она норовит откусить палец, если неловко снять её с крючка. Черная и красная пиранья наиболее агрессивна, нападают даже если на теле животного или человека нет ран. Они реагируют на плеск воды и идут туда. Поэтому грузчик с нашего теплохода, сидя в лодке, привязанной к корме, шлёпает удилищем по воде и ловит их на свежее мясо, насаженное на обычный крючок. А мы сверху, с палубы наблюдаем за ловкостью рук и пираний.
Эта маленькая тварь наводит ужас на местных жителей. Люди придумывают различные способы, что бы уберечь себя от этой напасти. Если пастухам надо перевести стадо через брод, то во избежание погибели всех, они жертвуют одной коровой. Поранив животное, заводят его в реку ниже течения и пока её уничтожают кровожадные обжоры, стадо быстро перегоняют.
В этой великой реке обитает 3-я часть всего речного рыбного царства планеты. 2000 видов рыб, в то время как во всех реках Европы их всего 300.
В продолжении: ч.17. По берегам Амазонки
Пиранья не нападает. Если бы это было так, пираньи давно сожрали бы все живое в Амазонии. Смотрите Джереми Уэйда. Ваш покорный слуга также проверил это на себе.
ОтветитьУдалить