Древние индейские цивилизации в Тиеррадентро

Tamarita - из путешествия Удивительные приключения на севере Южной Америки (2011) - ч.23

(ч.22 здесь: Зелень и туманы заповедника Пурасе)

Город La Plata лежит в шикарной долине меж гор. 

Залюбуешься! Аллеи деревьев, завешенных «волосатой» порослью, склоны в низкорослых кактусах Эспелензия, отдалённо напоминающих плантации ананасов. Они цветут в октябре жёлтыми цветами, удивляя всех, кто это видит. Да, в этой стране всякая палка прекрасна.

Во всех городах Колумбии, (с которыми я знакома), автобусы по всем направлениям идут только из одного автотерминала. Это удобно, никакой путаницы. Утром за 10 песо я уезжаю в Сан Андрес на «пикапе», этот вид транспорта практикуется везде.

Строительство дорог ведётся повсеместно в отдалённые районы, дорожная техника время от времени перекрывает проезд и длинная очередь из машин выстраивается по серпантину. Быстро выпрыгиваю и «щёлкаю» всё вокруг.

Внизу, по дну каньона, бежит река Паэз, красиво перекатываясь через камни – валуны.

В 1994 г. она, с виду безобидная и совсем не опасная, унесла жизни 1000 чел. В горном массиве Лас Невадос, откуда она берёт своё начало, подтаяли на вершинах ледники и сошли в реку. Чудовищный жернов изо льда двигался вниз, сметая мосты и стирая на своём пути в порошок все берега со стоящими на них домиками и спящими спокойно жителями. «Жернов» был высотой почти до края ущелья и спастись с его внутренних склонов было не возможно. Эта адская машина перетирала человеческие тела, и ещё в течение нескольких месяцев вылавливали их фрагменты. Река, которую люди знали и любили с детства оказалась столь зловеща и безжалостна.

***

Наконец–то добрались до Тиеррадентро и водитель «пикапа» обещает ждать меня вечером в 5 ч. на этом же месте рядом с музеем. У меня полно времени, ещё только 9 ч. На территории парка мне вручают карту с обозначением мест захоронений древней цивилизации, которая тоже носит имя «Тиеррадентро» и, вручив им законных 10 песо, я отправляюсь по маршруту на карте. Свои вещи оставила на автовокзале в La Plata, надеясь вернуться туда и в ночь выехать в г. Нейба, что бы полюбоваться чудо – пустыней Татакоа.

А пока на встречу с таинственными древними склепами, не менее таинственной индейской культуры. Дорога в начале пути довольно приличная и мостик живенький, ещё какие-то голоса роздаются. Но так только кажется, что это парк, а на самом деле лес, заросли и неограниченные пространства. И чем дальше я продвигаюсь, тем яснее становится ситуация. Идти надо в гору и очень долго, дорожка превращается в тропинку, а потом в «козью» тропу. Жара изнуряющая, воду экономлю. Какие–то дикие мандариновые деревья с красивыми, но совершенно не съедобными горько–кислыми плодами, пчёлы, бабочки, ноги катятся по крошёному камню. Где-то далеко позади осталась дорога, река и люди.

Наконец–то вышла на ровную возвышенность. Здесь охрана и гид в одном лице с двумя туристками из Испании и я вношу в их размеренную беседу некоторое оживление. Сразу посыпались вопросы, и повели меня знакомить с захоронениями.

Что бы увидеть всё то, что предлагает маршрутная памятка, надо как минимум ходить по горам 2 дня. Все памятники прошлого, скульптуры и гробницы, обнаруженные на этой огромнейшей территории, никак между собой не связаны и появлялись они здесь последовательно, друг за другом, в разное время. Я совершенно не настроена лазить по горам в течение 2-х дней, тем более, что часть захоронений находится на противоположной стороне на самых вершинах совсем не маленьких гор.

Испанские туристки по второму разу спускаются со мной в склепы по каменным ступеням, выбитым по спирали в стенах колодца, а дальше каменные ниши – залы с поддерживающими свод, колоннами, на многих из которых выбиты лики, обращённые ко входу и их взгляды встречаются с нашими глазами. Некоторые склепы, видимо для избранных, имеют под сводами и на колоннах орнамент из белой, красной и чёрной красок.

2000 лет назад индейцы тиеррадентро хоронили трупы, а по прошествии некоторого времени изымали их и сжигали, а прах в круглых урнах опускали в эти гробницы. Некоторые из них хранили до 100 урн. А открыл эти места в 1930 г. местный охотник, когда его собака обнаружила провалившегося в могилу зверя.

Напрыгавшись до одури по крутым лестницам, решаю идти обратно ко входу в парк, что бы сократить и облегчить путь, а оттуда в противоположную сторону по дороге к статуям в 2-х км отсюда. А если идти к статуям по горам, то доберусь туда только к утру. Мой запас времени быстро иссякает.

Золотые руки у этих колумбийцев, идеальный порядок везде. Над каждым спуском - входом в гробницу, решётки, закрывающиеся на замок и служитель тщательно проверяет каждый из них. А огромные общие навесы предостерегают от затопления.

Простившись с испанками, которые уже здесь 3 дня и всё успешно обошли, я удаляюсь. Вниз спускаться легко и быстро. Радуясь, что отлично укладываюсь во времени, бегу по «козьим» тропам напевая. Я уже давно не боюсь змей, пум и оцелотов, не говоря о муравьях и тарантулах. Я о них даже не помню. Вернее я бы их боялась, если б встретила, но не дано. Воду выпила, внизу куплю.

Что это так долго нет реки? Да и «козья» тропа уже давно должна превратиться в тропинку. А деревья мандариновые всё те же. Вот я и внизу, передо мной ручей вместо реки, а подход к нему затянут колючей проволокой. Да. Я заблудилась! Как же так? Что же делать? Возвращаться, это значит терять время и подъём заберёт силы, надо искать брод через ручей, направление вроде бы верное. Продираясь, сквозь заросли ищу проход, но колючая проволока похоже по всему берегу. Аккуратно её отогнув, подлезаю под неё, положив на спину сумку с документами, что бы не изодраться в кровь.

Осторожно по скользким камням перехожу ручей и вот я вновь на тропе, она уже почти не видна странное дело, поднимается куда-то вверх. Неуверенно оглядываясь и прислушиваясь двигаюсь дальше. В какой-то момент понимаю, что придётся возвращаться, иначе заночую в джунглях, как мой знакомый в джунглях Индонезии. Перейдя обратный брод и преодолев колючую проволоку, опять тащусь вверх, все вещи до нитки мокрые, пот уже не вытираю, он просто стекает струйками. Начались мандариновые деревья и я выхожу на тропинку. Ну это точно моя! Как я могла с неё свернуть? И снова вниз к реке, к мосточку, к выходу. Времени в обрез, но служитель музея уверяет меня, что я успею, ещё и на осмотр музея время останется.

Помчалась по дороге на осмотр статуй.

Мои знакомые испанки уже пьют сок за столиком, увидев меня, открыли рты. Я им едва махнула рукой и мимо. Ясное дело, что много времени блуждала. Жажда нестерпимая, быстро покупаю большую минералку и выпиваю больше половины. Бегу в надежде, что сейчас увижу статуи за ближайшим поворотом, а их всё нет, без конца смотрю на часы. Неужели 2 километра моей дистанции ещё не кончились? Как долго! Торможу редкую машину и меня подвозят к широкому входу.

- А где же статуи?

- Так это там на верху, ещё километр пути.

- Как же так? Ведь мне обещали…

Только бы не расплакаться от обиды на древние цивилизации! Ну что эти колумбийцы, не могли статуи вниз спустить? Делать нЕчего и я потихоньку скуля и подвывая, поплелась на верх, где выставлены статуи культуры Паез, названной в честь реки.

Эта культура более молодая, 7-ой век н.э. Статуи плохо сохранились, видимо из-за структуры камня, но от этого не менее интересны. Так-же тщательно оберегаются и хранятся, но их немного и когда были найдены, то стояли на поверхности земли, больше чем наполовину вросшие в неё.

Да, усилия были приложены мною неимоверные, выжатая как лимон, совершенно непонятно голодна или нет, хочется только пить. А результат не удовлетворил, он не соизмерим с моими духовными и физическими затратами. На чаше весов должны были бы лежать события в пять раз весомей. Но кто ж знал?

В продолжении: ч.24. Ночь в музее: в антропологическом, рядом с черепами