Полуостров Вальдес, природный памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)


Нас давно уже манил этот обширный заповедник, где можно вблизи понаблюдать разнообразие океанской фауны класса млекопитающие, не говоря уже о пингвинах и прочих птицах-рыболовах самых солидных весовых категорий. И в этой поездке он был одной из двух главных фишек: по значению может быть и второй после нацпарка Лос-Гласьярес в Южной  Патагонии, но по ходу маршрута с севера на юг самой первой из всех. И церемониться мы не собирались: 20-го января вскоре по прибытии в Буэнос-Айрес загрузлись в вечерний автобус, и катили на нём в опорный город Пуэрто-Мадрин (почти полторы тысячи км) до второй половины следующего дня. Остаток которого посвятили двум важным делам: подтверждению и оплате экскурсий в Вальдес на 22-е и в Пунта-Томбо на 23-е, а потом наблюдению феноменального двухчасового ливня и его последствий для дорожной системы этого города.

22 января - первая попытка. Наутро улицы были уже почти сухими, но во многих местах возникли наносы грунта, песка, камушков... Кроме нас на эту экскурсию всего одна пара из Голландии, поэтому оператор выделил не микроавтобус, а обычный пикап, который нас подобрал в отеле в 8 утра. Потом заехали в более солидный отель, подождали, но после коротких переговоров потенциальные попутчики от оплаченной авантюры отказались - что-то там разболелось после вчерашнего. Едем только мы и гид-шофёр. Через 80 км упёрлись в шлагбаум заповедника - на сегодня он закрыт для посещения, пока служба гражданской обороны проверяет последствия вчерашнего ливня. Оказалось что дождь здесь редчайшее событие, осебенно в сухой летний сезон. А вчерашний был вообще уникальным - принёс 20-25% годовой нормы осадков (40-50 мм из 200), настоящий форс-мажор. Мы не растерялись, тут же через гида договорились с оператором, и поменяли дни поездок, оставив Вальдес на завтра. И, развернувшись прямо от закрытых ворот, покатили мимо города Пуэрто Мадрин на юг, в более доступный прибрежный заповедник Пунта Томбо.  Это тоже совершенно потрясающее место, так что неудачной первую попытку поездки на Вальдес назвать нельзя - см. Заповедник Пунта-Томбо: пингвиний мегаполис и его соседи. Но важнейшее направление в Северной Патагонии пока передвинулось на повестку следующего дня.

23 января - вторая попытка, ещё более удачная. На этот раз набралось около полутора десятков экскурсантов, едем на комфортабельном, но вовсе не привередливом к дорожным покрытиям микроавтобусе. От позавчерашнего бедствия уже не осталоь никаких видимых следов, все пути открыты, и за день мы наколесили около четырёхсот километров - в основном по грейдерным дорогам заповедника.



Из всех посещённых объектов полуострова больше всего впечатлил самый северный, где мы впервые увидели такое количеством морских львов, да ещё и на фоне бескрайних просторов открытого океана.  Но обо всем по порядку...

Через 22 км после КПП заповедника посетителей там встречает

По уругвайскому берегу реки Уругвай - дневник и итоги

Виктор Пастухов - путешествие в сентябре 2018 - 7 дней
по Южной Америке - Уругвай - Департаменты Артигас, Сальто, Пайсанду, Сорьяно, Рио-Негро

Эта недельная поездка в одиночку была нацелена на признанный только в 2015-м году памятником ЮНЕСКО гигантский мясокомбинат на берегу реки Уругвай. Но и сама эта река, и города вдоль неё тоже очень привлекали. Так же как и наземные погранпереходы между Бразилией и Уругваем, поэтому поездка была спланирована с использованием авиаперелётов только внутри Бразилии (один из них бонусный). Её замысел и проработки маршрута были представлены вот в этой заявке: По уругвайскому берегу реки Уругвай - план поездки. И в целом всё получилось согласно самым оптимистическим представлениям о логистике. А по содержанию вышло даже ещё лучше, поскольку там на месте обнаружился ещё один интересный объект на заповедном участке берега реки Уругвай, и удалось организовать остановку там уже при обратном продвижении к границе.



Количество посещённых уругвайских городов и городков запротоколировано снимками соотвествующих монументов генерала по фамилии Артигас (1764 - 1850), одного из мировых лидеров по части культа личности.

К потерям (маленьким) можно отнести только вынужденный отказ от проникновения в сопредельную Аргентину и упорно сумрачную погоду, не давшую как следует полюбоваться речными красотами.

По уругвайскому берегу реки Уругвай - план поездки

Виктор Пастухов, План путешествия в августе-сентябре 2018 - по Южной Америке - Запад Уругвая

Во вторник 28-го августа отправляюсь в недельную одиночную поездку, основная цель - ближайший к нынешней базе из непосещённых пока ещё памятников Всемирного Наследия ЮНЕСКО, он находится в уругвайском городе Фрай-Бентос: http://whc.unesco.org/en/list/1464

Зарегистрирован только в 2015-м году, так что в нашей уругвайской поездке 2010-го года (Наш маленький Уругвайчик) мы там не отметились, совсем не догадываясь о ценности этого "индустриального пейзажа". А теперь вот появился новый стимул для визита в эту страну, тем более, что живописная река Уругвай привлекает сама по себе, так что к основным целям отнесу ещё и её берега, а также два из шести погранпереходов на границе Бразилии и Уругвая: Quaraí – Artigas и Barra do Quaraí – Bella Union (см. обзор в моём бразильском справочнике).  Так что с учётом купленных авиабилетов туда до Порту-Алегри и обратно из Уругвайаны оптимальный наземный маршрут выглядит так:

К дополнительным целям, кроме совершенно необходимого мне аэропорта города Уругвайана (26-го в моей бразильской авиаколлекции), отнесу сам этот город, а также уругвайские города Сальто (второй крупнейший в стране), Мерседес (колыбель уругвайской независимости) и Пайсанду (образец по качеству жизни).

Заповедник Пунта-Томбо: пингвиний мегаполис и его соседи

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

22 января. Этот небольшой, но густонаселённый заповедник пока не имеет статуса ни Памятника ЮНЕСКО, ни даже национального парка, он учрежден правительством провиниции Чубут. Находится он примерно в 200 км (по прямой) к югу от более известного заповедника, огромного полуострова Вальдес, среди прочего известного и как северный предел атлантического ареала магеллановых пингвинов. А вот Пунта-Томбо это крупнейшая в мире колония таких пингвинов, насчитывающая до 400 тыс. жителей. Их гнёзда равномерно распределены по прибрежной полосе длиной около 3 км и шириной до 600 м.

Мы собирались туда ехать на следующий день после Вальдес, по логике нашего маршрута с севера на юг, но из-за прошедшего накануне ливня дороги по полуострову находились в неопределённом состоянии, и в тот день он был закрыт для посещения. Пришлось сделать перестановку удлиннившую наш рейд по Патагонии на пару сотен километров, но день потерян не был, и вот мы уже в Пунта-Томбо.



Это самый настоящий город пингвинов, но посетителям заповедника дозволено проходить по нескольким размеченным дорожкам и мостикам прямо на его территории:

Древнейший археологический памятник в красивом каньоне

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

27 января. Это один из самых загадочных археологических памятников американского континента, к тому же находится в живописных местах, поэтому заслуживает гораздо большего внимания путешественников, чем сейчас удостоен. И это несмотря на статус объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, полученный ещё в 1999-м году (№4 из десятка аргентинских и №936 в общем списке).



Находится этот заповедник в очень малолюдном регионе, в северо-западной части провинции Санта-Крус. В качестве основного опорного пункта нужно принять находящийся в 167 км (не по прямой) маленький городок Перито-Морено (около 5 тыс. жителей, не путать с одноимённым ледником, он в нескольких сотнях километров южнее!).

На катамаране вдоль южной кромки ледника Перито-Морено

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

30 января.  В продолжение репортажа Ледник Перито Морено, суперзвезда национального парка Лос-Гласьярес. Практически все туроператоры предлагающие поездки из Эль-Калафате к этому чуду природы могут включить как опцион и часовую водную прогулку. Желающие им воспользоваться должны раскошелиться ещё на 500 песо, т.е. удвоить оплату за посещение собственно национального парка, а нежелающие получают ещё больше часа свободного времени на основном комплексе смотровых площадок.



При самостоятельной организации поездки к леднику Перито-Морено всё ещё проще: можно насладиться всем этим вдоволь, а потом возвращаться очередным рейсовым автобусом (внимание: их немного), или катить обратно на автомобиле.

Визит в начальную лётную школу кондоров

Виктор Пастухов, из путешествия Кордова и юго-западные окрестности, Росарио, Буэнос-Айрес (июль 2012)

Самое лучшее место для наблюдения птиц-гигантов находится вовсе не в огромных ущельях перуанских Анд, а чуть ли не посередине Аргентины. Национальный парк Quebrada del Condorito расположен неподалёку от Кордовы, второго крупнейшего города страны, и попасть туда несложно. Мне удалось это сделать 11 июля 2012 года, в первой же серьёзной поездке по Аргентине, и знакомство с кондорами сделало её ещё более яркой. 

Известная теория подтвердилась: кондор это действительно огромного размера птица, с очень продвинутой, если не совершенной, аэродинамикой и механизацией крыла, искусно используящая восходящие потоки воздуха, прогретого на склонах гор.

Кордова и юго-западные окрестности, Росарио, Буэнос-Айрес

Виктор Пастухов - путешествие в июле 2012 - 10 дней

по Южной Америке - Аргентина - провинции Кордова, Санта-Фе, Буэнос-Айрес

Это была полная импровизации поездка, почти спонтанная, поскольку план её начал зарождаться всего за два месяца до старта, когда мы возвращались дневным авиарейсом из Сантьяго в Сан-Паулу (см. В Сантьяго на выходные). Результаты аэрофотосъемки Кордовы и региона с высоты 10 или 11 км меня всерьёз заинтриговали:


(полный фотоальбом из того полёта здесь)

После аккуратной привязки всех достойных того снимков к местности по Google Maps узнал много интересного, в том числе о существовании таких гор как "Sierras Grandes de Córdoba", где даже есть национальный парк с идеальными условиями для наблюдения кондоров. А также о богатом наследии Ордена Иисуса ("иезуитов") в Кордове и провинции, занесённом в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Подготовка была стремительной. Остаток бонусных миль на карточке авиакомпании ТАМ (в Сантьяго и обратно мы тоже на "мили" летали) сумел поменять только на обратный билет из Буэнос-Айреса, который в этот раз вовсе и не собирался посещать, только глянуть проездом на обратном пути. И двинул на автобусе из Сан-Паулу в Кордову, рассчитывая прибыть оттуда в аргентинскую столицу по какой-нибудь затейливой траектории, уже только перед обратным вылетом.

Ледник Перито Морено, суперзвезда национального парка Лос-Гласьярес

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

30 января. Это не самый большой из сотен ледников на юге Анд — третьем на планете скоплении льдов после Антарктиды и Гренландии, но всё же очень обширный. И при этом один из самых подвижных и самых доступных, что и сделало его главной достопримечательностью не только национального парка Лос-Гласьярес, но и всей Патагонии. А для многих также и всей Аргентины, а то и всей Южной Америки: она сама по себе уже может стать хорошим поводом для поездки на этот континент. 



Да и в планетарном масштабе мало что может превзойти это место как по красоте так и по способности оставить глубокий и приятный след в памяти путешественника. 

Смотровые площадки для обзора ледника находятся на западной оконечности полуострова Магеллана (Península Magallanes), с трёх сторон окружённого водами огромного озера — Лаго-Архентино, примерно в 80 км по асфальтированной дороге на запад от города Эль-Калафате, при этом уже в 48 км от города начинается территория заповедника. Это не только самый посещаемый из секторов национального парка Лос-Гласьярес, но и один из двух где нужно платить за вход, нынешний тариф 500 аргентинских песо.

Тропами "Аль-Шайтана" - 3, к легендарной вершине Фитц-Рой

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)

29 января. Городок Эль-Чальтен у большинства знакомых с этим названием довольно жёстко ассоциируется с харизматичным обликом остроконечной скальной вершины Фитц-Рой, и многие туда заезжают ненадолго — только чтобы полюбоваться этим феноменом. Ввиду особенностей нашего маршрута, такую программу-минимум мы могли бы выполнить не и прерывая автобусного марша из Перито-Морено в Эль-Калафате. Поскольку автобус заезжал сюда рано утром, и мы прямо через лобовое стекло любовались фантастическим рассветом с оранжевой подсветкой снежных склонов и тёмно-красным факелом Фитц-Рой над всем этим. А во время получасовой стоянки на автовокзале можно было спокойно выйти, и посмотреть на горы с площади, она там возвышается не так уж и вдали. Но у нас там была неспроста запланирована остановка с ночёвкой — мы отводили себе полтора треккинговых дня на ещё лучшие виды Фитц-Рой и на что-нибудь ещё. А ввиду того, что Фитц-Рой уже нам сразу качественно представилась, и исчезать вроде бы не собиралась, но всё же слегка прикрывалась облачками, весь полный день мы потратили на эти "ещё", в основном вот здесь: Тропами "Аль-Шайтана" - 1, пик и лагуна Торре

Ну а ещё полдня перед отъездом оставались на выдвижение к главной смотровой площадке Фитц-Рой, проснувшейся на этот раз совсем в безоблачном настроении. эта полуобязательная программа была выполнена на все 100%.

Заветная тропа начинается сразу за северной окраиной городка, у единственной дороги, ведущей вдоль реки к чилийской границе.