воскресенье, 5 апреля 2015 г.

Симпатяга Сан-Хуан


Сан-Хуан, 07-08.07.2014, пн.-вт. 

Этот город стал самым весомым из моих незапланированных открытий в той поездке по Аргентине. Приехал туда в воскресенье вечером, вовсе не специально для знакомства с ним, а чтобы организовать оттуда вылазку в пару суперзаповедников, а расставался вечером в пятницу, пять суток спустя, как со своим родным.  Конечно, за эти пять суток много где ещё успел побывать, и много что ещё посмотреть. Собственно в городе, провёл только один полный день - понедельник, а также утро вторника и ещё несколько вечеров. А переночевал там трижды, две первых и четвёртую ночи. Третью провёл в Мендосе, а пятую в экскурсии по заветным заповедникам, и эти два запланированных открытия состоялись благодаря моей уютной и надёжной базе в Сан-Хуане.

Но отдадим должное и самому этому городу, мне там было хорошо, интересно и спокойно. По прибытии, уже на автовокзале получил и карту города, и ориентировку по отелям, после чего без всяких проблем дотопал до центральной площади. Заселился на одной из боковых улиц, сообразно своей смете, и сделал первый круг по соседним кварталам, для начала без фотокамеры. Впечатления остались наиприятнейшие, особенно от видов с  высокой колокольни нового собора, даже решил вернуться туда перед закатом следующего дня, чтобы вкусить эту панораму при разных режимах освещения.

Наутро понедельника 7 июля, эта же Plaza 25 de Mayo и этот же кафедральный собор встречали меня и лучи восходящего солнца. По местному времени довольно поздно там светало - всё-таки зима, и вовсе не на тропике.



Как и почти все города Аргентины, Сан-Хуан имеет чёткую планировку: улицы тянутся в направлении север-юг или восток-запад, и делят городскую застройку на правильные квадраты размерами 100 на 100 метров. Как и почти во всех городах Аргентины, один из этих кватратов занимает главная площадь - ровно гектар ухоженной зелени, дорожек, скамеечек, монументрв и фонтанов, с красивой застройкой по периметру. Но Сан-Хуан это не просто один из городов Аргентины, это полумиллионная столица одномённой провинции, один из десятка крупнейших городов страны, и ему есть ещё что показать.
Это второй после Кордовы город Аргентины полностью окольцованный двухполосным шоссе.



А в его квадратной структуре нашлось место и многим другим красивым и зелёным площадям, помимо той самой центральной, помеченной здесь белым крестиком. Красный крест на этой карте, как и положено, обозначает центральный госпиталь. а городской автовокзал находится рядом с ним справа (с восточной стороны). А зелёные квадраты рассыпаны по этой сетке в среднем через каждые 3-4 квартала, и мне понравилось то, что это было сделано без особой симметрии. О некоторых из этих зелёных квадратов нужно рассказать особо, начну с Plaza Laprida что к западу и чуть севернее главной площади города.



Она зацепила меня своим частоколом отформатированных какой-то стихией платанов: в те дни воздух был совсем неподвижен, и трудно было поверить в то, что здесь так подолгу тянет сильный ветер в одном направлении. и насторожила тем. что единственный пямятник ыл полностью огорожен: неужели кроме этих парнишек с их подвижными играми здесь бывают и настоящие хулиганы? Дополняли картину умиротворяющая игровая площадка для малышей и видна Анды вдоль боковой Av. Libertador San Martin - главной оси города в направлении восток-запад.

Следующий зелёный квадрат в том же направлении - Plaza España. Она теперь повсящена не столько бывшей метрополии, сколько отнятым у неё другой метрополией островкам, которые Аргентина потом с каких-то пор захотела унаследовать, а в 1982-м даже за них безуспешно воевала (около тысячи жертв с двух сторон).



Если прорваться через эту военно-пограничную тематику, то на север от Пл. Испании нас ждут комплекс железнодорожного и прочего музеев, а на запад - большой парк. Но в понедельник и там, и там делать было решительно нечего - и слава Богу, у меня в тот день были совсем другие задачи.

Возвращаюсь к центральной оси север-юг, теперь уже строго вдоль двухполосной Av. Libertador San Martin, которая проходит в двух кварталах севернее главной площади.



Как раз напротив главной площади и обнаружилось одно из самых памятных мест города - его старейшая церковь, Santo Domingo, от которой  в 1817-м году отправился на Войну за Независимость один из основных батальонов Андского Воинства.

А ровно за квартал до неё, примерно посередине между северной кромкой Plaza Laprida и этим монументом, находится главная достопримечательность города Сан-Хуан - дом-музей Президента Сармиенто.



Один из главных персонажей истории Аргентины Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) сидит как живой перед своим родным домом, если хотите познакомиться с ним поближе - читайте wikipedia (с испанской странички там можно перейти и на более лаконичную страничку на русском).

Прямо напротив этой мемориальной усадьбы сейчас стоит главный центр туристической информации Сан-Хуан. Как и в филиале на автовокзале, там выдают бесплатные карты и буклеты, а также рекомендуют 2-3 наиболее функциональных из множества турбюро города, без услуг которых и без собственного автотранспорта посещение заповедников Исчигуаласто и Талампайя просто нереально.



Разница в основном с том, что здесь есть ещё и напоминание о том, чьи кости найдены в этих главных завлекушках региона.

Хождение по турбюро и было главным содержанием этого моего рабочего дня туриста, начал его ещё в те часы, когда все они были закрыты. Дообеденный круг принёс только одно обещание однодневной поездкти в Исчигуаласто на завтра, а также выявил двух фаворитов способных на организацию двухдневной вылазки в оба заповедника сразу. Обеденный перерыв что в конторах, что в супермаркетах этого региона просто монументальный, поэтому у меня появилось достаточно времени для исследования и северного вектора зелёных площадей  - там ожидались свои изюминки.

Сначала дежурная Plaza Gertrudis Funes, просто чтобы не проходить мимо.



Она тоже запомнилась - и тенью огромных деревьев, и необычным периметром. Со стороны площади там встречались кучи давно не убиравшихся сухих листьев, да и некоторые из припаркованных автомобилей выглядели давно позабытыми. А напротив - широкие безупречные тротуары с керамической плиткой.

Ещё несколько кварталов к северу - ещё один значок туристической карты.



С южной стороны вроде бы ничего особенно - просто пальма. Хотя климат здесь не очень-то и пальмовый. А вот если посмотреть сбоку, то и правда - двуглавая. Считается что это мутация, вызванная землятресением 1944-го года, но грустную тему оставим на потом. А сейчас хочу обратить внимание на несущий воду к корням всех уличных деревьев оросительный мини-канал. Сан-Хуан богат деревьями, и каждое из них выживает только за счёт такой подпитки,  вода поступает самотёком прямо с предгорий Анд. Годовой уровень осадков. а также длительность сухого сезона здесь таковы, что пессемисты назовут этот регион пустыней, а оптимисты - полупустыней.

Ну вот и северный полюс моих блужданий по г. Сан-Хуан, Plaza Juan Jufré. Она названа именем испанского конкистадора, основателя этого города, ныне одного из десяти крупнейших в Аргентине. Считается, что он был заложен именно на этом месте, в 1562-м году (немного раньше, чем Самара!).

Немногочисленный обоз Хуана Хуфре отправлялся в эту экспедицию со стороны Тихого Океана, из Сантьяго. Он пересёк Андский хребет и облюбовал для нового поселения обеспеченный горными ручьями участок равнины, на высота около 650 м. Сейчас это один из лучших винодельческих регионов Аргентины, вместе с соседним Мендоса, и неспроста: Хуан Хуфре считается и родоначальникам виноделия в Чили, своей тогдашней вотчине. А ещё этот неординарный персонаж истории прославился как мореплаватель - исследовательскими экспедициями по югу Тихого океана. Он даже считается истинным первооткрывателем новозеландского архипелага для европейцев, не исключено, что бывал втихаря и на будущем австралийском континенте.

Очень приятно было помедитировать полчасика на таком памятном месте, а потом поболтать с пинавшим мячик мальчишкой  и с его отцом.



Здесь уже совсем недалеко и до северной кромки окружной дороги, т.е. сейчас место основания города оказалось почти на самой окраине. И площадь Хуана Хуфрэ на удивление эклектична: она богато украшена памятными знаками и капитальными монументами, но при этом там царит само спокойствие, нарушаемое лишь звонкими детскими голосами и играми. Впрочем не так сильно, чтобы разбудить отдыхающих на лужайке четвероногих.

Ну а мне пора на юг, в смысле к центру города. длиннющий обеденно-послеобеденный перерыв идёт к концу, и назревает новая серия переговоров.



Интуиция не подвела - вышел прямиком к тому из турбюро, где произошло самое радикальное обновление информации, оно здесь прячется за табличкой с извинениями за текущий ремонт плиток тротуара и за красочной стеллой телефона-автомата. Многоцветный монумент извещает, что телефоны нельзя повреждать, поскольку они могут понадобиться для вызова скорой помощи и в прочих экстренных ситуациях. В городе таких много, и их призывам внемлют безукоризненно.

Деятели турсервиса сообщили, что кроме меня понаехала ещё и пожилая парочка из Буэнос-Айреса, тоже заинтересованная в посещении двух заповедников, и что они готовы свозить туда нас троих по божескому групповому тарифу. Нет, не завтра-послезавтра, а в четверг-пятницу. А во вторник и в среду все будут смотреть полуфиналы чемпионата мира по футболу, и до четверга никто никуда не поедет.

Вот и ладушки! Остаётся ещё и суббота на обратную дорогу до Кордовы, к моему обратному авиарейсу нужно быть в тамошнем аэропорту в ночь на воскресенье. Только неизвестно, есть ли автобусные билеты до Кордовы, по пути оттуда с этим были сложности. Поэтому сразу иду на автовокзал, он здесь недалече, а путь указывают памятники гению мелодий танго Карлосу Жарделу и создателю Красного креста Аргентины Гильермо Раусону - тоже уроженцев Сан-Хуана.

Билетов на дневные автобусы до Кордовы в субботу уже не было! Но зато были на ночной, отправлением в 22 ч пятницы, что тоже вписывалось в мой график - из рейда по заповедникам обещали вернуться в 19-ти. Кончено, это не идеал - 2 ночи подряд в пути (автобус, а потом аэропорты-самолёт), но выбирать не приходилось, да и на финишой прямой дыхания обязательно хватит. Зато получу ещё один премиальный день - на Кордову и окрестности.

А что же делать во вторник-среду? Еду в Мендосу, тут всего 160 км по прямой как струна дороге! Сразу купил автобусные билеты на вторник туда, и на среду обратно, у той же самой компании CATA INTERNACIONAL. В отличие от рейса из Кордовы с ней же, три оставшихся поездки будут на первой палубе дорожного корабля, и в более удобном кресле.

Возвращаюсь "на базу" - к площади 25-го мая.



Скоро уже можно будет снова подняться на колокольню, и на этот раз уже неспешно полюбоваться закатом.

Рекомендую, это обна из лучших программ в Сан-Хуане.



Отлично видно и площадь, и немногоэтажную городскую застройку, и даже Анды:



Крупный план ближайшего перекрёстка и остановки такси (тариф до автовокзала всего 10 пезо!):



Здесь кипит жизнь, и после заката станет ещё оживлённее.



А солнце отправляется на покой куда-то к Тихому океану, откуда когда-то пришли основатели города Сан-Хуан.

Утром 8-го июля у меня ещё было какое-то время между восходом солнца и отправлением автобуса. посвятил его визиту на бывший ж.д. вокзал - прямо на запад от главной площади и немного южнее Пл. Испании.



Если точнее, успел выдвинуться туда как раз к восходу. Бывшая привокзальная площадь стала теперь детским парком.



Вокзал был разрушен землетрясением 1944-го года, и с тех пор поезда там больше не ходят. А в восстановленном здании и в более поздних пристройках сейчас размещается культурный центр, в состав которого входит и самый известный из музеев города. Название его дипломатично и обтекаемо, но де факто это Музей Того Самого Землетрясения. Там есть и помещения с трясущимися полами и стенами - достоверной имитацией земных толчков, но мне такие эффекты не понадобились - посчитал их профанацией и только обошёл все эти сооружения по периметру. Там всё дышит памятью о самой страшной трагедии в аргентинской истории XX-го века: около десяти тысяч погибших, десятки тысяч раненых, полное уничтожение всех построек города, включая архитектурные жемчужины Старого Сан-Хуана.

Кафедральный собор был одной из них.



И он построен заново, но уже но без претензий на прежний стиль. Тоже красиво и торжественно.



Украшен в том числе и некоторыми уцелевшими реликвиями старого собора.



Построенный заново Сан-Хуан теперь навсегда останется малоэтажным городом с широченными улицами. На многих из которых паркуются в поперечном направлении, при этом передом к проезжей части, чтобы в случае сейсмической тревоги без суеты эвакуироваться.

Есть в Сан-Хуане и пешеходные улицы, целых четыре квартала крестом два на два, его западный конец выходит на тот угол площади 25-го мая, у которого располагался мой отель ALHAMBRA.



А внешне город запомнится больше вот такими уличными просторами и тенистыми аллеями в (полу)пустыне:



И навсегда сохраню добрую память о его жителях и о царящей там атмосфере дружелюбия и умиротворения. Такое ощущение, что в городе родившемся заново люди острее чувствуют истинные ценности этой жизни, и относятся к ней более философски. Они симпатичны и внимательны, но не навязчивы, общение с ними всегда было очень искренним...

2 комментария:

  1. Виктор, ну ты просто поэт. С такой теплотой рассказывать о городе, который не был целью маршрута! Или Сан Хуан заслужил все комплименты, или совпал с твоим настроением, но, кажется, этот отзыв о событиях прошлого года несколько отличается от твоего привычного стиля. Захотелось в Аргентину и в Сан Хуан.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Константин, приветствую! Ну конечно Сан-Хуан заслужил. Особенно если ещё и про вина вспомнить... В экспортном варианте многие из них получают этикетки Мендосы, чтобы побыстрее и подороже продать. Про Мендосу тоже скоро будет...

      Мой привычный стиль это, наверное, в бразильском "путеводителе"? Так там стараюсь умеренно своим взглядом делиться, и давать больше ключей к собственному знакомству с различными местами. Стимулировать, а не подавлять своими знаниями предмета.

      А здесь совсем другое дело - приехал один, наугад, всё искал наощупь. И сложилось наилучшим образом, потому что Сан-Хуан и санхуанцы - это высший класс!

      Удалить