День восьмой, ч.2: в поисках каменных статуй

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

31.07.17. Этот день оказался таким длинным и продуктивным, что рассказ о нём пришлось поделить на две части, первая здесь: День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро и она посвящена основной программе. А дополнительная началась примерно в 14:40, со старта от музеев заповедника в сторону перекрёстка автотрассы №26.



Полтора километра до заветного перекрёстка были почти плоскими и потребовали чуть больше двадцати минут, в попутный автобус решил не влезать. По пути встретилась бамбуковая часовня, и вообще было довольно познавательно. А у перекрёстка ожидал огромный щит с туристической картой муниципалитета Инса, аллилуйя!

Сейчас увижу где здесь прикнопили скульптуры "Эль-Ато"?! Фигушки... Во-первых, не тот масштаб, территория Инсы огромна. Во-вторых, археологии Тиерородентро отведено лишь пять значков, и эти пять секторов мною уже освоены. №6 отведён под какую-то "хасиенду" на другом берегу реки, а мне ещё нужно разобраться с этим. Но в компенсацию получаю новую идею: здесь очень броско выделяется объект под красноречивым названием "пирамида", и он находится где-то у моего завтрашнего пути к Инса, откуда потом поеду в сторону долины реки Каука.

День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

31.07.17. Второй полный день в Тиеррадентро прошёл на одном дыхании и стал кульминацией всей поездки. Он целиком и полностью был посвящён одиночному походу по остальным частям археологического заповедника, а после вчерашнего базового маршрута их числилось ещё три: как самая ближняя, так и самые удалённые, причём одна ввысь, а другая вдаль. Погода плавно улучшалась и день получился просто фантастический, а особо запомнились часы проведённые на высотном концентраторе древних захоронений под названием El Aguacate.



Как, впрочем, и плавный подъём к нему со стороны Сан-Андрес, и последующий крутой спуск к административному центру "Parque Aqueológico Nacional Tierradentro". С высоты около двух тысяч метров вся окружающая местность смотрится совсем иначе. Нельзя сказать "как на ладони", поскольку складки рельефа и при взгляде оттуда много что скрывают, но взаимное расположение основных ориентиров становится намного яснее. А особо впечатляет характерное для этой местности радикальное различие между расстоянием по прямой и дорожной или пешеходной дистанцией

Однако чтобы добраться к "Эль-Агуакате" нужно было начать с Alto de San-Andrés - последнего из охраняемых и хорошо оборудованных секторов PAN Tierradentro на моём пути. Его название намекает как на близость к посёлку, так и на более высокое по отношению к нему расположение, и в "паспорте Тиеррадентро" указана отметка 1850 м, как и у El Duende, но этот источник ещё вчера был уличён в некомпетентности по части высот. Кстати, если бы поверил ему что "Эль-Агуакате" находится на высоте 2700 м, то просто туда бы не попёрся по ненадёжным мокрым тропам рассчитывая только на один световой день. Хозяин отеля напутствовал меня очень ободряюще: "Альто-де-Сан-Андрес" здесь совсем рядышком, а до "Эль-Агуакате" идти достаточно долго, но лучше именно отсюда, и по сегодняшней погоде меня несомненно ждёт  успех.

******
Как и всегда, он был прав, и особенно насчёт "Альто-де-Сан-Андрес": до него оказалось всего 10 минут ходьбы. И подъём совсем небольшой, да и начинается он только от мостика через  ручей к которому сначала нужно спуститься.

День седьмой,Тиеррадентро: восточный треугольник

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

30.07.17. Моя информационная подготовка с помощью схемы на сайте гостиницы "La Portada" (сектора археологического парка и тропы между ними), Google Maps (промер расстояний и высотных профилей о тропам)  Google Earth (проверка высот) помогла зарезервировать на Тиеррадентро два полных дня, и ещё резервный на случай непогоды. И за ужином в день прибытия получил прекрасное подтверждение этого плана: в трапезную бамбуковой гостиницы как-то неуклюже вплыла высокая и светловолосая студентка-туристка в промокшей ветровке и с мокрым рюкзачком. И тут же всем рассказала (на английском, но почти с нашим акцентом - сама-то она из Чехии :) ) что она "почти умерла", но всё-таки прошла и восточный и западный маршруты за один день. На вопросы насчёт продолжительности осмотра она печально отмахнулась рукой: почти ничего не посмотрела, только шла и шла, боясь не успеть до темноты и где-то заблудиться. Хорошо что он не заблудилась, хотя финишировала уже в полной темноте, ну а мне её впечатления и прогноз погоды помогли определиться с очерёдностью: в первый день музеи и более лёгкая тропа с восточной стороны, а западные вершины во второй, когда дожди должны иссякнуть.

Так оно и получилось, да и начинать в любом случае нужно было с покупки билета-паспорта в главной конторе, поэтому 30-го июля с утра потопал по знакомой дороге вниз, до середины спуска к "автотрассе". А закончил петлю возвращаясь в посёлок Сан-Андрес уже сверху, по дороге ведущей со стороны индейской деревушки Санта-Роза., после основательного знакомства со всеми четырьмя объектами: музеями заповедника, Alto de Segovia, El Duende и El Tablón.



Эта обязательная программа потребовала пройти всего лишь километров 6-7 с перепадом высот в диапазоне 255 м, и вместе с остановками разной длительности она заняла у меня немногим более пяти часов, о которых стоит рассказать по порядку.

На первом отрезке 2 км хорошо укатанной хотя и мокрой грунтовой дороги, с плавным  спуском от 1670 до 1530 м (итого на 140). Много зелени, редкие строения, в основном с бамбуковым каркасом... Дорога узкая, но вполне проезжая, было несколько мостиков через одну и ту же весёлую речку, генеральное направление - на юго-восток. В начале пути встретился туристический микроавтобус припаркованный в довольно неудобном месте. Зачем? Поначалу не понял, но под конец дня и это прояснилось.

День шестой: передислокация из Сан-Агустин прямиком "внутрь земли"

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

29.07.17. Резервный день пока не понадобился: сегодня еду в Тиеррадентро, и если доберусь к вечеру, то привезу его в запасе. Ну а если приспичит переночевать по пути, то тоже могу себе это позволить. Добираться из маленького города Сан-Агустин провинции Уила в совсем маленький посёлок при заповеднике в другой провинции нужно с пересадками, причём обойтись одной будет почти нереально. Вариантов маршрута несколько, и более консервативный это отступать в уже знакомый Попаян, переночевать там, а наутро ехать дальше, по разведанному заранее расписанию. Но есть и более короткие траектории, причём не требующие заново пересекать высокую горную гряду. Поэтому план такой: сначала доеду до Питалито, а оттуда буду искать рейсы в Тиеррадентро или хотя бы до Ла-Плата. Ну а уж от Ла-Плата будет недалеко до цели, и сообщение там надёжное, только не факт что вторая пересадка тоже уместится в сегодняшний день. Но и возможная дополнительная ночёвка на самых подступах к следующему пункту программы меня не расстроит: и ещё один город посмотрю, и часть резервного дня всё-таки останется в запасе.

Этот план сработал очень хорошо: добрался до Тиеррадентро ещё засветло. Оборотной стороной этой медали стали быстрые пересадки в двух более крупных городах, без возможности даже беглого знакомства хоть с одним из них. При этом на всех трёх участках роль рейсовых автобусов выполняли приспособленные для перевозок пассажиров полноприводные пикапы одной и той же модели, так что представлю только первый из них:



Это очень популярный в горной части Колумбии транспорт, причём вполне легальный - с регистрационными знаками национального агентства по транспорту. Вот только в исходно пятиместную кабину продают 6 билетов на взрослых, водитель и дети не в счёт. А сколько пассажиров умещается на установленных в кузове скамейках можно только догадываться, поскольку количество багажа закрепляемого на крыше иногда просто пугает. Но в моём первом рейсе этого дня перегруза не было: из Сан-Агустин этот пассажирский грузовичок увёз только троих пассажиров, а ещё 5-6 человек подсели уже по дороге, причём ближе к Питалито.

День пятый, Иснос: затерянные водопады и каменные статуи левобережья Магдалены.

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

28.07.17. Запланированные мною три ночёвки в Сан-Агустин оказались правильной дозой: времени как раз хватило на всё основное, но ушами хлопать было некогда. Конечно, при каких-то сбоях, например при отмене экскурсии по погодным условиям, мог бы задействовать и резервный день, но до этого дело не дошло - два полных рабочих дня туриста оказались очень эффективными. И если первый из них был посвящён самому Сан-Агустин и его окрестностям на высоком левом берегу ущелья реки Магдалена, то второй провёл в основном на другой стороне этого ущелья, где находятся самые монументальные водопады региона, а в дополнение к ним есть ещё две части того же объекта ЮНЕСКО №744  "Археологический заповедник Сан-Агустин и Иснос" и другие археологические памятники.



Коктейль самых сильных воспоминаний этого дня гармонично сочетает природную и археологическую составляющие, но первая была всё-таки сильнее: и пара мощных и высоких водопадов и прорыв Магдалены сквозь узкую щель это нечто совсем уникальное. А статуй было намного меньше чем вчера, что вовсе не огорчительно, тем более что среди них оказались самые внушительные.

Начиналось же всё это вроде бы отступлением, ведь Иснос это тот самый городок что мы проезжали позавчера по пути в Сан-Агустин со стороны Попаяна. На этот раз стартуем прямо от отеля, полноприводной вэн заехал за нами пустой, и наша компания сразу заняла половину: кроме пары бельгийцев с которыми мы стали попутчиками уже в третий раз присоединились и ещё три тётушки прикатившие вчера вечером на своём очень даже бравом джипе. Они оказались преподавателями из колумбийского города Перейра, а джип гонять просто так по незнакомым ухабам никто из них не пожелал - использовали этот транспорт только для междугороднего сообщения.

В городе остановились ещё около двух отелей, и загрузка достигла 100% кресел. Теперь едем в сторону самых больших водопадов и недостающих частей археологического заповедника Сан-Агустин и Иснос, т.е. к городу Иснос.

Первый отрезок пути был знаком, но только откручиваем его в обратном порядке: спуск из Сан-Агустин к развилке на Питалито, поворот налево, мост через Магдалену, подъем к Иснос...  Но на этот раз мне намного удобнее высовываться из окна, к тому же помнил где нужно прицеливаться на те водопады что в прошлый раз показались так неожиданно:

День четвёртый, Сан-Агустин: удивительное наследие древних цивилизаций

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

27.07.17. Первый из двух дней полностью посвящённых необычным каменным скульптурам и зелёным пейзажам в окрестностях городка Сан-Агустин. Строго говоря, этот загадочный объект ЮНЕСКО №744 называется так: "Археологический заповедник Сан-Агустин и Иснос", и он  включает три важнейшие группы объектов этой обширной археологической зоны по берегам ущелья реки Магдалена. На правом берегу расположены не только музей и основная часть заповедника (у северной окраины города Сан-Агустин, в трёх километрах от его центра), но и ещё несколько мест раскопок на территории окрестных хозяйств. А две другие части собственно заповедника, ещё несколько сопутствующих объектов и самые впечатляющие водопады нужно искать на левой стороне ущелья - на территории соседнего муниципалитета Иснос (Сан-Хосе-де-Иснос). На первый день у меня был запланирован только правый берег, и осваивал его в два этапа: первая половина дня на самостоятельное знакомство с главной частью заповедника, а во второй джип-тур по другим интересным местам в окрестностях Сан-Агустин. И, несмотря на мрачноватую погоду и коварную слякоть, день получился очень удачным, впечатлений набрался чуть ли не через край:



Рано утром начал реализацию своего стратегического преимущества: от комфортабельного отеля в лесу всего лишь пять минут ходьбы до входа в главную часть заповедника.

Плоды системного подхода: наши рекорды в 2019-м

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова: что-то типа годового отчёта

В минувшем году мы стремились не столько к расширению освоенных территорий, сколько к уплотнению нашего знакомства с ними, сделав главный упор на эффективность использования имеющихся ресурсов. Главная фишка была в том, что в сочетании с предпринятыми мерами на трудовом фронте ("Год субботы" становится реальностью) это позволило заметно увеличить долю времени выпавшую на путешествия, а то как раз и есть то самое количество, которое неминуемо переходит в качество - собственно жизни. Коллекционерам штампиков наш 2019-й должен показаться полным провалом: отметились ещё только в одной новой стране, и то не вдвоём, и мимолётом. Да и ставших было ежегодными трансграничных вылазок к соседям Бразилии на этот раз не наблюдалось... Но как-то вот так вышло, что именно в прошлом году мы вместе побывали в наибольшем количестве разных конкретных мест: только на ночлег останавливались в 22-х (в четырёх из них вместе с внуками, а в двух ещё и с детьми). И это не считая нашей главной базы на Южном Тропике, а также одиночных поездок служебного характера. Соответственно, и времени на все эти разъезды выпало заметно больше чем в другие годы, так что принятая стратегия сработала. И качественных достижений она тоже принесла немало, выделим в первую очередь серию запомнившихся пейзажей, без особой урбанистики:



Пляжная составляющая тоже была солидной, и тоже богатой на новые ходы, не зря же мы окопались в непосредственной близости от тропического побережья:



По понятным причинам все эти и другие достижения оказались сконцентрированы в двух оперативных районах: ближней к нам части Бразилии, которую мы постарались прошерстить получше, и в Германии, ставшей направлением генерального путешествия года. Так что в масштабах карты мира наши 22+1 места привалов-2019 легли двумя кучками:

Наш социально-романтический вояж по Германии

Екатерина Пастухова и Виктор Пастухов - путешествие в августе 2018 - 22 дня 

По Европе - Германия: Гессен, Рейнланд-Пфальц, Сев.Рейн-Вестфалия, Ниж.Саксония, Бавария

Нужно отметить что три недели это ещё была не вся поездка, а только её совместная программа начиная с 11-го августа: Екатерина прибыла в Германию ещё в последний день июля, и успела отдохнуть у своей сестры. И только с нашей встречи на берегах Рейна началась активная часть, она гармонично сочетала визиты к родственникам и друзьям с попутным или не совсем попутным, или очень не попутным посещением многих интересных мест. В итоге одних только точек привала на ночлег набралось 9, а городов которым посвятили фотоальбомы целых три десятка  Распробовали восемь новых для себя памятников ЮНЕСКО в Германии. И ещё один в Португалии - между обратными полётами, но это уже в одиночном формате. А кроме того ещё видели много всякой другой старины, красивых пейзажей, информативных деталей... И самое главное - состоялось качественное погружение в этот привлекательный социум, чему способствовали как общение с "нашими" и совестные прогулки с ними, так и отрезки маршрута  пройденные без их участия.

Ввиду невозможности хоть как-то отразить весь комплекс наших впечатлений в единой иллюстрации, для первого коллажа возьмём себе в окружение только несколько панорамных и речных пейзажей.

Реки Рейн с Майном, Везер и другие красивые реки стали очень ярким лейтмотивом этого большого похода волгарей по Германии. Как можно понять по центральному снимку, пешком мы там ходили охотно. Но всё же такой большой территориальный охват стал возможным только благодаря мультимодальным транспортным решениям, образцы которых (но вовсе не все единицы задействованного оборудования) представлены ниже:   

День третий: из Попаяна в Сан-Агустин через заповедные горы

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

26.07.17.  Основной задачей этого дня было выдвижение из очень привлекательного города Попаян к одному из двух археологических заповедников находящихся в радиусе полутора сотен километров: лучше бы в Сан-Агустин, но про запас был ещё и Тиеррадентро. Расстояние вроде бы небольшое, но сложный рельеф и лишь частично асфальтированные дороги, в сочетание с малолюдностью искомых направлений делали задачу нетривиальной - моя разведка в день прибытия показала что регулярных автобусных рейсов мало, и расписание "плавающее".  В итоге этого дня удалось-таки добраться в Сан-Агустин, но уже к самому его концу, причём от отправления до прибытия прошло почти шесть часов.



Малая средняя скорость продвижения через покрытые зеленью и местами укутанные облаками горы была компенсирована замечательными пейзажами, так что этот день тоже порадовал.

Ну а начинался он с вкусного завтрака в отеле и неспешной прогулки по Попаяну с рюкзачком - в направлении автовокзала, что позволило попутно посмотреть еще и северную часть города. Это удовольствие потянуло примерно на полчаса, и завершилось пересечением по пешеходному мостику проспекта под названием "Авенида Панамерикана", т.е. старой нитки Панамериканского шоссе (новая теперь огибает город ещё дальше с севера и с запада).

День второй: славный город Попаян

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

25.07.17. Столица провинции Каука стала в этой поездке не только главным узлом наземной логистики, но и одним из важнейших открытий, а этот день одним из самых счастливых если не во всей моей жизни, то в той её части что провожу в одиночных путешествиях. Город произвёл примерно такое же сильное и приятное впечатление как и перуанский Арекипа двумя годами раньше, а до того боливийский Сукре (см. соответствующие отчёты 2015-го и 2013-го годов в моей ленте путешествий или в ленте путешествий по Южной Америке). Но не буду клеить ему ярлыков типа "Арекипа номер два" или "Сукре номер два", даже при наличии многих параллелей Попаян достаточно своеобразен и очень аутентичен, так что пусть так и будет Попаяном номер один.  Город Popayán (малоизвестное официальное название Asunción de Popayán) не имеет достоверной индейской предистории, как постоянное поселение он был основан испанцами в 1537-м году. Находится в благодатной долине  между двумя не особо снежными "Кордильерами" Анд, на высотах 1700-1800 м. По масштабам скорее напоминает Сукре - около 300 тыс. жителей, а с пригородами уже под полмиллиона. По преобладанию белой краски во внешней отделке зданий исторического центра тоже, вернее не просто напоминает, а даже превосходит. И по интенсивности своего собственного образа, а также по плотности и последовательности его воплощения на обширной территории тоже. Эти 236 кварталов одного из старейших и наиболее сохранившихся городов Нового Света представляют собой не выставочно-буколический туристический объект, а живой и действующий центр города и большой провинции: административный, культурный, коммерческий и прочая. Он впечатляет не только как единое целое, но и во многих своих деталях.   



Букет неформальных титулов Попаяна красив и богат: "La Jerusalén de América, Ciudad Blanca, Ciudad Culta, Ciudad Señorial, Ciudad Fecunda, Ciudad Procera, Ciudad Universitaria, Ciudad Gastronómica de Colombia." По последней позиции был уже и в ЮНЕСКО пожалован титулом лауреата 2005-го года, но у меня к этому виду искусства отношение довольно утилитарное. А вот достоинства Попаяна по предпоследней оценил быстро и профессионально: в городе уйма студентов, что вполне объяснимо: там работает дюжина ВУЗов разной категории, самый солидный и вездесущий из которых это Universidad del Cauca (основан в 1827-м году, на базе действовавшей уже два века духовной семинарии).

По первой позиции ничего не смогу добавить пока не побываю в собственно Иерусалиме. Вторая позиция это самое очевидное. Прямые и достаточно широкие улицы центра радуют глаз уходящей в далёкую перспективу белизной выстроившихся вдоль них каменных зданий с солидными карнизами. И это вовсе не цвет самого строительного материала, а постоянно освежаемая побелка, как можно понять по выставленным напоказ на некоторых углах деталями каменной кладки этих старинных построек: