Скромное обаяние "столицы захолустья"

Виктор Пастухов, из путешествия Парагвайский треугольник (сентябрь 2010)

05-06.09.2010. Асунсьон оказался городом небогатым, но душевным, мне там было как-то уютно, несмотря на все сложности этого занятного погружения в незнакомую страну. Больше всего понравилось обилие цветущих деревьев LAPACHO, в Парагвае и прилегающих частях Аргентины и Бразилии это настоящий зимний праздник, а Асунсьон по этой части превзошёл все известные мне образцы. Есть несколько подвидов таких деревьев (в Бразилии их называют IPÊ) с разными цветами, и период их цветения растягивается на несколько месяцев, по эстафете. Сначала цветут лиловые, потом жёлтые, потом белые, розовые, голубые...



Но самая сильная первая волна - лиловых, и в Асунсьоне была как раз такая пора, хотя кое-где уже распускались и "лапачо" жёлтые.  

Начал их фотографировать уже на марше от автовокзала к центру города, после суток в автобусе хотелось основательно пройтись пешком, поэтому даже с такси связываться не стал. И эта первая прогулка по нескольким районам города сразу задала какой-то неформальный тон нашему знакомству.

С ориентировкой на местности никаких проблем, вот эта прямая авенида слева от автовокзала показывает моё генеральное направление, до цели километров восемь. Правда, на последних полутора км  авениды уже нет, а есть прямоугольная сетка улиц, под углом примерно 45 градусов к её направлению. Там надо будет двигаться «ступеньками».

Пора и загрузить что-то в желудок, напрасно не попробовал дорожных «Чипас». А вот на углу продают и чипас, и более разнообразную выпечку. Беру большой печёный пирожок с сыром, дальний родственник одного из подвидов хачапури. Всего 3 тысячи гуарани, а калорий на полдня, не меньше. Жевать лучше стоя, прямо у заведения, пошагать ещё успею.

После тройки кварталов, пирожок потребовал растворителя. Сильного. Первый и последний раз в Парагвае употребил «Кока-Колу», в Бразилии она славится способностью растворять что угодно. Но потом быстро адаптировался и для утоления жажды стал отдавать предпочтение апельсиновым напиткам местных марок. Вдоль авениды районы неплотной застройки, не бедные, и не богатые. Как-то всё на удивление нормально. Цветущие деревья впечатляют больше, чем жизнь местного населения. Торговых учреждений немного, в основном магазины стройматериалов и запчастей для авто-мототранспорта. Воздух хороший, конечно если только что не проехал очередной городской автобус.

Через часок или чуть больше такой прогулки – дилемма. Пересекаю более мощную авениду, под углом градусов 45. После него моя становится узкой и поднимается на несимпатичную горку, там как-то тесно, серо, многолюдно. Основной поток транспорта сворачивает левее и решаю проследовать так же, помня, что потом нужно будет откорректировать курс на 45 градусов вправо. Но и на этой транспортной оси прохожу через несколько кварталов столпотворения, торговых рядов, занимающих все тротуары, облезлых магазинов и торговых центров сразу за ними.



На узких поперечных улицах – передвижной рынок, вроде того, что видел из окна автобуса в каком-то городе-спутнике. Потом оказалось, что эти кварталы составляют известный “Mercado Del Region 4”, справочник рекомендует его туристам для знакомства с жизнью простого народа.

После ступенчатого манёвра вправо оказываюсь на однополосной авениде имени Brasil – расчётной линии окончания диагональной авениды. А вот и её перекрёсток, корректировка курса закончена, дальше – много вариантов ступенчатого продвижения. На каждом перекрёстке принимаю решение сообразно пейзажу, но стараюсь скорее приблизиться к берегу реки-залива. В этих кварталах состоялись две интересные встречи:



С ВАЗовской "восьмёркой" и ещё с какой-то Катюшкой, именем которой назвали магазин (закрытый по случаю воскресенья).

Чем ближе к центру, тем более пустынными становятся улицы и проспекты:



Вот и последняя улица, проложенная на месте бывшей железной дороги. Логично, что вскоре появляются паровозы, вагоны... А вот и сам вокзал-музей. Обойдя его, попадаю на первую из площадей центра – Plaza Uruguaya.

Красивые зелёные скверы, в центре – памятник. На углу - фонтан. Но, в отличие от нецентральных скверов, тут, похоже, кто-то живёт. Стоят палатки, что-то варят на костерке, сушится бельё... Ну прямо как в центре Рио-де-Жанейро несколько лет назад. Только не столь людно, нет вони и признаков агрессии. В каком-нибудь бразильском городе скорее всего прошёл бы такое место по периметру. Но тут мне показалось некорректным сторониться местного населения и отказывать себе в знакомстве с памятником. Стараясь никого не разглядывать слишком откровенно, пошёл насквозь, в поисках подходящей скамеечки. Нашлась сразу после памятника, теперь можно присесть, открыть карту и мои справочные распечатки.

Три прилично одетые представительницы местного населения, базировавшиеся рядом с памятником, с интересом таращатся в мою сторону. Одна сделала шутливый жест, изобразая кошку, готовую вцепиться в мышку, другие понимающе похмыкали. Потом пообсуждали между собой мои вероятные намерения, достаточно громко и на достаточно понятном мне испанском. Всё, хватит, ноги уже отдохнули, да и полдень уже наступил, можно определяться с отелем и пристроить вещички. Бесцеремонно достаю из рюкзачка фотокамеру и подбираю ракурсы для съёмки памятника. «А-а-а... Он хочет только фотографировать» - живо и громко догадались вероятные «труженицы секса» (как называет эту профессию одна бразильская сенаторша от правящей сейчас краснозвёздной партии). Забегая вперёд сообщу, что это была единственная за четыре парагвайских дня встреча с криминалом или околокриминалом.



Памятник же оказался уругвайскому супергерою Ген. Артигасу, умершему здесь в изгнании. И этих памятников Артигасу мы уже через месяц насмотрелись в Уругвае, вот там их просто невероятное количество, даже Ленину такое не снилось.

Из трёх намеченных экономотелей один должен быть рядом с этой площадью, на улице Mexico (может быть написано и как Mejico). Вот она, эта улица. А вот и отель почти на углу площади. Пустовато, старовато, но чисто. Номер с туалетом и душем на одного человека – 80 тыс. гуарани, завтрак включен. Т.е. 32 реала, это в рамках ожидаемого. Принимается, другие отели можно не искать.

Тест гидросистем номера, потом всё наверняка ненужное в ближайшей прогулке по городу отправляется из рюкзачка в шкафчик. 10 минут на релакс в горизонтальном положении (первый раз с предпоследней ночи), ещё 5 на перечитывание шпаргалок – и в новый поход, теперь по достопримечательностям центра.

Воскресные прогулки по центру города.

Сначала приоритет зелёным площадям поближе к берегу. Заодно на них или около встречены шесть из семёрки главных достопримечательностей города согласно официальному списку. Ещё один элемент далеко от центра, остаётся на завтра. А сегодня – порт и свободный поиск других интересных мест. В порту похоже на сегодня движение прогулочных корабликов уже закончено, ждут только возвращения последних. На завтра расписания не видно. Куда идём дальше? В бюро туринформации, оно работает. Просят записаться в журнал, выдают подробную карту центра, на обороте которой есть и неубедительная схема всего города.
- А можно транспортную схему?
 - А куда хотите ехать?
 - Например, вот сюда.
Зовут коллегу. Он морщит лоб и выдаёт номера автобусов. Говорит что неуверен и нужно ещё переспросить у водителя на входе. И на том спасибо. Тот факт что тут вообще нет транспортной схемы – это тоже полезная инфа.

Зато у меня есть распечатки спутниковых снимков города и шпаргалка бразильских «рюкзачников». Массовый бразильский туризм настолько откровенно скатывается в категорию «гастрономического», что даже наши коллеги, вольные путешественники, не забывают о достопримечательностях типа бар-ресторан-закусочная. В данном случае это кстати, рекомендованное ими заведение “Bolsi” привлекает и внешним видом и названием. Может быть это здешний вариант Большого Театра? Есть столики на улице, внутри два разных зала. Выбираю зал попроще, там что-то типа барной стойки. Табличка «основан в 1960-м года». У меня тот же самый «год основания», но и в голову не приходило что это такое достижение. Вместо «комплексного обеда» сойдёт то, что они считают апперитивом. Порция обжаренной сомятины с «татарским соусом», качество – супер, это небольшие нежирные сомики из здешней реки или её притоков. Соотношение качества к цене 35 тыс.гуарани – тоже великолепное, а ведь это одно из самых шикарных мест в городе.

Ещё через несколько часов исходил «микроцентр» основательно, отснята основная часть тематических фотоматериалов и начались повторы. Темнеет, значит курс - на отель. Теперь водные процедуры, релакс... Но так же можно и уснуть, а потом проснуться среди ночи, щёлкая зубами от голода. Да и на связь пора выходить, ведь у меня здесь уже есть собственные координаты.

Новая экскурсия по центру, теперь вечерняя. Без рюкзачка и фотокамеры, но в куртке, холодает быстро. Уличное освещение хорошее, обстановка спокойная. Интернет-салоны закрыты, вообще почти всё закрыто. В том самом “Bolsi” есть wi-fi, но мой компик в поездку не взят, так что ищем дальше. Ага, Интернет 24 часа в сутки, открыто... Несуразно дорого, но есть попутная продажа воды и напитков. Приспичит – вернусь. А вот Cabinas Telefonicas, да еще и госкомпании COPACO, т.е. самые дешёвые. С виду - как переговорный пункт Минсвязи СССР лет сорок назад. Только шесть отличий: нет очереди, нет телефонистов, аппараты кнопочные, ждать соединения в течение часа не нужно – только набрать номер и готово, счётчик прямо на столике, связь отличная. Выхожу с хорошим настроением, к чёрту Интернет, остальной мир меня подождёт, прогноз погоды – прямо над головой, да и на график продвижения не повлияет. Что там ещё рекомендовали бразильские гурманы? Бар Lido, прямо у мавзолея (Panteon). Ну конечно он, уже видел его раза три, похоже что популярная закусочная. Большие столики на улице занимают культурно отдыхающие компании, внутри есть и поменьше. Да тут и теплее, и интереснее. Меню многоступенчатое, начинается с полновесных ресторанных блюд. А что-нибудь попроще и с местным колоритом? Шпаргалка говорит, что обязательно нужно попробовать «Парагвайский суп», который вовсе не жидкий, а просто такая смесь кукурузы с сыром. А вот и не обязательно, пробовал уже в Бразилии эту разновидность мамалыги. Причём недалеко от парагвайской границы и называлась также. А есть что-нибудь ещё более парагвайское? И чтобы вместо кукурузы тоже сыр? Вот это подходит – кусок чего-то среднего между пиццей и пирогом, не меньше половины - сыр, остальное – ветчина и тесто, называют «горячим тортом». Очень горячий, но и очень вкусный. Всего 12 тыс.гуарани, но в менее известном месте должно быть ещё дешевле, так что парагвайский общепит, так же как транспорт и отели, – в высшей лиге по финансовой дружелюбности к туристам.

Ещё несколько кварталов в попытке разнообразить маршрут между двумя соседними площадями – и можно в отель, а там – в кровать. Матрац оказался немного сплющенным. Но доски под ним ровные, после автобуса можно сказать, что очень удобно.

Чтобы быстро уснуть, не обязательно считать баранов. Есть кабельное телевидение с пультом. Первый круг - определитель «свой-чужой». Ого, «своих», в смысле парагвайских, каналов не так уж мало. Второй круг – есть ли что интересное? Пульт выпадает из руки ещё задолго до третьего круга. Инстинкт самозащиты от нежелательных звуков успевает прикрыть уши тем самым подарком от Air France. Меня вовсе не интересует, как рано по этой улице начинается движение в понедельник...

Новый день и новые краски Асунсьона

Мои планы на этот понедельник включали если не полное прохождение, то, как минимум, начало автобусного маршрута Асунсьон – Энкарнасьон (около 400 км). Ноо сначала нужно было как следует использовать остававшееся время в Асуньсьоне. Солнце светит ярко, температура за бортом отеля +9 С. Где же завтрак, обещанный на 7 часов? Или мне говорили что «7 с чем-то»? Администратор успокаивает: булочная открывается в 7, уже послали за хлебом и вот-вот позовём на завтрак. Минут через 10 стук в дверь: готово!

На одном из столиков вымерзающего холла для меня поставлены пустая чашка, мини-кувшинчик кофе, блюдце с булочкой и ещё одно блюдце - с двумя пятнышками, оказавшимися маргарином и джемом. Второй постоялец отеля ещё не шевелится, его булочка лежит на другом столике под салфеткой. Даже в самом простом бразильском отеле полагались бы ещё кусочек сыра, апельсиновый сок и долька папайи. Ну а в более серьёзных к нему добавляются ветчина, разнообразные фрукты и выпечка, а потом и другие элементы. Не претендовал на всё на это, но тут и кофе был никудышний. Так что скорее на волю, в центр Асунсьона, в контрасте со вчерашним запустением оживающий уже в ритме рабочего дня.

Оказалось что в семь утра открываются не только булочные, но и все другие магазины, а также множество контор. Даже Художественный Музей. Какой ужас! Получается, что все их работники завтракали дома вчерашними булочками? Вовсе нет, они завтракают только сейчас, когда рабочее время уже тикает. Выходят из своих учреждений к появившимся повсюду тележкам и разносчикам и покупают кому что нужно. Всё те же «чипас» и прочая выпечка, разнообразные бутерброды... А вот то, чего мне не хватало – «фруктовый салат». Всего за 2500 гуарани (1 реал!) большой пластиковый стакан с мелко нарезанными фруктами, залитыми холодным соком, соответствующая ложечка. Эта смесь апельсинов, клубники, яблок и бананов (порядок соответствует пропорциям) быстро восстановила мой витаминный баланс и вдохновила на следующий виток знакомства с центром.

Город сегодня совсем другой, оживлённый, даже многолюдный. И солнце тоже светит ярче: полный восторг, нужно гулять и гулять! Сначала – «работа над ошибками». В шпаргалке и на туристической схеме значится ещё один интересный объект, у которого пока не побывал. Так, это сделано, теперь снова в порт, может быть куда-нибудь сплавать сумею.

Напротив Пантеона кучковались немецкие туристы пенсионного возраста. Что-то хотят спросить, деликатно переправляю их в службу туринформации, что ровно через два здания отсюда.

В порту теперь много народа, но заняты все в основном «растаможкой». Прогулочных корабликов не видно, расписания тоже. Значит не судьба. Ждать что вот-вот появится какое-то плавсредство и успеет меня покатать, да так, чтоб вернуться в отель до сдачи номера в полдень? Что-то уже не хочется. Лучше употребить это время для знакомства с районами за портом, и заодно поискать там выходы к берегу уже не залива, а самой реки Парагвай.

Прогулка выдалась очень познавательной, но выходов к берегу всё не было и не было. Безмасштабная турсхема показывала в перспективе какую-то смотровую площадку, но расстояние до неё было трудно оценить. Отображение этой площадки на моей распечатке спутниковой карты совсем не угадывалось. Хуже того – продолжать удаление от центра означало обречь себя на экспресс-возврат общественным транспортом, но стоянок такси тут уже больше не встречалось, а загадочные автобусы массово сходили с маршрутов после утреннего часа пик.

Поэтому меняю план: теперь хочу вернуться в нужную мне часть центра не по прибрежной дуге, а по хорде, и заодно посмотреть другие районы. Траектория оказалась настолько короче, что скоро снова попадаю в знакомые места и успеваю проинспектировать пару торговых центров (вчера там был выходной). Теперь снова на улицу Мавзолея-Пантеона.

Навстречу – одна немецкая старушка из той самой группы, в сопровождении молодой негритянки. Первая замеченная мною негритянка в Асунсьоне. Но говорит тоже по-немецки и они опять чего-то от меня хотят. Вам бюро туринформации что-то не втолковало? Ну, спрашивайте, как раз только что во всём тут разобрался. Только мой запас немецких слов на непивную тему быстро иссыхает. Негритянка оказалась переводчицей и предлагает на выбор: испанский или английский? Мой ответный ход: русский, португальский или английский? Сошлись на английском. Дают мне буклеты религиозного характера и начинают рассказывать о скором конце света. Благодарю за буклеты и спрашиваю: будут ли они потом слушать моё выступление на темы мироздания, причём равной продолжительности? Удивлённо раскрыли рты. Так и думал что это их не заинтересует, значит – «нулевой вариант», разоружаемся идеологически и каждый своей дорогой. Мне - в художественный музей, он ещё в семь открылся, а туда наверное пока никто не зашёл. В музей пойдёте? За мой счёт, он бесплатный. Так и думал, что останетесь греться на солнышке и одаривать прохожих буклетами.

А вообще-то хорошо старушка устроилась. Языка не знает, а едет обращать в свою версию веры население далёкой страны. Авиабилеты, отель (наверное вот этот треугольный Guarani, по 90 долларов в день, дороже тут ведь нет), переводчица и прочее - за счёт церквной казны, которую куча её соседей пополняет «десятиной» от своих трудовых и прочих заработков. Покажи им документальный фильм о её миссионерском туризме – многие перейдут в другую церковь или создадут свою собственную.

Ладно, в музее интереснее, хотя полчасика на него хватит. Свет там включили специально для меня, за это записал особую благодарность в журнал. Пора идти дальше - готовиться к сдаче номера в отеле, он тут рядом. В 11 часов рюкзачок на плечах уже снова в полной комплектации.

Знакомство с городом продолжим на автобусах – в поисках седьмой достопримечательности главного списка, а оттуда уже и на автовокзал.



Вообще-то в городе много недорогих такси, но они какие-то обычные, а вот автобусы выглядят куда экзотичнее.

Городские автобусы Асунсьона

Единственный вид массового общественного транспорта в Асунсьоне, при этом население столицы вместе с пригородами приближается к полутора млн. чел. Автобусов много, размеры их разные, но преобладают небольшие или совсем маленькие. Возраст тоже –от самых современных (их мало) до очень пожилых, включая настолько устаревшие, что создают атмосферу экзотичности. Многие из них сварганены по-кустарному, на шасси пожилых бразильских грузовиков. Эффект усиливается пёстрой раскраской с преобладанием тревожных тонов, а также интенсивностью движения – многие линии собраны в пучки, сообразно основным лучам довольно внятной дорожной системы города. Соответственно, производится много шума и характерного чада от старых разрегулированных дизельных двигателей.



Проезд стоил тогда 2100 гуарани, что намного дешевле чем в соседних Аргентине и (тем более) Бразилии. Платят все наличными при входе, водитель получает деньги, даёт сдачу и пропускает через турникет. Выход через заднюю дверь, перед нужной остановкой необходимо нажать кнопку (у двери или на одной из стоек, бывают и горизонтальные шнуры под потолком). Внутренняя компоновка стандартная – двухместные сиденья с одной стороны и одноместные с другой. В более компактных автобусах сокращается не только ширина прохода, но и размер сидений, а также шаг между ними.

Судя по последнему параметру, доставшийся мне на прощание экземпляр раньше служил школьным транспортом, если не дошкольным. Общая схема этой транспортной системы похоже вообще нигде не существует, во всяком случае недоступна широкой публике. Для выбора нужной линии необходимо расспрашивать приветливых людей в отеле, в пункте информации для туристов и собственно на остановке. Информация обычно противоречивая, поэтому подлежит ратификации водителем, при попытке посадки. Протягивая деньги нужно назвать пункт назначения, если линия не та, то он денег не берёт и отрицательно качает головой. На основных остановках центра есть таблички, кроме номеров линий там указаны не только конечный пункт, но и несколько промежуточных. Подобную инфу можно отсканировать и со стекла приближающегося автобуса. В сочетании с общими представлениями о географии города, это самый надёжый ресурс.

Фотозарисовки

Кроме того, что представлено в парадном обзоре достопримечательностей, хочется отметить ещё несколько частностей.

Начну с тех самых жёлтых такси, на которых в этот раз и не покатался. Они в основном большеформатные, разброс по возрасту заметный. Немалый процент составляют стильные "Мерседесы" 70-80-х годов, с дизельными двигателями и с неубиваемой подвеской.



В частном пользовании автомобилй немного, но при этом тоже наблюдается немалая доля таких же "Мерседесов". Вот таков он, "парагвайский стандарт" - если уж машина, то сразу целый "Мерседес".

От автомобилей к парковкам: есть открытая. уличная парковка для автомобиля президента страны. А вот на платной крытой парковке для автомоблей простых посетителей центра  заметил мрачноватую символику.



Ещё два курьёза: аптека для ветеранов парагвайской ВОВ - войны в Чако (она закончилась за несколько лет до начала Второй Мировой); министерство по правам нацменьшинств.

Ощущение захолустности усилилось, когда увидел плакатик с призывом подкинуть денег на достройку большой помпезной церкви, возведение которой растянулось на десятилетия. Или вот эти заброшенные (на выходные?) ремонтные работы прямо перед солидным университетским  зданием.



А ещё в 2010-м там были фавелы прямо на спуске от нового здания парламента к реке. Но этот участок подлежал полной перепланировке, и, судя по спутниковым снимкам, она уже идёт полным ходом.



Кроме старинных католических церквей встречались и более современные. Масонская ложа это не совсем церковь, но просится в эту подборку по архитектурному принципу. А самой абстрактной в ней оказалась церковь меннонитов (кстати, они из СССР туда перебрались, в эпоху коллективизации), но она находится в другом районе города, "Троицком".



В целом же по центру города можно приметить немало архитектурной классики - стилных и ухоженных зданий прошлых веков. И самый крупный ТЦ вписался в эту среду довольно деликатно.



Такие вот интересные деревянные скульптуры выставлены магазином сувениров.



Торговля более политкорректными и компактными сувенирами, почти вся она собрана на небольшом квартале.

Ну а на память об Асунсьоне оставлю ещё один большой букет из его цветущих "лапачо".



Очень ностальгичное освежение моих тогдашних записок получилось, пять лет спустя снова потянуло в те края...