Лагуны заповедника Канайма

Tamarita - из путешествия Удивительные приключения на севере Южной Америки (2011) - ч.3

(ч.2 здесь: Пуэрто ля Крус - Боливар - Канайма: к тепуи, лагунам и водопадам).

После обеда прогулка по лагуне на лодке.

Итоги 2017-2018 и планы-2019

Виктор Пастухов, на общие темы о путешествиях

Вообще-то меня редко тянет на годовые отчёты по состоявшимся путешествиям и по публикациям о них, в основном из-за отставания по второму пункту. А также из-за специфики Южного Полушария, где в самом начале года как раз лето — отпуска — каникулы... и сборы в дорогу обычно перетягивают одеяло на свою сторону. Но иногда случаются фазовые переходы, и стоит кое-что переосмыслить.

Всё чаще и чаще вспоминается 2013-й год - апофеоз моего прежнего образа жизни полусвободного профессионала, которому очень надолго в странствия отправляться не с руки, зато можно почаще — когда и на сколько выпадет. Но тогда же состоялась и "смена пластинки": с ноября 2013-го снова связался с полноставочной работой, на этот раз с отягчающим обстоятельством "эксклюзивности". И просветы для путешествий теперь ограничены ежегодными отпусками (месяц, делимый на 2 порции: типа 3 и 2 недели) и рожденственской неделей. Поначалу ещё можно было задействовать кое-какие праздники, присоединив к ним "отгулы" — с ведома начальства или не очень. Но с середины 2016-го начальство эти краники перекрыло, поскольку руководство Департаментом пришлось взять на себя. Это выборная должность с двухлетним мандатом, и в середине 2018 ожидался позитивный эффект типа "уберите козу". Но не тут-то было: с мая 2017-го приказом свыше стал ещё и "хозяйственником", бессрочно. Учредили новую структуру "мэрии кампуса", а меня назначили вице-мэром — ответственным за отдельную часть кампуса, занимаемую этим самым Департаментом. Вот, знакомьтесь с ней из космоса и вблизи: 

Пустырь в северной части кампуса это законсервированная на неопределённый срок площадка для новых учебных корпусов, вместе с застроенной частью это всё составляет мою вторую "козу". В туристическом плане место неплохое: чистый воздух с запахами хвои, эвкалиптов, разнотравья и продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота, часто пролетают стаи белых цапель, зелёных попугаев, а иногда заявляются и длинноносые туканы. И ещё кое-кто ползком: то здоровенная жаба, то гремучая змея, которой эта жаба представляется аппетитной... Экзотика!

Пуэрто ля Крус - Боливар - Канайма: к тепуи, лагунам и водопадам

Tamarita - из путешествия Удивительные приключения на севере Южной Америки (2011) - ч.2

(ч.1 здесь: Начало маршрута: встречи в Каракасе и ближние пляжи).

Картина была ясной. У Юли отпуск 2 недели, у неё по плану только Венесуэла, и она возвращается в Москву. У Павла срок как и у меня в 2 мес., но маршрут у нас разный. По определённым причинам меня не устраивает его путь, а Павла не устраивает мой. Но обсуждая маршрут по Гайане, Павел решает ехать туда со мной, а потом каждый опять встанет на свои «лыжи». Когда он откликнулся на моё предложение о попутчике, маршрут после Венесуэлы не обсуждали, рассматривали тольо одну страну. Павел завсегдатай рессурса путешественников "Турбина", поэтому многие фото сделаны на фоне их стяга, но это не реклама с моей стороны.

До Пуэрто ля Крус ехали всю ночь, холод в автобусе жуткий. Оделись во все имеющиеся вещи, иногда удавалось уснуть на короткое время. По пути проезжали нефтяные скважины с горящими до горизонта факелами. Автобус очень комфортный, но зачем столько холода? Сейчас бы спали, а то вот смотрим в тёмное окно.

Автобус сделал остановку, все вышли, а мы с Юлашей жмемся друг к другу, что б согреться. И вдруг Павел крикнул; «Девчонки, мы в Венесуэле и на улице лето, пошли греться!» Точно! Что это мы? Выскочив на улицу, хохотали и прыгали, заодно фотографировались. И вправду лето!

Приехали в Пуэрто ля Крус в 5ч. утра. Вышли, темень, сняли «шубы» и пошли в сторону моря.

Уличные продавцы уже готовятся к рабочему дню. Моют из шлангов свои рабочие места, готовят угли, ставят солнечные зонты и вешают тенты. По пути попалась площадь Боливара.

Надо зайти. Светает. На скамьях спят бездомные, дворники уже вышли на работу, лоточники предлагают кофе. Фото памятника Боливару - святое дело. Павел вручает нам термос и посылает за кипятком, у него с собой чай и халва. Нам везде предлагали только холодную воду при виде термоса, недоумевали, зачем нам кипяток? Мы с Юлей придумали, что термоса в этом городе используют для охлаждения. Грустно повеселились. Все вместе поплелись дальше на набережную. Разбили лагерь, т. е. сбросили вещи на землю и сели сами. В черте города пляжей нет. Сходили по очереди позавтракали неподалёку у сирийцев. Впоследствии встречала их здесь часто, как и ливанцев с иорданцами. Почему-то едут работать именно сюда. Здесь же у сирийцев привели себя в относительный порядок и пошлёпали вдоль берега. Вышли к пристани и купили билеты до одного из пляжных островов, коих здесь много, за 25 бол. Нам всё равно куда, цена на все острова одинакова.

Мы увидели первые венесуэльские красОты! Нас, человек 10 в моторке, которая прыгает по волнам Карибского моря и увозит нас к островам. Они причудливы, поперечно пластинчатые, гористые, а на верху везде растут кактусы. Пеликаны летят за лодкой, ловко выхватывая рыбу из воды. 

На нашем острове тонкая полоска пляжа, а остальное - гора с кактусами. Волн нет, вода приятно-прохладная. Накупались до посинения и на горячий песок. Народ всё прибывает, с детьми, пивом, семьями. Как ни странно, но тонкая полоска пляжа всех вмещает. Выспались на песке, немного загорели, а в 4 ч. вечера вернулись с последней лодкой. Ночью в 10 ч. уезжаем в г. Боливар. А пока покупаем в супере пиво и сыр, и устраиваем на площади Боливара бардак, вернее посиделки.

По бразильскому штату Сержипи

Виктор Пастухов - путешествие в октябре 2012 - 4 дня
по Южной Америке - Бразилия - штат Сержипи

Четырёхдневное одиночное путешествие с использованием бонусных авиаперелётов туда-обратно. Да-да, как и во всех других путешествиях 2012-го года летал за накопленные ранее "мили"! А всего в той серии набралось 10 взлётов-посадок, включая пару межконтинентальных.

Главной целью был очередной памятник ЮНЕСКО — исторический город Сан-Кристован. Он расположен по соседству со столицей штата Аракажу, в которой и базировался — в пляжном районе Аталайя. Кроме этих двух городов удалось посмотреть ещё и низовья реки Сан-Франциско, с впечатляющей ГЭС, и с полузатопленными водохранилищем каньонами.

Краткая хроника:
03.10.2012. Прибытие в 15 ч., такси до отеля http://www.hotellitoral.com.br/, быстренько заселился, и начал осваивать красоты Аталайя.
04.10.2012. Рано утром искупался в океане, и сразу отправился в Сан-Кристован — автобусами с пересадкой в центре столицы. Во второй половине дня отступил в центр Аракажу, и гулял там до вечера. После ужина в ТЦ на автобусе вернулся в отель.
05.10.2012. Целый день на Аталайя, чередуя длинные прогулки и заплывы.
06.10.2012. После завтрака выезд из отеля и начало автобусной экскурсии на водохранилище Шинго (200 км в каждую сторону). Возвращение в 20 ч., ужин, потом прогулки по Аталайя до полуночи, когда пришла пора ехать на такси в аэропорт.

Визитные карточки направлений, сделанные для фотопутеводителя по Бразилии по итогам
этой поездки:
Сан-Кристован (исторический памятник ЮНЕСКО)
Аракажу (столица штата)

Заметки из путешествия (на www.brasil-bezviz.info):
В столице самого маленького штата (Аракажу)
Аталайя, первое знакомство (Аракажу)
Аталайя, всё дальше и дальше  (Аракажу)
Семь церквей на одном холме (Сан-Кристован)
Каньоны и ГЭС Шинго на реке Сан-Франциско

AJU - аэропорт города Аракажу, столицы Сержипи

Начало маршрута: встречи в Каракасе и ближние пляжи

Tamarita - из путешествия Удивительные приключения на севере Южной Америки (2011) - ч.1

В зале вылета поспрашивала народ, может кто на Венесуэлу? Но все летят, куда мне не надо, а куда мне надо, то им не надо. Итак я вылетела из Москвы во Франкфурт! Неси меня, Господи, на своих руках! Рядом со мной летел странный пассажир. Говорил без умолку. Задавал вопросы и сам на них отвечал. По началу-то я пыталась вставить слово, но такой возможности он мне не давал. Я замолчала. Он говорил о нумерологии, о значении имён и названий, о связи всевозможных событий в истории, о затонувших кораблях, поиском которых он занимался. Для него всё это было очень значимо. Он сказал своей жене выучить 1255 слов в определённой последовательности из сборника «Русские пословицы и поговорки», что бы стать счастливой и поймать удачу, а она встала и ушла навсегда.Меня спросил, могу ли я выучить эти слова, ответила, конечно нет, а он сказал, что я такая же как все. Слегка обиделась, а когда во Франкфурте расстались, сразу стало легко.

Пересадка без проблем. Здесь уже никого из русских, хотя самолёт большой, кто знает? Уснула, расслабившись, от выпитого вина и ясно увидела, как мы с нумерологом вышли из аэропорта, где стройными рядами стояли все грабители и воры Каракаса. Я, деликатно к ним обратившись, показала на нумеролога, пояснив, что он научит их, как стать богатыми и счастливыми при помощи сборника «Русских народных пословиц и поговорок». И тут меня разбудили, попросив пристегнуться. У Люфтганзы обслуживание высокое. Закормили и зауважали основательно. Прилетели. 

Иду на контроль вдоль очереди и вдруг русская речь! Неужели наши? Парень говорил по телефону на моём языке. Оказался Юра из Минска, работает в Венесуэле в строительной организации 6 мес. Возвращается из отпуска. Его встречают друзья. Первое, о чём я попросила, это помочь с обменом денег. Перезвонил ребятам и договорился об обмене 50 дол. по чёрному курсу 1 к 8-ми. Это был первый шаг, да и из аэропорта теперь есть с кем выйти! Они едут в Маракай, со мной не по пути, но на такси я надеюсь, посадят. У меня с таможней нет проблем, а у Юры целый чемодан домашней снеди для ребят. Провозить её конечно нельзя, может нанести вред здоровью, хотя за определённые деньги она безвредна. Это называется законным словом - пошлина. Юрина пошлина была в 150 боливар. Видимо солёные огурчики, помидорчики, сальцо и чёрный хлебушек показались таможенникам не аппетитными. Ну и слава Богу! А ведь люди платили тысячи.

Вышли, нас встретили ребята. Поменяли мне первые деньги. В это время по дороге в Каракас большие пробки и я решаю ехать в близлежащий посёлок на берегу моря Катия ля Мар. По совету одного доброго знакомого, который здесь работал в посольстве и его информация о стране, стала для меня основной. Среди ребят был один местный парень, по случайности родом из Катия ля Мар и он знал этот посёлок, меня они привезли прямо в отель «Луна мар», где окно на ресепшен было зарешёчено, а входная дверь была закрыта. Я стояла на улице и оглядываясь по сторонам, договаривалась о заселении. Сотрудник понял моё волнение и впустил внутрь. Вздохнув облегчённо, я достала деньги из «сейфа», которые заранее изготовила на всех скромных вещах моего скудного гардероба. Заселяюсь за 200 бол. ночь. Дело к вечеру. Всё, спать. Спасибо, парни!

Подсолнечно-матрёшечная экзотика и транспортные секреты городка Сан-Хавьер

Виктор Пастухов, из путешествия По уругвайскому берегу реки Уругвай (2018)

В первой части репортажа из Сан-Хавьер мы прошлись по По следам "Нового Израиля" Воронежской губернии и узнали об основателях этой русской колонии на берегах реки Уругвай. И те матрёшки что украшают информационные щиты у некоторых исторических мест этого населённого пункта прозрачно намекали, что "русского духа" здесь ещё предостаточно. Так оно и оказалось, нынешний Сан-Хавьер прямо-таки насыщен этим колоритом: разноформатные надписи на русском языке, надписи латиницей в которых узнаются русские слова, имена и фамилии, а также всё новые матрёшки и прочая подобная символика, среди которой особо выделю подсолнухи.

Но в монументальное искусство пока проникли только матрёшки, и апофеозом для меня стала вот эта картинка с прощальной прогулки у берега реки тем субботним вечером. Рядом с могилами основателей (см. достопримечательность №2 в первом репортаже) установленны также мемориалы их первой сельхозтехники, а перед ними в 2013-м году появилась матрёшка-гигант.



Она стоит как часовой - охраняя ржавеющие трактор с плугом, и зорко смотрит в сторону аргентинской границы проходящей по фарватеру реки Уругвай. А может быть просто удивляется подтоплению пляжного сектора берега нынешним паводком.

Ещё несколько таких матрёшек оказалось на центральной площади Сан-Хавьер:



Название этой площади образцово двуязычное:

По следам "Нового Израиля" Воронежской губернии

Виктор Пастухов, из путешествия По уругвайскому берегу реки Уругвай (2018)

Городок Сан-Хавьер находится на левом берегу реки Уругвай, аккурат между двумя столицами Департаментов Уругвая (Фрай Бентос с юга и Пайсанду с севера), которые составляли ровно половину главных целей той поездки. Но при её планировании совсем не привлёк моего внимания, тем более что расположен не на самом шоссе, а на его ответвлении длиной 14 км, где с транспортом должно быть небогато. Поэтому уже в свой первый день на территории Уругвая незаметно проехал мимо - прямиком до Фрай Бентос. Но на автовокзале этого города меня ждал пункт туристической информации Департамента Рио-Негро, а там выставлялась бутылочка "кваса" с пробкой стилизованной под матрёшку, и предлагались буклеты, представляющие Сан-Хавьер как главную достопримечательность местной глубинки. И именно ввиду "очарования его русского наследия". Поэтому прохать мимо ещё и на обратном пути было бы грешно.

Но и попасть туда тоже оказалось непросто: пришлось порасспрашивать и в кассах автобусных компаний, и в других местах, да и по интернет пошарить непривычным мне смартфоном. В результате удалось найти нетривиальное решение, позволившее на целых пять часов заехать в это совершенно уникальное место. Детали по логистике, да и по современному состоянию этого городка будут в отдельном рассказе, а этот хочу посвятить в основном материальным следам удивительной истории его основания.

Поселение возникло в 1913-м году на безлюдном до того берегу реки, в десятках километров от ближайших городков. Основано под руководством Василия Семёновича Лубкова (1869-????). Этот харизматичный уроженец Воронежа в конце 19-го века возглавил духовное движение "Новый Израиль", фактически слепив его из элементов движения "Старый Израиль". А оно существовало уже десятки если не сотни лет и насчитывало около полумиллиона последователей. В современной литературе все такие явления принято называть "сектами", но по всем основным характеристикам этого феномена его будет правильнее квалифицировать как "протестантское движение в православии". До сектантского уровня его попытался свести именно Лубков, объявивший себя "живым Богом" и установивший тотальный контроль над несколькими тысячами своих последователей. Свою главную церковь он в 1905-м году перевёл из Воронежа в Ростов-на-Дону, и уже имел филиалы ещё в нескольких городах, потом попытался закрепиться в Закавказье. Но в условиях царской России ему было всё же дискомфортно: если от РПЦ  ещё и "Старый Израиль" отпочковался на все сто, то от интереса гражданских властей к жизни его "избранного народа" отгородиться не удавалось.

Техника переселения на отдельную планету была этому "Богу" неподвластна, и в начале 20-го века он решил организовать практически независимую колонию на территории одного из более лояльных к "неформальным сообществам" государств. Попытки договориться об этом с властями Канады и США к успеху не привели, там гражданское общество уже было достаточно консолидировано. А вот в Уругвае новую партию переселенцев согласились принять не вникая в социальную структуру их группы - только с учётом её трудового потенциала, весьма полезного в деле освоения приграничных земель. И около трёхсот семей последователей Василия Лубкова прибыли туда на двух кораблях именно за счёт уругвайской казны, в основном это были крестьяне из его родной Воронежской губернии.



Их новый посёлок на берегу реки Уругвай получил название San Javier, а этот мемориальный забор был раскрашен к 105-летию основания, как раз за месяц до моего визита. Правым концом он выходит на главную улицу (проспект) города в направлении север юг - Avenida Basílio Lubkov. Пожалуй, она не только длиннее, но и более насыщена всякими интересностями чем поперечная Avenida General Artigas (гораздо более привычное в Уругвае название). Ну а их перекрёсток это и есть самый-самый центр города.



Барельеф в честь основателя установлен именно там, к сорокалетию этого события. А его бюст появился только в в 2014-м году, в полутора кварталах отсюда. Место тоже очень примечательное - там стоит молитвенный дом "новоизраильтян", который они называли "Собрание" (по-воронежски, не "окая"). В 2013-м году этот действующий уже более века храм не только подвергли капремонту, но и признали достопримечательностью №1 городка Сан-Хавьер.

Полуостров Вальдес, природный памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова, из путешествия Патагония нашей мечты (2016)


Нас давно уже манил этот обширный заповедник, где можно вблизи понаблюдать разнообразие океанской фауны класса млекопитающие, не говоря уже о пингвинах и прочих птицах-рыболовах самых солидных весовых категорий. И в этой поездке он был одной из двух главных фишек: по значению может быть и второй после нацпарка Лос-Гласьярес в Южной  Патагонии, но по ходу маршрута с севера на юг самой первой из всех. И церемониться мы не собирались: 20-го января вскоре по прибытии в Буэнос-Айрес загрузлись в вечерний автобус, и катили на нём в опорный город Пуэрто-Мадрин (почти полторы тысячи км) до второй половины следующего дня. Остаток которого посвятили двум важным делам: подтверждению и оплате экскурсий в Вальдес на 22-е и в Пунта-Томбо на 23-е, а потом наблюдению феноменального двухчасового ливня и его последствий для дорожной системы этого города.

22 января - первая попытка. Наутро улицы были уже почти сухими, но во многих местах возникли наносы грунта, песка, камушков... Кроме нас на эту экскурсию всего одна пара из Голландии, поэтому оператор выделил не микроавтобус, а обычный пикап, который нас подобрал в отеле в 8 утра. Потом заехали в более солидный отель, подождали, но после коротких переговоров потенциальные попутчики от оплаченной авантюры отказались - что-то там разболелось после вчерашнего. Едем только мы и гид-шофёр. Через 80 км упёрлись в шлагбаум заповедника - на сегодня он закрыт для посещения, пока служба гражданской обороны проверяет последствия вчерашнего ливня. Оказалось что дождь здесь редчайшее событие, осебенно в сухой летний сезон. А вчерашний был вообще уникальным - принёс 20-25% годовой нормы осадков (40-50 мм из 200), настоящий форс-мажор. Мы не растерялись, тут же через гида договорились с оператором, и поменяли дни поездок, оставив Вальдес на завтра. И, развернувшись прямо от закрытых ворот, покатили мимо города Пуэрто Мадрин на юг, в более доступный прибрежный заповедник Пунта Томбо.  Это тоже совершенно потрясающее место, так что неудачной первую попытку поездки на Вальдес назвать нельзя - см. Заповедник Пунта-Томбо: пингвиний мегаполис и его соседи. Но важнейшее направление в Северной Патагонии пока передвинулось на повестку следующего дня.

23 января - вторая попытка, ещё более удачная. На этот раз набралось около полутора десятков экскурсантов, едем на комфортабельном, но вовсе не привередливом к дорожным покрытиям микроавтобусе. От позавчерашнего бедствия уже не осталоь никаких видимых следов, все пути открыты, и за день мы наколесили около четырёхсот километров - в основном по грейдерным дорогам заповедника.



Из всех посещённых объектов полуострова больше всего впечатлил самый северный, где мы впервые увидели такое количеством морских львов, да ещё и на фоне бескрайних просторов открытого океана.  Но обо всем по порядку...

Через 22 км после КПП заповедника посетителей там встречает

По уругвайскому берегу реки Уругвай - дневник и итоги

Виктор Пастухов - путешествие в сентябре 2018 - 7 дней
по Южной Америке - Уругвай - Департаменты Артигас, Сальто, Пайсанду, Сорьяно, Рио-Негро

Эта недельная поездка в одиночку была нацелена на признанный только в 2015-м году памятником ЮНЕСКО гигантский мясокомбинат на берегу реки Уругвай. Но и сама эта река, и города вдоль неё тоже очень привлекали. Так же как и наземные погранпереходы между Бразилией и Уругваем, поэтому поездка была спланирована с использованием авиаперелётов только внутри Бразилии (один из них бонусный). Её замысел и проработки маршрута были представлены вот в этой заявке: По уругвайскому берегу реки Уругвай - план поездки. И в целом всё получилось согласно самым оптимистическим представлениям о логистике. А по содержанию вышло даже ещё лучше, поскольку там на месте обнаружился ещё один интересный объект на заповедном участке берега реки Уругвай, и удалось организовать остановку там уже при обратном продвижении к границе.



Количество посещённых уругвайских городов и городков запротоколировано снимками соотвествующих монументов генерала по фамилии Артигас (1764 - 1850), одного из мировых лидеров по части культа личности.

К потерям (маленьким) можно отнести только вынужденный отказ от проникновения в сопредельную Аргентину и упорно сумрачную погоду, не давшую как следует полюбоваться речными красотами.

По уругвайскому берегу реки Уругвай - план поездки

Виктор Пастухов, План путешествия в августе-сентябре 2018 - по Южной Америке - Запад Уругвая

Во вторник 28-го августа отправляюсь в недельную одиночную поездку, основная цель - ближайший к нынешней базе из непосещённых пока ещё памятников Всемирного Наследия ЮНЕСКО, он находится в уругвайском городе Фрай-Бентос: http://whc.unesco.org/en/list/1464

Зарегистрирован только в 2015-м году, так что в нашей уругвайской поездке 2010-го года (Наш маленький Уругвайчик) мы там не отметились, совсем не догадываясь о ценности этого "индустриального пейзажа". А теперь вот появился новый стимул для визита в эту страну, тем более, что живописная река Уругвай привлекает сама по себе, так что к основным целям отнесу ещё и её берега, а также два из шести погранпереходов на границе Бразилии и Уругвая: Quaraí – Artigas и Barra do Quaraí – Bella Union (см. обзор в моём бразильском справочнике).  Так что с учётом купленных авиабилетов туда до Порту-Алегри и обратно из Уругвайаны оптимальный наземный маршрут выглядит так:

К дополнительным целям, кроме совершенно необходимого мне аэропорта города Уругвайана (26-го в моей бразильской авиаколлекции), отнесу сам этот город, а также уругвайские города Сальто (второй крупнейший в стране), Мерседес (колыбель уругвайской независимости) и Пайсанду (образец по качеству жизни).