вторник, 1 сентября 2015 г.

Особенности иезуитской логистики в Парагвае

Виктор Пастухов, из путешествия Парагвайский треугольник (сентябрь 2010)


Ключ для посещения единственного в Парагвае памятника ЮНЕСКО это перекрёсток в городке Тринидад, на шоссе Ruta Nacional 6, соединяющем Ciudad del Este и Encarnacíon (по населению это второй и третий город Парагвая соответственно). Расстояние до второго из них всего лишь 30 км (на юго-запад), а до первого 250 км (на северо-восток). Между этими городами есть неплохое автобусное сообщение, примерно десяток рейсов (не менее чем трёх разных компаний) в сутки в обе стороны, и на любом из них можно доехать до Тринидад. Кроме того, со стороны Энкарнасьона есть и местные автобусы, как с назначением Тринидад, так и проходящие через него в соседние населённые пункты. 

Выглядит этот скромный транспортный узел в Тринидад вот так:


Мы сейчас смотрим со стороны поперечной дороги Хесус — Тринидад. Два припаркованных автомобиля, это коллективные такси, циркулирующие по ней. За ними находится автобусная остановка на RN-6, в направлении Энкарнасьона (он здесь направо).

Коллаж ниже представляет виды вдоль RN-6, от той самой остановки. Слева вверху: в направлении Энкарнасьона, на который нужно отправляться именно с неё. Тех же кто прибывает из Энкарнасьона и хочет посетить сначала руины Тринидад, по просьбе могут высадить и раньше остановки, у заметного здесь цветного щита слева (фото с увеличением, до неё несколько сотен метров).  А справа вверху уже направление на Сьюдад-дель-Эсте и официальная остановка по нему.


Слева от шоссе, напротив этой остановки, есть единственная в округе автозаправка, где можно также прикупить напитки и кое-какую еду. Около неё, точнее, между заправкой и той стоянкой такси, и начинается дорога на Хесус.

Улица же к миссии Тринидад начинается от того самого щита:


Там находятся вот такие ворота и начинается примерно километровая мощёная улица, ведущая к историческому памятнику. Она хорошо оформлена, всё обозначено, ответвлений особых нет, поэтому дойти несложно. Да и видно цель уже через пару плавных поворотов, ещё раньше, чем на полпути.

Для посещения руин Хесус нужно вернуться к тому же перекрёстку, и воспользоваться одним из тех такси, проходящим автобусом или попуткой, расстояние 12 км и пешком идти не стоит. Выглядит дорога Тринидад-Хесус поначалу очень шикарно, но за чертой городка она уже однополосная. Впрочем, асфальт хороший, а движения почти никакого.

В городке Хесус не так много улиц. На улице параллельной шоссе, находится его мэрия, от которой уже и видно руины, что на самом дальнем краю.


Автобусы довозят прямо туда, но ходят они редко и как-то безсистемно, при этом на участке Тринидад-Хесус можно встретить настоящие развалюхи.

А вот между Тринидад и Энкарнасьон циркулирует техника покрепче, и достаточно часто, включая дальнобойщиков маршрута Энкарнасьон — Сьюдад-дель-Эсте. 


Из личного опыта

7-е сентября 2010-го года: кульминация этой маленькой экспедиции, двойная парагвайская звезда южноамериканского созвездия памятников Всемирного Наследия уже совсем рядом. Звезда Солнце взошла над горизонтом и обещает отличное освещение для фотосъёмки, а также быстрый прогрев воздуха от утренних десяти градусов до дневного комфорта. Правильный южноамериканский день должен начинаться с большой чашки хорошего кофе, в этом (ещё более дешёвом) провинциальном отеле кофе сколько угодно и он хороший. Ещё один плюс по сравнению со вчерашним столичным завтраком – тут есть и свежий апельсиновый сок, да и хлеба нарезали разных сортов. Пятнышки джема и маргарина на втором блюдце – того же стандарта, что и вчера, правда джем оказался варёной сгущёнкой. 

Во входном холле отеля – предметы искусства на тему окрестных достопримечательностей, тех самых развалин иезуитских миссий. Это облегчает разговор с администратором, осталось только показать пальцем и спросить как туда доехать. Как и ожидалось, организованных экскурсий из города нет, нужно ехать общественным транспортом, который тут, как оказалось, подразделяется на «эль коллективо» и «эль коллективито». Думаете это «бус» и «бусик»? Скорее всего это правильно, но может быть и наоборот. И в португальском, и в испанском языках, по крайней мере употребляемых в Южной Америке, уменьшительный суффикс может быть использован как в количественном смысле, так и в качественном. Т.е. это может означать настоящий (современный) автобус и, соответственно, чуть живой реликт, бывший когда-то автобусом. 

Примерно в 7:45 уже подхожу к автовокзалу и пытаюсь рассмотреть название Trinidad на кассах автобусных компаний или на табличках самих автобусов. Мне навстречу выдвинулся какой-то человек с кондукторской сумкой и приглашает ехать в Сьюдед-Эль-Эсте. Показывает на автобус, отправление в восемь. Знаю что это по той же дороге, но на всякий случай спрашиваю про остановку в Тринидад. Ответ обнадёживающий: "Конечно-конечно, высадим где нужно, давайте документ и 6 тыс.гуарани."

В моём кармане ближнего боя две мятые бумажки – 5 и 50 тысяч. Во внутреннем – другие по 50, а также сотенная. Жалко расставаться с последней пятёркой, нужно разменять 50, а то на местности это будет ещё труднее. Но кассиру настолько не понравилась эта идея, что он вцепился в мою пятёрку и сказал что этого достаточно. А цену билета переправил ручкой с 6-ти на 5. Мне стало неловко выкручивать таким образом скидку с почти бесплатного билета, порылся в кармане мелочи и выдал ему тысячную монету. Кассир снова почиркал ручкой по билету, восстановив исходный тариф. 

Всё, сижу в автобусе и в 8:08 он уже всерьёз отправился в рейс. У меня место в третьем ряду, у левого окна, рядом свободное. В салоне человек пятнадцать. Ещё несколько остановок в черте города, теперь загрузка около 50%. Стараюсь не пропустить свою остановку, километровые столбики мне помогают, но пару раз напоминаю и нашему «кондуктору», вероятно – сменному водителю на этом дальнем маршруте. Особенно когда за несколько километров от цели он вдруг подсаживает ко мне какую-то испуганную девушку с хутора. 

В 8:45 усмотрел дорожный знак «Trinidad», за окном потянулись редкие домики, автобус начал тормозить и меня резко потянуло на выход. «Кондуктор» утвердительно кивнул: «та самая остановка». Вышел в одиночестве у красивых реечных ворот, рядом - огромный щит на тему памятников ЮНЕСКО. «Эль коллективо» продвинулся ещё пару сотен метров и снова остановился на перекрёстке у автозаправки, для высадки мирного населения. Ну а мне – в ворота и далее. 

Вдоль булыжной дороги – скульптурные группы на тему Христовых мучений, но мне с рюкзачком идётся легко, температура пока ещё ниже двадцати. Недоразрушенные каменные строения впечатляющих масштабов показались почти через километр. Ещё несколько сотен метров и дорога перекрыта. Нужно сворачивать: вправо пойдёшь – в отель попадёшь, влево – в кассу, за входным билетом на руины. На подходе меня обогнал автомобиль «Тойота» без номеров, экипаж – семья с двумя маленькими детьми. Когда заходил в кассу, они ещё выгружались и определялись с приоритетами, так что лавры первого посетителя дня достались мне, что и было зафиксировано в книге записи гостей.




Так выглядит кассово-информационный пункт миссии Тринидад. Билет за 25 тыс.гуарани оказался единственной покупкой в Парагвае по незаниженной цене, хотя он и давал право на вход аж на три руины – Тринидад, мой следующий объект Хесус-де-Таваранге (в 12 км), а также Сан-Козме. При этом до Святого Кузьмы отсюда 120 км, из них 100 – в обратную сторону по моему маршруту, т.е. вчера, сам того не ведая, проехал недалеко от этого места. В компенсацию, билет туда действует трое суток включая дату покупки, жаль что мне уже через сутки нужно быть как можно дальше, и в противоположном направлении.

Прежде чем зайти на территорию руин, можно посмотреть рекламные щиты местного ведомства по развитию туризма. Регион только-только начинают "раскручивать". Кроме развалин "утопических городов", в нем привлекают и другие элементы, включая реку Парана, новую ГЭС, колорит немецких колоний... Но называется всё это "Иезуитским маршрутом". Отмечу также информационные щиты на двух языках, кроме испанского есть и второй официальный, причем даже вовсе не английский, а ГУАРАНИ!

....После добросовестного обхода миссии Тринидад притопал обратно к шоссе, точнее на перекрёсток у автозаправки, или там наоборот, на автозаправку около перекрёстка. Красивая поперечная дорога с двухполосным началом, указатели... 

Вопреки бразильской шпаргалке, ни «эль коллективито», ни такси коллективного пользования, готовых отвезти меня по ней за 12 км, не видно. Хотя температура окружающей среды и запас солнцезащитного крема позволяют мне безболезненно выдвинуться в пешем порядке ко второй части сегодняшнего объекта, да и вернуться на перекрёсток дорог тем же способом, повторять асунсьонские безрассудства не спешу. Ведь световой день ограничен и каждые полтора часа разницы между поездкой и прогулкой по этой дороге аукнутся на заключительной экскурсии по базовому городу Энкарнасьон. 

Зашёл в конторку заправки и спросил в чём тут дело. Девушка, мывшая пол, растерялась и вышла со мой на перекрёсток, чтобы убедиться – и правда нет никакого транспорта. Она пошла консультироваться у начальства насчёт такого форс-мажорного обстоятельства. Перед расставанием навсегда, успел ей вручить четыре полтысячных монеты - за одну из видневшихся в их стеклянном «фризере» поллитровок местного апельсинового напитка. Действительно, уже есть намёки на жажду, да и пора отметить успех на первой руине, тем более, что это апельсиновый эликсир тут так вкусен и дёшев.

На перекрёстке показался первый транспорт – та самая «Тойота» без номеров, что запарковалась на первой руине. Вся четвёрка смотрит на меня открыв рты и едет дальше не притормаживая. Тут что, никогда не видели автостопщиков? Ну и шут с ними, с паразитами. Возьмите только меня, «я свой, я буржуинский». Только машину дома оставил, на которой обычно эту публику подвожу... 

Через две минуты – ещё одна машина. Фольксваген «Gol» (не путать с «Golf»), сделанный на заводе в 8 км от моего бразильского гаража. У меня тоже такой был, только ремонтами замучил, и мы расстались преждевременно. Водитель тоже открыл рот, но остановился, у него на шее – пропуск какой-то конторы. Говорю «Хесус», он приглашает садиться. Пришлось извлечь максимум из моей коммуникабельности, и как следует перестроиться на «портуньол» - новый диалект межнационального общения в Южной Америке. После информации о моём прибытии с родины его автомобиля (который украсил коллаж выше), водитель совсем разулыбался и сообщил, что часто ездит по работе между мэриями двух соседних городов, но никогда никого не подвозил, и вообще не помнит этот перекрёсток без единого такси или «эль коллективито». 

Через 18 минут неспешного (в его рабочее время всё-таки) продвижения по красивой дороге и плавной беседы, мы въехали в городок. Проехали мимо красивой современной церкви... Ещё пара поворотов и он высадил меня у мэрии г. Хесус, а на прощание грустно сказал: «дальше – пешком: вон они, руины». Солидная стена, посерьёзнее, чем в Триндаде, виднелась в конце улицы, уже на окраине города. 

Спасибо, дружище! Он не только не взял денег за проезд, но и предупредил: если будешь один, и таксист почует иностранца, то может заломить несусветную цену до шоссе, 20 тыс. гуарани за эти 12 км, такие вот «эль бандидо». Но это цена за всех 4-х пассажиров, и каждый в одиночку не должен соглашаться больше, чем на 5 тыс. 
- А «эль коллективито»? 
- Ну это за тысячу или две, но лучше с ним не связываться. 
Прощаюсь с ним и с его бразильской машинкой с парагвайским номером, а также с мэрией, где работают добрые люди.

По дороге к руинам любуюсь апельсиновыми деревьями, увешенными спелыми плодами, огородами, бельём на верёвках и прочими атрибутами нормальной жизни местного населения. Навстречу потихоньку ползёт «эль коллективито» капотного типа. Оказалось, что уменьшительный суффикс относится в основном к техническому состоянию. Дверь открыта, листы боковой обшивки стыкуются неуверенно, окраска неравномерная... Насчёт дальнейшей судьбы этого противофазного рейса у меня есть три гипотезы. Формальная: так и прополз 12 км до того перекрёстка, а потом поехал в гараж. Оптимистичная: после проползания городка, дверь закрылась и автобус поехал побыстрее. Пессимистичная: не вписался ни в один поворот, поэтому больше в тот день его и не встретил.

Улица упёрлась не в стену руин, а в ряд цветущих деревьев, метров за сто.


За деревьями – колючая проволока, обходить метров триста вправо. Там в колючей проволоке есть красивые ворота с кассой.



Мне касса больше не нужна, шагаю в ворота с билетом наперевес. На скамеечке перед входом сидит компания молодёжи, один паренёк встал и пошёл мне навстречу. Получив купон от моего билета, он как-то стеснительно предлагает услуги гида. То ли уже включено в билет, но работать не хочется, то ли хочет заработать неофициально, но цену не решается объявить. Во втором случае ему не повезло. Руину и так уже нашёл, и в ней без него не заблужусь. Что касается объяснений на испанском, то предпочитаю их читать, а не слушать, да и вообще мне наедине с фотоаппаратом уютнее, чем с лишними наблюдателями моих фотосессий.

....Через час с небольшим начал уже задумаваться об обратном пути в Энкарнасьон, и тут же заметил подползание ещё одного «эль коллективито» на конечную остановку у предпоследнего поворота к руине. В надежде тут же на нём уехать, быстренько иду туда, но автобус уже совершенно безлюден, водитель тоже куда-то сбежал.



Рядом с остановкой – небольшой магазинчик товаров первой необходимости, ориентированный на местное население, но вовсе не на международный туризм. Тётенька развеяла сомнения насчёт времени отправления автобуса: примерно через час, плюс-минус 10 минут. Ну ладно, можно отдохнуть и перекусить, она продаёт холодное пиво, а у меня с собой самая концентрированная часть дорожного пайка – грамм триста земляного ореха.

Через пять минут уровень пива приблизился ко дну бутылки, орехов стало вдвое меньше, а на остановку прикатило не первой свежести такси. Белый японский автомобиль 70-х годов, после всех пережитых столкновений кузов выправляли «на коленке». Водитель просканировал прокаливаемую солнцем местность, но не учуял ни одной жертвы. Мне пришлось выйти из тени своего укрытия и небрежно спросить: куда и почём? Оказалось что до шоссе (Тринидад), по 5 тыс.гуарани. Попросил его подождать «уно моменто», сходил обратно за рюкзачком и за последним затяжным глотком пива, и вот уже еду обратно. Это ведь уже и обратный путь в глобальном смысле. Миссия по посещению миссий в Парагвае закончена, нужно вернуться в город Энкарнасьон, а из него – в Сан-Паулу, и там - конец серии, до следующих встреч в экспедициях по южноамериканских памятникам ЮНЕСКО. 

На остановке в центре городка сидят тесколько человек. Мы притормозили, водитель подбивает их ехать с нами, но народ стоек: «эль коллективито». 
- Он же только через 40 минут! 
- Но зато прямо до Obligado, не нужно пересаживаться. 
Чуть было не заплатил этому несостоявшемуся «эль бандидо» по 20 тысяч и за себя и за каждого, кто согласится сесть в такую машину. Но незачем нарушать равновесие этой экономической системы и малобюджетный формат моего путешествия, так что едем дальше по прежнему тарифу. На выезде из городка голосуют двое, загрузка становится достойной, и несёмся дальше. Ощущение «несёмся» на ровной прямой дороге возникает на скорости 50 км/ч, если рулевое управление не регулировали лет двадцать, а его люфт превышает 25 градусов, приемлемые для славного ГАЗ-51. 

В конце 12-ти километрового отрезка водитель выглядит ещё счастливее пассажиров, и паркуется на перекрёстке рядом с автобусной остановкой.



Тут же рядом появляется конкурент на ещё более помятом "Пежо", следующему туристу сегодня будет из чего выбрать, а мне теперь нужно в Энкарнасьон. Две минуты на повторную съёмку перекрёстка, и уже едет попутный автобус. Наверное, полный, не останавливается. Но люди на остановке продолжали махать руками, потом кричали, свистели и добились-таки своего - метров через сто он остановился. Не подвёл меня давно затаившийся рефлекс пользователя советских городских автобусов, высаживающих пассажиров подальше от переполненных остановок, он обеспечил на этой стометровке призовое третье место. В салоне оставалось ещё несколько стоячих ваканий, но отстававшие снова махнули руками, и автобус поехал дальше. 

Подошёл кондуктор и «обилетил» каждого из вошедших, всего за 5 тыс.гуарани, тут же стало понятно почему утром мне так легко выписали скидку с 6-ти. На следующих остановках история почти повторилась, и понемногу прояснилась причина стометровых перелётов: автобус вёл «автопилот», а водитель беседовал с кондуктором, и на остановки не смотрел.



Но благополучно доставил меня на почти родной уже автовокзал Энкарнасьона.

Остаток дня и вечер были посвящены знакомству с этим своеобразным городом, продолжение следует....

Комментариев нет:

Отправить комментарий