Особенности мексиканской растительности

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Мне кажется, что самыми любопытными растениями в мире являются пальмы, кактусы и суккуленты. Именно ими мы не устаём любоваться – экстравагантная привлекательность всем по вкусу.

Возвращаясь обратно с руин Куикуилько, я остановилась очарованная очень высоким соцветием гигантской агавы. Сама она едва была видна среди зарослей в глубоком и плохо просматриваемом лавовом провале. Но цветок! Какой цветок! Это даже не цветок, а почти дерево с твёрдым стволом и жёлтыми метёлками соцветий на макушке. Гигантская стрела агавы достигала в высоту метров десяти, а то и двенадцати. Совершенно поразительное растение меня восхитило.

Археологический памятник Куикуилько

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Мексика славится своими древними индейскими городами. Они густо разбросаны по стране, и нам известны культуры ацтеков, майя, ольмеков, сапотеков, коим принадлежат величественные постройки. Но есть среди всего этого разнообразия исторических памятников малые города и святилища, принадлежавшие более древним народам. Таким городом был Cuicuilco. Точно так же назывался не только сам народ, но и его культура. Совсем маленький народ, которому насчитывается 3 000 лет с момента появления, имел свою такую же маленькую культуру, и она действительно отличалась от других известных ныне уже манерой обустройства города.

***

Я с утра по холодку вышла из своего отеля с листком бумаги в руках, где услужливыми ребятами был прописан мой предстоящий маршрут. По утрам в октябре-ноябре уже прохладно, но днём разогреет до жары. Я это знала, поэтому надела шифоновую тунику и чёрные лосины. Мне нравится такой наряд. На шифоновой тунике не видны мокрые пятна от пота, когда ты взбираешься на какую-нибудь верхотуру из последних сил, обливаясь потом. Ещё такая туника совсем не мнётся, и её можно свернуть, как нравится, и засунуть в укромный уголок своего багажа, к тому же места она почти не занимает и ничего не весит. Ещё туника не задирается вверх наподобие футболки и прекрасно прикрывает тело ниже ягодиц.

А чёрные лосины по своему цвету подойдут к любой одежде, к тому же они эластичны хоть в сухом, хоть в мокром виде. На них так же не видны мокрые разводы. Вещи же из хлопка при намокании прилипают к телу и скорее порвутся, чем растянутся при малейшем усилии. Эластичные лосины типа «масло» позволяют без труда наклоняться, сидеть часами в автобусе и сгибать ноги в любом варианте. К тому же такие лосины ни за что не цепляются в отличие от широких брюк, а ноги всегда защищены от повреждений и укусов насекомых. Поэтому мой наряд всегда продуман до мелочей. Плюс ко всему всякий раз беру с собой тончайший шерстяной шарф, который прекрасно вмещается в мою дамскую сумочку. Мало того, что он лёгок, почти не занимает место, он ещё и заметно согревает, а на открытом солнце его можно набросить на плечи, чтобы избежать солнечных ожогов.

Шляпа на голове тоже не просто так! Её поля имеют определённую ширину, которую я вычислила для себя за многие годы путешествий. Тень от шляпы должна прикрывать всю верхнюю часть лица до самых губ. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы тень ложилась до самого подбородка, но тогда широкие шляпные поля будут задевать ветви деревьев и кустов, мешать пассажирам в автобусе и при посадке в такси обязательно зацепятся за верхнюю часть дверного проёма и шляпа слетит с головы.

В отношении обуви тоже есть свои правила. Кроссовки надеваю только в холод, всё остальное время пользуюсь сланцами и сандалиями, даже если предстоит сложный поход. Опять же причина проста. Абсолютно любые кроссовки в жару впитывают запах пота ваших ног, как и любая закрытая обувь, а мыть их, да ещё сушить в путешествии проблематично. Как бы вы мне не говорили, что это не так, я не соглашусь. Проверено. Да и куда приятнее в тёплую погоду ходить в открытой обуви.

В общем, в таком продуманном виде отправилась смотреть поселение народа сuicuilсo, который уже существовал задолго до ацтеков и майя. Доехала до станции метро Такуэнья от своей Соколо, а там автобусом до Переферико. Городской транспорт и метро имеют единую стоимость – пять мексиканских песо. Исключение составляет городской метробус – его стоимость 30 песо.

Вышла на окраинной станции Переферико. Малолюдно и как-то неуютно показалось всё кругом.

Площадь Гарибальди в Мехико

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Дорога к площади оказалась извилистой. Она петляла из улицы в улицу, и в свете фонарей внезапно появлялись прохожие из ночных лабиринтов, заставляя меня вздрагивать от неожиданности. Когда вышли из гулких улиц колониальных, почти дворцовых, зданий, то сразу как-то легче стало, и я громко вздохнула.

Авель понимал мой страх перед ночным Мехико, но впереди уже была широкая многополосная проезжая часть, а на светофорах стояли группы мужчин в сомбреро, с гитарами, трубами, кастаньетами.

Особенности метро мексиканской столицы

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Мне нравится, что в метро Мехико не только поезда ездят. Здесь как-то скучные на вид, надо сказать, станции неожиданно для вас заполняются ценным содержанием. Например, макет главной площади и Кафедрального собора города установлен на станции Zocolo за стеклянной витриной, и его с удовольствием изучают не только столичные гости, но и сами жители Мехико.

Макет занимает приличную площадь, и к нему не нужно лезть через головы зевак, здесь можно спокойно ходить вокруг и рассматривать мельчайшие подробности без суеты и толчеи. 

На одной из станций имеется музей истории метро.

Храмовый комплекс в La Villa

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Среди комплекса храмов в La Villa раскинулся чудесный парк. Именно здесь расположилась базилика Пресвятой Девы Марии Гваделупской – покровительницы Мексики, да и всей Латинской Америки.

Её чудесный образ сейчас перенесён в новый современный храм на той же территории, так как базилика была повреждена землетрясением. 

Парк Viveras в Кайокане

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Недалеко от музея Фриды Кало есть парк с белками. Тот парк называется Viveras, и принадлежит Кайокану.

Это место с колониальной застройкой, мощёными площадями и деревьями-великанами считается старым районом. Здесь за жёлтыми невысокими крепостными стенами, казалось бы, заметными только благодаря своей окраске, держал оборону почитаемый мексиканцами последний царь ацтеков Эрнан де Альварадо Куаутемок, о чём свидетельствовала табличка у главного входа укрепления.

Она рисовала свою боль

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

То, что мексиканцы бережно относятся к своему наследию, неоспоримо, но современная история их заботит не меньше. Дом-Музей Фриды Кало является ярким доказательством этому. Находится он в старом районе Мехико Кайокан, и приехала сюда снова на метро. Вышла на одноимённой станции, попетляла по переулкам и оказалась у Голубого дома с длинной очередью чуть не в километр.

Такая постановка вопроса меня озадачила, если не удивила. Такую очередь я видела только к нам в мавзолей Ленина! Недоуменно спросила у очереди:

- Что здесь происходит?

- В очереди стоим?

- Куда?

- В музей.

Не менее удивительным было то, что почти все желающие попасть в музей оказались мексиканцы! Я подумала, что не в тот день пришла, но меня заверили, что такая очередь здесь всегда. Я уже отвыкла от стояния в очередях, а тут пришлось встать. Если сами мексиканцы стоят в километровой очереди, то они это делают не зря, и увижу я там нечто необычное, а может быть поразительное.

СПО: Аптечка

Продолжаю работу над «Справочником путешественника-одиночки» и заканчиваю тему матчасти. Пятая, последняя, глава этого раздела посвящена аптечке путешественника, а заодно всем предпоездным нюансам, связанным со здоровьем. Кроме рассказа о средствах первой помощи, которые находятся в моей дорожной аптечке, я позволил углублённый экскурс в проблему борьбы с малярией (поскольку это самая реальная из серьёзных болезней, который можно хватануть в экзотических странах), а также о прививках, которые можно, а некоторые нужно сделать.

Файл с рукописью.

Самый интересный музей

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Я не всегда посещаю охотно музеи. А почему? Да потому, что экспонаты не всегда можно трогать, тем более брать в руки, стеклянные витрины отсвечивают и кадры получаются никакие, а то совсем фотографировать запрещено. Часто интересные объёмные артефакты обтянуты цветной лентой, чтобы никто не переступил грань, таблички с надписями надо присматриваться. А ещё может потому, что музеи, галереи, выставки - это всегда немного скучно. А ещё о музеях рассказывать сложно, дабы не всегда всё запомнил, или даже понял. Для этого надо заглядывать в Википедию, а это уже скучно читателю, дабы личностный текст и казённый сразу чувствуется. Но иногда случается так, что ты ставишь себе цель попасть в какой-либо очень необходимый тебе музей и ждёшь-не дождёшься, когда там будешь. А ещё о нём потом рассказать без Википедии. Именно в такой музей я стремилась. Без мистики не обошлось и здесь.

***

Национальный музей антропологии – самый известный музей в Мехико и, пожалуй, во всей Мексике. Каждый год два миллиона туристов приходят сюда. По этой важной причине он считается одним из самых посещаемых в мире. Разве я могла пройти мимо?

Добиралась от метро Соколо по линии Кватро Каминос (Cuatro Caminos) до станции Тасиба. Там перешла на линию Barranca del muertos, уже окончательно сошла на станции Ouditorio. Вышла на тенистую широкую аллею и прошла два квартала, как здесь говорят, два светофора. Уже сама аллея до главного мексиканского музея стала интересным объектом. Древние каменные монолиты с вырезанными орнаментами и ликами выставлены прямо вдоль пешеходной дорожки. У каждого перекрёстка полиция дежурит, камни стережёт, так я подумала. А то ведь ничего не стоит камень в грузовик погрузить и «досвидос»! Помимо камней по аллее установлены всякие интересные статуи в виде разнообразных колоколов и фигур. Так засмотрелась, что чуть мимо музея не прошла. Но статую Тлалока – Бога дождя – мне указали полицейские. Перевезли её из Теотиуакана, древнего города ацтеков, и установили при входе в антропологический музей в 1964 г.    

Странное событие сопровождало установку монолита. Когда из оврага подняли 200-тонного колосса, то индейцы сопротивлялись властям и просили не тревожить древнего Бога. Тем не менее статую Тлалока укрепили и повезли. Толпы индейцев бежали вслед и умоляли оставить их Бога в покое. В этот момент неожиданно хлынул страшный ливень, которого Мехико не помнило до того и не видело после установки статуи. Катаклизм помнят до сих пор и связывают его с проклятием Тлалока. Я благоговейно смотрела на этот мегалит и никак в толк не могла взять, как его можно было сюда перевезти за 50 километров от Теотиуакана. Мексиканцы обращались в католицизм во времена конкистадоров и очень набожны до сих пор, но свои языческие верования, связанные с древними Богами, они никогда не оставят.

СПО: Разное барахло

Ну что ж, раздел, посвящённый необходимым предметам (как оказывается, без многих из них можно обойтись) выходит к финишной прямой. Сегодняшняя глава – про полезные и не очень полезные вещи, которые вкратце можно охарактеризовать, как «прочее». В детстве я жил недалеко от большого хозяйственного магазина под названием «Тысяча мелочей», сколько их там было, я тогда не считал, но некоторые «мелочи» были весьма солидного размера. Вот про такие мелочи сегодня и поговорим.

Ссылка на файл рукописи.

Кроме перечисления этих самых «тысячи мелочей» и рассуждения об их полезности, в конце раздела в порядке приложения приведены списки вещей, взятых мной а) в недельную поездку в Центральную Европу весной и б) в прошлогодний месячный выезд на Юкатан.

Почтеннейшая публика традиционно приглашается для обсуждения.

Мистика Острова Кукол

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Здесь когда-то был обычный земельный участок для выращивания овощей. Принадлежал он выпивохе дону Хулиану и его семье. Сеньор продавал на рынке свой урожай и всегда имел деньги на выпивку. Он любил наведываться в свой огород на острове. Тут, вдали от города и наедине с природой, ему было благостно. Через канал, как через дорогу можно было наведаться к соседям, по душам поговорить, да и так воля-вольная.

Однажды, будучи не совсем трезв, взял с собой в огород шестилетнюю дочь. Каноэ было узким, неловкое движение и оно перевернулось почти у берега. Когда сообразил вытащить дочь из воды, то она была уже мертва. После этого началось.

Он постоянно слышал здесь ее зовущий голос наполненный слезами. Дон Хулиан медленно сходил с ума. Голос дочери просил куклу. Так появилась первая кукла на острове.

После каждого подарка голос какое-то время смеялся и радовался, а потом снова просил куклу. Сеньор (почти) бросил пить, и переселился сюда насовсем. Жена осталась в городе.

Несчастный отец жил на острове до конца своих дней. В 2005 году он умер здесь. За период от молодости до старости сеньор собрал коллекцию кукол для умершей дочери.

СПО: Техника

Продолжаем изучение матчасти. Сегодня я выкладываю главу, посвящённую техническим приспособлениям, которые можно взять с собой в путешествие.  Является ли что-то из них необходимым? Зачем в путешествии телефон? Какой фотоаппарат лучше взять? Лох ли я, если снимаю на телефон? Как обходиться без GPS? Что делать с отличающимися от наших электрическими розетками? Этим и другим вопросам и посвящена очередная глава «Справочника».

Файл с рукописью.

Почтеннейшая публика опять приглашается к обсуждению. Я не стал перечислять слишком много, так что может, кто-то вспомнит ещё какие-то полезные девайсы. 

Следующая глава матчасти уже написана и будет выложена ещё через неделю.

Каналы ацтеков и остров Llorona (Плакса)

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Прежде всех дел мне не терпелось попасть на Остров кукол, для этого надо ехать в район столицы Сочимилько, куда собиралась ещё вчера. Хоть и жуткое место, но я была готова к его посещению. С утра в отеле разъяснили предстоящий путь. Ещё было рано и свежо. Люди спешили на работу, а мне на Остров Кукол надо сегодня попасть. Вместе с прохожими я шла к метро по неширокой улице в серых высоких зданиях. Их тени были длинными, и солнце ещё не пробилось до низу, оно едва всходило над Мехико. Хотелось быстрее свернуть за поворот на широкий проспект и подставить плечи зажигающимся лучам. В нетерпении я свернула на солнечную улицу и остановилась в недоумении. Огромная масса народу толпилась вокруг полевых кухонь. Повара в колпаках и униформе раскладывали еду по бумажным тарелкам, пакетам и раздавали людям. Здесь царило веселье и улыбки светились на лицах.

Оказалось, что ежедневно перед началом рабочего дня в центре Мехико продают дешёвую и очень вкусную еду - по доллару и полтора за порцию. Все жители города не прочь здесь подкрепиться. Завтракают люди где пристроятся: на бордюрах и фундаментах старинных зданий, на порталах и просто примостившись у стены. Завтрак получается весёлым, иногда подходят старики и их кормят бесплатно. Сотрудники офисов, полиция, студенты, дорожные рабочие и просто случайные прохожие вроде меня с удовольствием поглощают «такос» и «буритос» с различными соусами. Это такие рулеты с разнообразной мясной начинкой в тонкой лепёшке и фотогеничным внешним видом. Очень вкусно, но жутко калорийно, поэтому мексиканцы все довольно «сдобные», если не сказать толстые. Ведь это традиционное блюдо в стране самое популярное. Здорово придумано! Только напитки оплачиваются отдельно. Я вместе со всеми пристроилась на фундаменте здания и весело поглощала «буритос». Теперь я знала, куда приходить на завтрак, а с ужином разберусь к вечеру. На сытый желудок всегда настроение отличное. Поэтому я радостно и уверенно вошла в метро.

Сначала поехала по линии метро Такуэнья и вышла на станции Пиньо Суарес, а билеты по пять мексиканских песо продают в кассах при выходе на платформу к поезду. Потом необходимо было пересесть на городской автобус и часа через полтора буду в Сочимилько. Мало того, что у меня был расписан путь, тем не менее мне пришлось спрашивать об остановке городского автобуса у людей на рынке. Меня снова проводили до той площадки, где стоял нужный транспорт. Плата за проезд была, как и в метро.

Район Сочимилько в Мексиканской столице знает каждый горожанин. Знаменит он древними каналами ацтеков, которые дожили до нашего времени. Это настоящие водные лабиринты с общим протяжением в 180 километров.

Когда - то на них цвели плавучие сады. Таким образом ацтеки обустраивали свой быт и находили в этом удовольствие. Сейчас садов нет. Они давно пришли в запустение и каналы просто от них очистили для прогулок на красивых разукрашенных лодках-трахинерас, напоминающих лодки того древнего народа Теночтитлана, который ушел в историю.

СПО: Одежда и обувь

Продолжаем работу над «Справочником путешественника-одиночки» и углубляем изучение матчасти. После рассказа о рюкзаках и сумках переходим к одежде и обуви. Как одеться и обуться в дорогу, сколько нужно одежды на две недели, и сколько – на четыре, какой дресс-код соблюдать, что вытащить из сундука, а что – купить на Aliexpress.

Файл с рукописью.

Почтеннейшая публика традиционно приглашается в тему для поделиться своим опытом.

Мехико вечером и ночью

Tamarita - из путешествия За гранью неуверенности (Мексика, 2016)

Прежде, чем выйти из аэропорта, я придирчиво себя осмотрела. Да, потрёпана в походах: маникюр уже угробила, знаковое сомбреро помяла и тело местами в синяках, но макияж скрашивал эти мелочи, и я его уверенно подправила. С собой была лёгкая сумка с вещами и сумочка через плечо с документами, косметикой и фотоаппаратом. Именно её я должна была беречь, как зеницу ока. Мехико славится своими грабителями в тёмных переулках, а какие мне сегодня переулки выпадут, пока не знала, но пребывала в боевой готовности. Мексиканское метро со слов самих горожан – тоже штука опасная, и встретить там грабителя легко. А мне надо было в район Сочимилько, поэтому метро не миновать. Как только оказалась в подземном переходе вместе с движущимся людским потоком, то сразу огляделась, чтобы выбрать внушающую доверие личность и задать насущный вопрос о том, как мне удобнее попасть в нужный район столицы. 

Тут мне сразу и повезло. Позади меня шёл молодой мужчина в форменной одежде сотрудника аэропорта с бейджиком в нагрудном кармане, удостоверяющим личность. Я к нему с вопросом обратилась. Совсем не думая, что мне ответить, мужчина сразу согласился отвезти меня по месту требования, чтобы я не заблудилась. Мало сказать того, что я удивилась. Я была поражена. Ведь на улице ночь и человек явно торопился по своим делам. Станция метро называлась Terminal Aérea Metro, от которой легко можно попасть практически в любой район города. Мой попутчик объяснил, что закончил свою работу и полностью был свободен, а со мной ему просто по пути. Работал механиком при аэродроме, и в доказательство своих слов показал мне бейджик, который я уже давно заметила. Как было не довериться? К тому же звали его красивым библейским именем - Авель. 

Уже в вагоне поезда он убедил меня остановиться в центре города, а завтра утром отправиться в Сочимилько на каналы ацтеков, ведь этот район столь далёк, что ехать ещё придётся от станции метро автобусом. При этом мужчина пообещал помочь найти отель для меня. Я оказалась в некой растерянности, не веря в искренность и выискивая какие-то подвохи. 40 минут времени пролетели незаметно. По дороге мы с Авелем подружились и вместе вышли в центре столицы Соколо, где нашли для меня отель "Республика" с красивой ценой ($9 сутки).

Находился он на улице Republica Cuba, а ближайшей станцией метро стала Allende. После этого мой знакомый вызвался показать ночной Мехико. Я больше не задавала вопросов о работе и о семье, а просто и легко согласилась на прогулку. Знаю, что одна ночью по городу не пойду, и если сейчас откажусь, то кто меня ещё ночью пригласит гулять? И мы пошли.

За гранью неуверенности

Tamarita,  путешествие в октябре-ноябре 2016 - 1 месяц

по Северной Америке - Мексика

Я долго не могла замахнуться на Мексику. Есть у меня ещё две страны, которые требуют основательной подготовки и разумного подхода к маршруту – это Индия и Китай. Именно по причине великого разнообразия в культурах этих стран, неисчислимого количества интересных объектов и удивительных природных достопримечательностей я эти страны долго не трогала, считая себя ещё незрелой для путешествия по ним.

Конечно, можно переезжать из города в город и схватывать видимые на поверхности вершки, но такой способ путешествовать мне казался пустым занятием. Перед Мексикой я трепетала и боялась взвалить на себя столь непосильную «ношу» с культурами индейцев ольмеков, ацтеков, майя, миштеков, сапотеков, тольтеков и многих других. Но сколько можно было стоять в исступлении с трепещущей душой перед Мексикой? Решила, что поеду и переступлю эту грань неуверенности.

По этой же самой причине опоздала с рассказом, собирая мысли воедино, чтобы внятно их изложить. На путешествие по Мексике отвела месяц времени и распланировала его максимально полезно для ума и души. Охватить всю страну было невозможно, но её центральная часть должна была мне открыться.



Мой маршрут по Мексике был таким:
Ciudad de México – Teotihuacan – Guadalajara – Chapala – Tlakepake - Tequila – Guanajuato - Dolores Hidalgo - Atotonilco - San Miguel de Allende – Tamasopo – El Sauz – Tanchachin - Sotano de las golondrinas – Khilitla – Cadereyta – Bernal - San Huaquin - Ciudad de México - Oaxaca - Santa Maria del Thule– Hierve el agua - Santa Maria del Thule – Mitla - Santa Maria del Thule - Tuxtla Gutiérrez – Comitán de Domínguez – Montebello – продолжение в Гватемале.

Прим.: места ночлега подчёркнуты, а на схеме выделены зелёными кружками.

******
Начало октября 2016 года. Аэропорт в Коста Рике малолюден, почти пустынен. Отсюда я лечу в Мехико! Разрешение на получение мексиканской визы по прилёте оформила на сайте мексиканского МИДа, будучи у себя дома и согласно условиям въезда россиянам в страну. До начала моей регистрации было время, и я с чувством исполненного долга сидела за чашкой кофе во втором этаже аэропорта, а заодно посматривала свысока на суетящихся внизу пассажиров у стойки оформления посадочных талонов. Позади осталась прекрасная Колумбия, уютная Панама и холодная Коста Рика. Впереди же виделась Мексика, Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Сейчас о Мексике.

СПО: Рюкзаки

Сергей Знаменский

Продолжаю работу над учебником для путешественника-одиночки. После нелёгкой главы о документах продолжаем изучать матчасть, то есть вещи необходимые (да и обходимые, но полезные, тоже) в путешествии. Данной теме будут посвящены три-четыре ближайших публикации.

27. 07.20 - Файл с рукописью уже убран. Всем спасибо за обсуждение.

Сегодняшняя глава - о предметах, в которых хранятся ваши материальные блага. Рюкзаках и кошельке. Тема не шибко благодатная, так что глава короткая (около семи страниц), при том, что я постарался разжевать всё для уровня девственного чайника.

Почтеннейшая публика традиционно приглашается к обсуждению.

День 12-й: пробежки по Кали и обратные перелёты

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

04.08.17. Вчерашнее начало серьёзного знакомства с городом Кали наглядно показало что тут можно интересно провести ещё как минимум день-два. До регистрации на обратные рейсы оставалось только немногим больше чем полдня, поэтому постарался их употребить как можно продуктивнее, а то ещё неизвестно в какой инкарнации меня сюда занесёт в следующий раз. До сдачи номера в отеле сделал хороший марш пешком по намеченному накануне маршруту: вдоль левого берега речки до парка монументальных кошек, а обратно уже по правому берегу - через холм Сан-Антонио с его парком, церквушкой и расписными кварталами на спуске к центру.



А потом поехал в аэропорт на такси по такой хитрой траектории, что ещё сумел познакомиться с местной версией монумента Христа-Спасителя и полюбоваться городом и окрестностям от его подножия.



Так что день удался, тем более что и самолёты тоже не подвели: взлетали и приземлялись по расписанию, летали ровно и без болтанки.

******
Ну а начинался этот день в спортивном режиме, хорошо что утром прохлада ещё сохранялась. Снова проскочил знакомый парк и здание мэрии на предельной скорости, время десерта ещё не настало. Только скосился по главному поперечному бульвару в сторону центра:

День 11-й, ч.2: По центру мегаполиса Кали

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

03.08.17. Во второй половине дня удалось в общих чертах освоить культурно-исторический центр этого большого города ставшего главным узлом мультимодальной логистики в данной поездке. Эта часть Кали оказалась гораздо более уютной и симпатичной чем можно было предположить по моему троекратному опыту пересечения его бескрайних периферийных районов с довольно хаотичными движением и застройкой.



Этот коктейль из разностильных храмов, уличных сценок и музейных экспонатов более-менее передаёт эссенцию моих впечатлений от неустанных хождений дотемна по горячему сердцу экваториального мегаполиса. Да-да, спуск с полюбившихся мне зелёных гор до высоты порядка тысячи метров обернулся не столько насыщением воздуха кислородом сколько его перегревом. Но всё это было в пределах нормы, так что продолжу по порядочку.

******
...Пункт туристической информации на автовокзале оказался совмещённым с постом полиции, потом такую рационализацию повстречал и ещё в нескольких точках центра Кали. Быстренько получил карту города и указание на главный сгусток его достопримечательностей. По статуе над городом ответ был не очень обнадёживающим: далеко, общественного транспорта туда нет, пешком подниматься небезопасно...   Но зато убедился в правильности своего первоначального замысла по логистике: нужно приземляться в каком-то из отелей буферной зоны между автовокзалом и центром. Однако сразу решил скорректировать тактику и не топать по этой достаточно длинной траектории пешком: стало жарко, а времени терять на этот сектор не стоит. И заселяться в ближайшем окружении автовокзала мне тоже не очень выгодно, поскольку после сдачи номера в полдень садиться здесь в аэропортовский автобус будет рановато, можно будет понаслаждаться городом до часа или половины второго. Остаточный бюджет колумбийских песо вполне позволял мне покататься и на такси, так что выдвигаюсь к их перрону.

СПО: Бумажки

Сергей Знаменский

Продолжаю процесс, как написания книги, так и выкладывания черновиков её глав. От лёгкой разминки переходим к более тяжёлому упражнению.

Сегодня я выкладываю главу под названием «Бумажки», посвящённую документам, которые нужно иметь самостоятельному путешественнику. Глава длинная – почти 13 тысяч слов. И честно говоря, не особо мне нравится. Ну, что поделать, во-первых, бюрократические заморочки сами по себе не шибко увлекательны, а во-вторых, её я писал самой первой хронологически, и процесс поначалу шёл со скрипом. Пока получилось вот что:

(16.07.2020 - файл убран. Всем спасибо за обсуждение.)

По счастью, таких глав будет очень немного. Следующая намеченная под выкладку глава должна быть повеселее.

Теперь, на что прошу обратить внимание.

Во-первых, раздел, посвящённый поискам и покупке дешёвых авиабилетов. Не стоит ли его вынести в отдельную главу?

Также прошу помощи зала с эпиграфом для раздела о визах. Использованный отрывок из Булгакова тут не совсем к месту, ибо в нём речь идёт не от визах, а о паспорте. С другой стороны, где ж ты найдёшь удачный афоризм или хотя бы анекдот именно о визах?

СПО: Об иностранных языках

Сергей Знаменский

Ну что ж, переходим от «Декларации о намерениях» к содержательной части. Выкладывать отдельные главы я буду не в том порядке, в котором они перечислены в файле с ориентировочным содержанием. В конце концов, я и пишу их не по порядку, а про что написать возникает вдохновение.

Сегодня поговорим немного об иностранных языках, а точнее, о том, как без них обходиться. 

https://yadi.sk/i/UWs08L1ilnmz-g

Справочник путешественника-одиночки, или сокращённо СПО

Сергей Знаменский

Мысль «А не написать ли мне книгу?» периодически приходит мне в голову уже давно. Но долгое время я от графоманского поля держался подальше, ибо писателей и так как-то слишком много ещё со времён Гоголя.

Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарали пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее.

Теоретически я мог переработать в книжку о путешествиях материалы, например, изложенные в моём блоге, но такая вещь мне не интересна ни как автору, ни даже как читателю. Травелогов разного качества с разными подвывертами сейчас не то, что много, а ну очень много. Есть написанные профессиональными писателями и проиллюстрированные профессиональными фотографиями. Но мне всё равно читать это скучно, а раз это ты не хочешь читать сам, то зачем такое писать?

С другой стороны, к нынешнему моменту у меня накопилось изрядное количество материала по самой методике самостоятельных путешествий. И вот про это, по крайней мере я бы, почитал с удовольствием. Не, такой материал тоже в сети есть, но, как правило, он распылён в виде отдельных статей по разным ресурсам. Примеров именно собранных синопсисов могу назвать два:

День 11-й, ч.1: Из Сильвии в Кали на перекладных

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

03.08.17. Главной задачей на предпоследний день поездки было вернуться в город Кали, из аэропорта которого предстояло начинать обратные перелёты. Расстояние около 140 км, и в условиях Южной Колумбии такие порции уже дважды занимали у меня почти по полному дню которые и заслужили этикетки "дорожных". Но в самый первый день всё-таки заметно меньше времени потратил чтобы доехать из Кали в Попаян, и теерь представляло проделать примерно это же в обратную сторону, только с заменой участка Попаян - Пьендамо на сопоставимый Сильвия - Пьендамо, и плюс с пересадкой, а не просто длительной остановкой в этом самом Пьендамо. Так что в этот день умещались и хорошие прогулки как по пункту назначения так и по пункту отправления, и после плотного завтрака можно было позволить себе променад на ту самую горку, что присмотрел ещё вчера.

Это мероприятие заняло у меня около полутора часов и позволило запечатлеть город Сильвия и его окрестности в новом ракурсе, а отчёт об этом начинаю с самых главных ориентиров (северное направление):



Справа грандиозная церковь Сильвии, перед её фасадом та самая центральная площадь, а слева ещё более грандиозный рынок. В среду и четверг из его торговой площади была востребована лишь малая часть, но не забудем что в Сильвии бывают и вторники, и по вторникам этой площади оказывается слишком мало. На ближнем плане виден находящийся в заречном парке амфитеатр под открытым небом, а между ним и церковью маячит бесполезный "туристический отель".

На соседней горке к востоку от моей хорошо виден тот самый "кемпинг" с флагом Колумбии что был замечен вчера с другой позиции:

Видео отчет по Таиланду: Ко Тао, Панган, Краби

ПоехалиПутешествовать, путешествие с 13 декабря 2018 по 21 февраля 2019 - 70 дней
по Азии - ч.1, Таиланд: Бангкок, Ко Тао, Ко Панган, Краби, Транг


Привет! Мы с мужем совершили большое путешествие о котором хочется поделиться! Но писать я не очень люблю, а вот формат видео меня всегда привлекал гораздо больше.

В это путешествие мы проехали по Азии. Начали с Таиланда, потом Малайзия, Филиппины, Макао и Гонконг. За три месяца мы сменили около 50 номеров, проехали около 10 тыс км на скутере с рюкзаками, постоянно меняя местоположение и декорации.

Надеюсь вам будет интересно! Приятного просмотра! You Tube Поехали Путешествовать
https://www.youtube.com/channel/UCayvTeVjCi3x9YYT4x5PRPA

Места которые мы посетили, возможно интересующие вас


Таиланд
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPsnkGk81QvmP9hfiDHHGyWGGMCau9eIl


Бангкок

В Бангкоке любим селиться недалеко от Као Сан роуд и гулять по историческому центру Бангкока. Встречать рассвет рядом с храмом Ват Арун и кататься на клонгах. Отъедаться тайской едой, после долгой разлуки с Таиландом. Два дня для нас вполне хватило. В этот раз добрались наконец-то до Ват Сакет, вид на город порадовал. А добравшись до Ват Арун из новшеств увидели, что его побелили и перестали пускать на верх. Жаль вид на закат с верхней точки был шикарный.

Подробный репортаж об этом городе: 

Бангкок: что посмотреть помимо королевского дворца и наш влог по городу


Ко Тао

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPsnkGk81Qvm9ocvbUL7kYM5LbxYm6VS

День десятый, ч.2: Супер-Сильвия

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

02.08.17. Можно сказать что знакомство с этим неординарным городом стало моей призовой игрой в той поездке: до её предпоследних полных суток уже сумел не только довольно качественно освоить главные цели  - археологические заповедники Сан-Агустин и Тиеррадентро, но и сохранить свой резервный день. И даже довезти его до этого уголка в горах, пусть и не без шероховатостей (путь сюда из Инса через Попаян оказался вдвое длиннее, чем если бы удалось прорваться по грунтовой дороге из Тоторо), но всё же урвал целые сутки на Сильвию и ближайшие окрестности. И оно того стоило, сумел и воздухом надышаться, и экзотикой полюбоваться, и даже неплохо проникнуться уникальной атмосферой этого города-интерфейса между современным колумбийским обществом и достаточно традиционными индейскими сообществами:



Нельзя сказать что курьёзные шерстяные наряды монголоидных горцев там преобладали, но  нащёлкать такую коллекцию не привлекая к себе особого внимания не составило труда, тем более что мой портретный объектив выглядит пейзажным коротышкой.

"Уши осла" и "клыки дракона" это здесь: Тиоман впечатляет!

ПоехалиПутешествовать, из путешествия по Малайзии в январе 2019

Путешествие в Азию на остров Тиоман. Верите или нет, но на острове Тиоман Малайзия действительно можно увидеть уши осла и клыки дракона и это впечатляет. Согласно легенде, остров Тиоман является местом отдыха прекрасной драконьей принцессы. Во время полета , чтобы посетить своего принца в Сингапуре, эта прекрасная девушка остановилась, чтобы найти утешение в кристально чистых водах Южно-Китайского моря. Восхищенная очарованием этого места, она решила прекратить свое путешествие. Приняв форму острова, она поклялась предоставить убежище и комфорт проезжающим путешественникам. Местная мифология утверждает, что остров является воплощением могучего дракона Шри ГУМом. Дракон направлялся навестить свою сестру Гунунг Линга (пик лингин), но великий Шри рама запретил эту встречу, и Шри ГУМом превратился в камень и упал в глубокое море, где он теперь и остается, замороженный в вечности, как этот прекрасный остров с его отличительной топографией (автор: Википедия).

А что мы увидели на самом деле, щас увидите.

★ Ссылка на полное видео: https://youtu.be/hsQ7IxGHHt4

Малайзия это та страна куда можно отправиться без виз. Мы много путешествуем и каждый раз нам хочется успеть, увидеть гораздо больше. Посмотрите, как мы путешествуем налегке по курортам Малайзии. Остров Тиоман в Малайзии нам очень приглянулся. Надеюсь, когда нибудь вернемся сюда! Прощаться всегда грустно с тем местом, которое понравилось. Но пора отправляться в путь, который лежит к нагорью Камерон. 

Путешествие на мотоцикле по острову Тиоман, Малайзия

ПоехалиПутешествовать, из путешествия по Малайзии в январе 2019

Страшно интересное путешествие на мотоцикле в национальном парке по острову Тиоман, так как если вдруг что, то типа - Ау. Выдался очень насыщенный день. На острове Тиоман всего две дороги, одну мы уже обкатали вдоль и поперек - она проходит по деревне Текек. А вот вторая оказалась очень необычной. Проходит наш путь через горных хребет и окружен он тропическими джунглями. Мы ехали по дороге около 12 километров, из людей почти никого—пара проехавших машин. Хвосты диких животных только и успевали исчезать в густых чащах леса. Было очень страшно, но интересно. Несколько раз хотели сдаться и вернуться обратно. Но нам было страшно интересно, а что же там на другом краю острова Тиоман!

Что из этого вышло - смотрим!

★ Полное видео на You Tube Поехали Путешествовать: https://youtu.be/k0qImuc-apI

Про путешествия по обитаемому острову Тиоман в Малайзии можно много сказать. Но самое главное это место оказалось гостеприимным при всей своей дикости природы. 

По побережью штата Санта-Катарина

Виктор Пастухов: путешествие в феврале 2020 - 5 дней
по Южной Америке - Бразилия: регион Юг

На эту поездку меня вдохновили 3 тыс. баллов бонусной программы TudoAzul подлежавшие списанию в январе. А всего у меня там тогда было немногим более 4 тыс. баллов, поэтому шанс потратить их с какой-то пользой был хороший, особенно с учетом большой свободы выбора дат снизошедшей на меня в этом году. Поиски возможных вариантов сконцентрировал на рейсах исходящих из São Paulo GRU, с прицелом на какой-нибудь маршрут типа "авиадесант", и вскоре выбрал самое интересное из возможных решений: дневной полёт из GRU до Florianópolis FLN во вторник 11.02.2020, причём ровно за 3 тыс. баллов. А маршрут нарисовавшийся от этой печки был нацелен на разведку восьмёрки интереснейших направлений на побережье штата Санта-Катарина входящих в сотню самых рекомендуемых в масштабах всей страны (Юг Бразилии: не только Игуасу). Но ьез всякого экстремизма по этой части и с достаточно высокой степенью свободы: кроме столицы штата, где сразу заказал отель на трое суток, был только один обязательный контрольный пункт - "Южноамериканский Дубай" (Balneário Camboriú) зацепивший меня при разборе аэрофотосъёмки из полёта 2018-го года в Порту-Алегри  (когда выдвигался на маршрут По уругвайскому берегу реки Уругвай). В итоге к этим двум примечательным городам добавил ещё три пляжных уголка побережья, а другие три элемента той восьмёрки пока оставил в резерве.

11.02.2020, вт.

Первый день поездки принёс две большие порции хороших видов сверху. Первая из них - из окна самолёта, и тут нужно отметить что при оформлении билета за бонусные баллы пока ещё и кресло можно выбирать бесплатно. А в самолёте E-195 с компоновкой 2+2 ровно половина мест у окна, к тому же он достаточно длинный, так что занять позицию с более выгодного борта и подальше от крыла было несложно. Но вот облака начали рассеиваться только на второй половине пути, сразу после того самого Balneário Camboriú SC вид которого с воздуха полтора года назад подсказал мне идею этой поездки. И среди первых наблюдений первого полёта в 2020-м были ещё два известных местечка в которые можно будет заехать на обратном пути -  Porto Belo SC и Bombinhas SC  (верхние симки коллажа):

День десятый, ч.1: транспортная прелюдия к "Американской Швейцарии"

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

02.08.17. Чтобы не терять времени и добраться в Сильвию как можно скорее, попытался извлечь выгоду даже и из предложения завтрака в отеле только в качестве опциона - за дополнительную плату в закусочной на первом этаже. Заготовленные с вечера бутерброды решил прихватить с собой, и с утра пораньше устремился к кассе автовокзала: если уеду прямо сейчас, то жевать можно и по дороге. Но первый рейс на Сильвию обещали только на 9:30, да и то не твёрдо: типа "посадка начнётся в 9:30, а отправление по заполнению мест". Выяснилось что есть вариант и с пересадкой в Пьендамо: доехать туда по Панамериканскому шоссе с любым из автобусов в северном направлении (на Кали), а там искать транспорт местного значения. Но существенного выигрыша это усложнение не сулило, поэтому купил билет до Сильвии (без времени отправления и без номера места!), и решил позавтракать в закусочной автовокзала, а свои бутерброды приберечь на обед или на ужин. И ещё осталось время чтобы перейти по пешеходному мостику и прогуляться в манивший меня ещё со дня отъезда в Сан-Агустин район на другой стороне осевого проспекта, где виднелась солидная церковь голубого цвета. Чтобы выдвинуться к ней нужно было сначала пройти несколько кварталов вдоль этой напряжённой магистрали, но это тоже довольно экзотично:



И вездеход очень пафосный, и люди на крыше... При этом нельзя сказать, что в этом регионе Колумбии совсем пренебрегают безопасностью перевозок пассажиров. В целом за соблюдением правил дорожного движения следят, а мотоциклистов и вовсе держат на коротком поводке - никаких тебе зигзагов и просачивания между рядами машин как, например, принято в Бразилии.

Прежде чем свернуть в искомый район, прохожу мимо уже знакомого со вчерашнего вечера всадника:

День девятый, ч.2: городок Инса и дорога в Попаян

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

01.08.17. В полдень уже можно подводить главные итоги дня: состоялось самое неожиданной из открытий этой поездки - загадочная пирамида Инса действительно стоила свеч. На очереди у меня сейчас сам городок Инса, на который выделю ровно столько времени сколько нужно будет ждать автобуса в сторону Сильвии.

Оживлённая рыночная площадь: довольно большая и неправильной формы. Рельеф тоже не самый плоский. Сразу замечаю главенствующее на ней здание рынка, а на втором плане знакомый мне издалека купол церкви, похоже что она отступила от этой площади на какую-то другую.



Но туда можно сходить попозже, а сейчас меня манит вот этот микроавтобус Mitsubishi    моего любимого автоперевозчика Sotracauca.  Его контора пристроилась в левом углу фасада рынка, скорее туда.

Контора оказалась вообще единственной, так что можно считать что это центральная касса автовокзала Инса - там продают билеты и на рейсы других перевозчиков, достаточно посещающих Инса со стороны провинции Уила (в основном из Ла-Плата). Но вот по части Сильвии сразу облом, туда прямых рейсов нет, нужно ехать с пересадкой в Попаяне. - А как же более короткая дорога Тоторо - Сильвия, там что-то ходит из местного транспорта? - Нет, перепад высот для грунтовки зашкальный и только "Гуглы" думают что она более-менее проезжая, а все регулярные рейсы сейчас идут по асфальту со стороны Панамериканского шоссе - от Пьендамо.

Ну и ладно, поеду сначала в Пьендамо. - Туда тоже только через Панамериканское шоссе, берите билет до Попаяна и можете выйти на перекрёстке дорог и ждать автобусов со стороны Попаяна там, но лучше проехать ещё десяток километров и комфортно пересесть на автовокзале, тем более что дело будет уже в сумерках, если не ночью.

Оказалось что следующий автобус в Попаян уходит в 14 ч., и если не будет задержки из-за дорожных работ, то прибытие туда около 18-ти. Раньше никак, а опоздания возможны какого угодно масштаба. Всё понятно, никаких проблем: доеду сегодня хотя бы до знакомого мне Попаяна, переночую в одном из отелей около автовокзала, а утром быстренько докачу до Сильвии. Покупаю билет и получаю предупреждение о возможном отправлении раньше расписания, начиная с 13:40. Или с опозданием в пределах часа - нужно будет дежурить на площади в полной готовности. Ну а теперь можно осмотреться, пройтись по городу, перекусить...

В центре рыночной площади стоит вот этот колоритный монумент местным производителям кофейного допинга:

День девятый, ч.1: загадочная пирамида Инса

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

01.08.17. Пришла пора расставания с Тиеррадентро, сегодня нужно решительно заворачивать маршрут в направлении аэропорта Кали. Следующая цель уже попутная - "Колумбийская Швейцария" представленная горным городком Сильвия, до которого и постараюсь добраться к вечеру. Но без особой спешки: на начальном отрезке пути ещё нужно разобраться с какой-то пирамидой о существовании которой случайно узнал вчера. Она находится  на другом берегу ущелья, уже ближе к городу Инса - моему обязательному пункту пересадки, но примерно полпути к ней мной были уже освоены вчера, так что направление в целом понятно. Уже после возвращения из поездки, при "разборе полётов" по фотографиям, т.е. при их внимательной обработке, до меня дошло что мог бы и разглядеть этот объект ещё с верхотуры "Эль-Агуакате". В репортаже День восьмой: высший пилотаж Тиеррадентро есть фотография того склона, о некоторых деталях которой обещал поведать позже. А вот они в большем увеличении:



Всё ещё справа вверху, но уже крупнее, тут видны два горизонтальных тоннеля врезающиеся в эту небольшую и неплохо замаскированную, но всё-таки реальную каменную пирамиду. А ещё правее виден хутор её хранителей, к которому мне и нужно сейчас добраться почти наощупь, поскольку эти ценные разведданные на тот момент ещё не были расшифрованы...

День восьмой, ч.2: в поисках каменных статуй

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

31.07.17. Этот день оказался таким длинным и продуктивным, что рассказ о нём пришлось поделить на две части, первая здесь: День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро и она посвящена основной программе. А дополнительная началась примерно в 14:40, со старта от музеев заповедника в сторону перекрёстка автотрассы №26.



Полтора километра до заветного перекрёстка были почти плоскими и потребовали чуть больше двадцати минут, в попутный автобус решил не влезать. По пути встретилась бамбуковая часовня, и вообще было довольно познавательно. А у перекрёстка ожидал огромный щит с туристической картой муниципалитета Инса, аллилуйя!

Сейчас увижу где здесь прикнопили скульптуры "Эль-Ато"?! Фигушки... Во-первых, не тот масштаб, территория Инсы огромна. Во-вторых, археологии Тиерородентро отведено лишь пять значков, и эти пять секторов мною уже освоены. №6 отведён под какую-то "хасиенду" на другом берегу реки, а мне ещё нужно разобраться с этим. Но в компенсацию получаю новую идею: здесь очень броско выделяется объект под красноречивым названием "пирамида", и он находится где-то у моего завтрашнего пути к Инса, откуда потом поеду в сторону долины реки Каука.

День восьмой, ч.1: высший пилотаж Тиеррадентро

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

31.07.17. Второй полный день в Тиеррадентро прошёл на одном дыхании и стал кульминацией всей поездки. Он целиком и полностью был посвящён одиночному походу по остальным частям археологического заповедника, а после вчерашнего базового маршрута их числилось ещё три: как самая ближняя, так и самые удалённые, причём одна ввысь, а другая вдаль. Погода плавно улучшалась и день получился просто фантастический, а особо запомнились часы проведённые на высотном концентраторе древних захоронений под названием El Aguacate.



Как, впрочем, и плавный подъём к нему со стороны Сан-Андрес, и последующий крутой спуск к административному центру "Parque Aqueológico Nacional Tierradentro". С высоты около двух тысяч метров вся окружающая местность смотрится совсем иначе. Нельзя сказать "как на ладони", поскольку складки рельефа и при взгляде оттуда много что скрывают, но взаимное расположение основных ориентиров становится намного яснее. А особо впечатляет характерное для этой местности радикальное различие между расстоянием по прямой и дорожной или пешеходной дистанцией

Однако чтобы добраться к "Эль-Агуакате" нужно было начать с Alto de San-Andrés - последнего из охраняемых и хорошо оборудованных секторов PAN Tierradentro на моём пути. Его название намекает как на близость к посёлку, так и на более высокое по отношению к нему расположение, и в "паспорте Тиеррадентро" указана отметка 1850 м, как и у El Duende, но этот источник ещё вчера был уличён в некомпетентности по части высот. Кстати, если бы поверил ему что "Эль-Агуакате" находится на высоте 2700 м, то просто туда бы не попёрся по ненадёжным мокрым тропам рассчитывая только на один световой день. Хозяин отеля напутствовал меня очень ободряюще: "Альто-де-Сан-Андрес" здесь совсем рядышком, а до "Эль-Агуакате" идти достаточно долго, но лучше именно отсюда, и по сегодняшней погоде меня несомненно ждёт  успех.

******
Как и всегда, он был прав, и особенно насчёт "Альто-де-Сан-Андрес": до него оказалось всего 10 минут ходьбы. И подъём совсем небольшой, да и начинается он только от мостика через  ручей к которому сначала нужно спуститься.

День седьмой,Тиеррадентро: восточный треугольник

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

30.07.17. Моя информационная подготовка с помощью схемы на сайте гостиницы "La Portada" (сектора археологического парка и тропы между ними), Google Maps (промер расстояний и высотных профилей о тропам)  Google Earth (проверка высот) помогла зарезервировать на Тиеррадентро два полных дня, и ещё резервный на случай непогоды. И за ужином в день прибытия получил прекрасное подтверждение этого плана: в трапезную бамбуковой гостиницы как-то неуклюже вплыла высокая и светловолосая студентка-туристка в промокшей ветровке и с мокрым рюкзачком. И тут же всем рассказала (на английском, но почти с нашим акцентом - сама-то она из Чехии :) ) что она "почти умерла", но всё-таки прошла и восточный и западный маршруты за один день. На вопросы насчёт продолжительности осмотра она печально отмахнулась рукой: почти ничего не посмотрела, только шла и шла, боясь не успеть до темноты и где-то заблудиться. Хорошо что он не заблудилась, хотя финишировала уже в полной темноте, ну а мне её впечатления и прогноз погоды помогли определиться с очерёдностью: в первый день музеи и более лёгкая тропа с восточной стороны, а западные вершины во второй, когда дожди должны иссякнуть.

Так оно и получилось, да и начинать в любом случае нужно было с покупки билета-паспорта в главной конторе, поэтому 30-го июля с утра потопал по знакомой дороге вниз, до середины спуска к "автотрассе". А закончил петлю возвращаясь в посёлок Сан-Андрес уже сверху, по дороге ведущей со стороны индейской деревушки Санта-Роза., после основательного знакомства со всеми четырьмя объектами: музеями заповедника, Alto de Segovia, El Duende и El Tablón.



Эта обязательная программа потребовала пройти всего лишь километров 6-7 с перепадом высот в диапазоне 255 м, и вместе с остановками разной длительности она заняла у меня немногим более пяти часов, о которых стоит рассказать по порядку.

На первом отрезке 2 км хорошо укатанной хотя и мокрой грунтовой дороги, с плавным  спуском от 1670 до 1530 м (итого на 140). Много зелени, редкие строения, в основном с бамбуковым каркасом... Дорога узкая, но вполне проезжая, было несколько мостиков через одну и ту же весёлую речку, генеральное направление - на юго-восток. В начале пути встретился туристический микроавтобус припаркованный в довольно неудобном месте. Зачем? Поначалу не понял, но под конец дня и это прояснилось.

День шестой: передислокация из Сан-Агустин прямиком "внутрь земли"

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

29.07.17. Резервный день пока не понадобился: сегодня еду в Тиеррадентро, и если доберусь к вечеру, то привезу его в запасе. Ну а если приспичит переночевать по пути, то тоже могу себе это позволить. Добираться из маленького города Сан-Агустин провинции Уила в совсем маленький посёлок при заповеднике в другой провинции нужно с пересадками, причём обойтись одной будет почти нереально. Вариантов маршрута несколько, и более консервативный это отступать в уже знакомый Попаян, переночевать там, а наутро ехать дальше, по разведанному заранее расписанию. Но есть и более короткие траектории, причём не требующие заново пересекать высокую горную гряду. Поэтому план такой: сначала доеду до Питалито, а оттуда буду искать рейсы в Тиеррадентро или хотя бы до Ла-Плата. Ну а уж от Ла-Плата будет недалеко до цели, и сообщение там надёжное, только не факт что вторая пересадка тоже уместится в сегодняшний день. Но и возможная дополнительная ночёвка на самых подступах к следующему пункту программы меня не расстроит: и ещё один город посмотрю, и часть резервного дня всё-таки останется в запасе.

Этот план сработал очень хорошо: добрался до Тиеррадентро ещё засветло. Оборотной стороной этой медали стали быстрые пересадки в двух более крупных городах, без возможности даже беглого знакомства хоть с одним из них. При этом на всех трёх участках роль рейсовых автобусов выполняли приспособленные для перевозок пассажиров полноприводные пикапы одной и той же модели, так что представлю только первый из них:



Это очень популярный в горной части Колумбии транспорт, причём вполне легальный - с регистрационными знаками национального агентства по транспорту. Вот только в исходно пятиместную кабину продают 6 билетов на взрослых, водитель и дети не в счёт. А сколько пассажиров умещается на установленных в кузове скамейках можно только догадываться, поскольку количество багажа закрепляемого на крыше иногда просто пугает. Но в моём первом рейсе этого дня перегруза не было: из Сан-Агустин этот пассажирский грузовичок увёз только троих пассажиров, а ещё 5-6 человек подсели уже по дороге, причём ближе к Питалито.

День пятый, Иснос: затерянные водопады и каменные статуи левобережья Магдалены.

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

28.07.17. Запланированные мною три ночёвки в Сан-Агустин оказались правильной дозой: времени как раз хватило на всё основное, но ушами хлопать было некогда. Конечно, при каких-то сбоях, например при отмене экскурсии по погодным условиям, мог бы задействовать и резервный день, но до этого дело не дошло - два полных рабочих дня туриста оказались очень эффективными. И если первый из них был посвящён самому Сан-Агустин и его окрестностям на высоком левом берегу ущелья реки Магдалена, то второй провёл в основном на другой стороне этого ущелья, где находятся самые монументальные водопады региона, а в дополнение к ним есть ещё две части того же объекта ЮНЕСКО №744  "Археологический заповедник Сан-Агустин и Иснос" и другие археологические памятники.



Коктейль самых сильных воспоминаний этого дня гармонично сочетает природную и археологическую составляющие, но первая была всё-таки сильнее: и пара мощных и высоких водопадов и прорыв Магдалены сквозь узкую щель это нечто совсем уникальное. А статуй было намного меньше чем вчера, что вовсе не огорчительно, тем более что среди них оказались самые внушительные.

Начиналось же всё это вроде бы отступлением, ведь Иснос это тот самый городок что мы проезжали позавчера по пути в Сан-Агустин со стороны Попаяна. На этот раз стартуем прямо от отеля, полноприводной вэн заехал за нами пустой, и наша компания сразу заняла половину: кроме пары бельгийцев с которыми мы стали попутчиками уже в третий раз присоединились и ещё три тётушки прикатившие вчера вечером на своём очень даже бравом джипе. Они оказались преподавателями из колумбийского города Перейра, а джип гонять просто так по незнакомым ухабам никто из них не пожелал - использовали этот транспорт только для междугороднего сообщения.

В городе остановились ещё около двух отелей, и загрузка достигла 100% кресел. Теперь едем в сторону самых больших водопадов и недостающих частей археологического заповедника Сан-Агустин и Иснос, т.е. к городу Иснос.

Первый отрезок пути был знаком, но только откручиваем его в обратном порядке: спуск из Сан-Агустин к развилке на Питалито, поворот налево, мост через Магдалену, подъем к Иснос...  Но на этот раз мне намного удобнее высовываться из окна, к тому же помнил где нужно прицеливаться на те водопады что в прошлый раз показались так неожиданно:

День четвёртый, Сан-Агустин: удивительное наследие древних цивилизаций

Виктор Пастухов, из путешествия К археологическим заповедникам Южной Колумбии (июль-август 2017)

27.07.17. Первый из двух дней полностью посвящённых необычным каменным скульптурам и зелёным пейзажам в окрестностях городка Сан-Агустин. Строго говоря, этот загадочный объект ЮНЕСКО №744 называется так: "Археологический заповедник Сан-Агустин и Иснос", и он  включает три важнейшие группы объектов этой обширной археологической зоны по берегам ущелья реки Магдалена. На правом берегу расположены не только музей и основная часть заповедника (у северной окраины города Сан-Агустин, в трёх километрах от его центра), но и ещё несколько мест раскопок на территории окрестных хозяйств. А две другие части собственно заповедника, ещё несколько сопутствующих объектов и самые впечатляющие водопады нужно искать на левой стороне ущелья - на территории соседнего муниципалитета Иснос (Сан-Хосе-де-Иснос). На первый день у меня был запланирован только правый берег, и осваивал его в два этапа: первая половина дня на самостоятельное знакомство с главной частью заповедника, а во второй джип-тур по другим интересным местам в окрестностях Сан-Агустин. И, несмотря на мрачноватую погоду и коварную слякоть, день получился очень удачным, впечатлений набрался чуть ли не через край:



Рано утром начал реализацию своего стратегического преимущества: от комфортабельного отеля в лесу всего лишь пять минут ходьбы до входа в главную часть заповедника.

Плоды системного подхода: наши рекорды в 2019-м

Виктор Пастухов и Екатерина Пастухова: что-то типа годового отчёта

В минувшем году мы стремились не столько к расширению освоенных территорий, сколько к уплотнению нашего знакомства с ними, сделав главный упор на эффективность использования имеющихся ресурсов. Главная фишка была в том, что в сочетании с предпринятыми мерами на трудовом фронте ("Год субботы" становится реальностью) это позволило заметно увеличить долю времени выпавшую на путешествия, а то как раз и есть то самое количество, которое неминуемо переходит в качество - собственно жизни. Коллекционерам штампиков наш 2019-й должен показаться полным провалом: отметились ещё только в одной новой стране, и то не вдвоём, и мимолётом. Да и ставших было ежегодными трансграничных вылазок к соседям Бразилии на этот раз не наблюдалось... Но как-то вот так вышло, что именно в прошлом году мы вместе побывали в наибольшем количестве разных конкретных мест: только на ночлег останавливались в 22-х (в четырёх из них вместе с внуками, а в двух ещё и с детьми). И это не считая нашей главной базы на Южном Тропике, а также одиночных поездок служебного характера. Соответственно, и времени на все эти разъезды выпало заметно больше чем в другие годы, так что принятая стратегия сработала. И качественных достижений она тоже принесла немало, выделим в первую очередь серию запомнившихся пейзажей, без особой урбанистики:



Пляжная составляющая тоже была солидной, и тоже богатой на новые ходы, не зря же мы окопались в непосредственной близости от тропического побережья:



По понятным причинам все эти и другие достижения оказались сконцентрированы в двух оперативных районах: ближней к нам части Бразилии, которую мы постарались прошерстить получше, и в Германии, ставшей направлением генерального путешествия года. Так что в масштабах карты мира наши 22+1 места привалов-2019 легли двумя кучками:

Наш социально-романтический вояж по Германии

Екатерина Пастухова и Виктор Пастухов - путешествие в августе 2018 - 22 дня 

По Европе - Германия: Гессен, Рейнланд-Пфальц, Сев.Рейн-Вестфалия, Ниж.Саксония, Бавария

Нужно отметить что три недели это ещё была не вся поездка, а только её совместная программа начиная с 11-го августа: Екатерина прибыла в Германию ещё в последний день июля, и успела отдохнуть у своей сестры. И только с нашей встречи на берегах Рейна началась активная часть, она гармонично сочетала визиты к родственникам и друзьям с попутным или не совсем попутным, или очень не попутным посещением многих интересных мест. В итоге одних только точек привала на ночлег набралось 9, а городов которым посвятили фотоальбомы целых три десятка  Распробовали восемь новых для себя памятников ЮНЕСКО в Германии. И ещё один в Португалии - между обратными полётами, но это уже в одиночном формате. А кроме того ещё видели много всякой другой старины, красивых пейзажей, информативных деталей... И самое главное - состоялось качественное погружение в этот привлекательный социум, чему способствовали как общение с "нашими" и совестные прогулки с ними, так и отрезки маршрута  пройденные без их участия.

Ввиду невозможности хоть как-то отразить весь комплекс наших впечатлений в единой иллюстрации, для первого коллажа возьмём себе в окружение только несколько панорамных и речных пейзажей.

Реки Рейн с Майном, Везер и другие красивые реки стали очень ярким лейтмотивом этого большого похода волгарей по Германии. Как можно понять по центральному снимку, пешком мы там ходили охотно. Но всё же такой большой территориальный охват стал возможным только благодаря мультимодальным транспортным решениям, образцы которых (но вовсе не все единицы задействованного оборудования) представлены ниже: