понедельник, 13 октября 2014 г.

Талампайя: в каньонах красной планеты

Мы поехали в национальный парк Талампайя на следующее утро после посещения Исчигуаласто, уже немного опустошённые увиденным, да и не ожидая больших новостей. Ведь было объявлено что в первом заповеднике целых шесть геологических образований того самого триасового периода, и они действительно впечатлили разнообразием, а во втором повсюду только один из этих же шести. Но с другой стороны Талампайя и больше по площади, и выше статусом - это уже не провинциальный парк, а национальный. Входные билеты тоже намного дороже, правда тут уже они включают ещё и транспортное обслуживание, поскольку на своих машинах перемещаться по его территории нельзя - маршрут там проходит по непростому каньону.

Особенности рельефа и освещения таковы, что в Исчигуаласто рекомендуется побывать во второй половине дня, а в Талампайя наоборот, как можно раньше. И наш формат двухдневной поездки как раз позволил идеально это исполнить, вчерашние предзакатные краски из нереального мира утром всё ещё стояли перед глазами когда мы уже ехали с базы к проходной нацпарка. Потому что сегодня красок не было, поздний рассвет состоялся как-то незаметно и тёмная мгла сменилась светлой - густым туманом. А ведь строго говоря мы уже в Талампайя - несколько десятков километров этого шоссе №76 проходят по "зоне интенсивного использования" входящей в структуру заповедника общей площадью более 2 тыс. кв.км. Но до его изюминки пока ещё неблизко, поэтому и гид и весь наш экипаж пребывали в полной уверенности что погода не подведёт. И сила позитивного мышления этого коллектива произвела должный эффект, туман становился всё светлей и прозрачней, а потом свернулся в необычную белую дугу, похожую на радугу всем кроме цвета. Наверное это из-за отрицательной температуры воздуха, впервые в моей июльской поездке случилось и такое.



Но вот и мутная радуга совсем растаяла, стало видно далеко-далеко, поэтому можно уже сворачивать с шоссе на боковую дорогу, к нужным нам воротам уже открытым в ожидании первых гостей. Мы действительно оказались одними из самых ранних, но от посадки в микроавтобус уходивший в первый рейс по совету нашего проводника уклонились, то был стандартный Маршрут №1 - 2,5 часа по главному каньону. Заплатив немного побольше мы купили билеты на 3-х часовой Маршрут №2, где к тем же четырём станциям добавлялась ещё и дополнительная вылазка в соседний узкий каньончик. Туда уже ходит автобус покрупнее, и случается это реже, пришлось подождать, но это было кстати. Ведь там при центре поддержки туриста есть целый Парк Динозавров, и всех их нужно было осмотреть вблизи. Нет не только этот скелетик что установлен перед входом в экспозицию. Настоящая живность пасётся за калиткой.



Кстати, очень понравились эти диаграммы с отчётами о том куда идут деньги от продажи билетов на экскурсии по парку. А небольшие участки в правом нижнем углу это места для установки палаток, если кому очень понадобится тут заночевать - до ближайшего посёлка 60 км.

Ну вот мы уже и среди динозавров, на морозном ветру здешней вроде бы земной пампы. Здесь порядка 1500 м над уровнем океана, а более высокие горы выстроились с разных сторон от нас, на солидном удалении.



Повсюду кто-то на кого-то охотится, а то уже и кого-то ест прямо на ходу. Стенды рассказывают что так оно тут и было сотни миллионов лет назад, при влажном климате и густой растительности, которой хватало десяткам тонн травоядных на гектар.



А сейчас здесь только кусты и попугаи настоящие, всё остальное подделка, но довольно убедительная.



Всё, началось! Уже сели в автобус и едем дальше по той же прямой и узенькой дороге с неоднозначным асфальтом, на которую и свернули с шоссе. Зачем нас пересадили в из своего транспорта в официальный автобус стало понятно в самом конце этой прямой: через 13 километров дорога закончилась и дальше едем уже по руслу реки, которая в данный момент тут почти не течёт. Но явно имеет обыкновение то и дело заполнять свои берега. А пока это не случилось, автобус уверенно пробирается по песку, где по сухому, а где и по хлюпающему.

Первая остановка ещё через полтора километра, как раз там, где въезжаем в каньон, нужно же осмотреться куда нас пытается завести эта странная река. Марсианские краски уже в полном разгаре, и нам обещают что это надолго.



Как и в Исчигуаласто, вводная станция в основном археологическая, называется она здесь Petroglífos. Отличие не только в том, что ехали сюда целых полчаса, но и в количестве этого добра. Его действительно много, и деревянных мостиков для обзора наскальных рисунков тоже - с площадками, табличками, чуть ли не с круговыми развязками...





Уже один этот салат из табличек с подписями позволят представить себе насколько тут серьёзное дело.



Не все из экспонатов можно рассмотреть как следует, но некоторые и в самом деле впечатляют. Датируются художества периодом от 120-го до 1180-го года нашей эры, но это официально. А современной науке если в чём и можно доверять, то только не в датировке культур не относящихся к еврейско-католической струйке.



Приятно посмотреть и в другую сторону, рельеф уже впечатляющий, но каньон здесь ещё пока широкий, и даже одинокий страус нанду разгуливает по нему без опаски.

25 минут на эти удовольствия, а потом новое продвижение, на полтора километра вглубь сужающегося каньона. Вторая станция называется El Jardín Botánico и здесь действительно немало деревьев.



Не буду докучать табличками и описанием целебных свойств каждого их экспонатов, их там немало. И это всё родные растения региона, в его нынешней климатической фазе, поэтому внешне они не очень друг от друга отличаются.



Лучше полюбуемся речкой, которую опять несколько раз форсировали вброд, и представим себе что нас ждёт если в её верховьях вдруг пройдёт сильный дождь. А в самом деле, как это аукнется? Основной смысл запрета на поездки по каньону в личных автомобилях именно в необходимости держать высокий уровень мобилизации. Как только гиды по рации получают сигнал об опасности серьезного повышения уровня воды, все экскурсии прекращаются, пассажиры рассаживаются по местам и автобусы быстренько возвращаются к асфальту. Но нам это не грозит, сейчас стоит надёжный сухой сезон.



Здесь удивляет всё, не только этот оазис зелени, но и причудливые формы отвесных стен каньона, а высотой они аж до 145-ти метров.



А вот и ещё что-то любопытное. Наверное, здсь кто-то жил или была какая-то мастерская.

Минут пятнадцать на ботсад, и ещё почти столько же на дорогу до выхода из каньона.





Станция La Catedral Gótica. Честно говоря, вблизи вертикальные линии этого среза не особо впечатлили, а "ботаническом саду" тоже были подобные, и без всяких громких объявлений.



Здесь отвесная стена уже только с одной стороны, а в другую открывается обширная панорама. ...И на одном из ближних планов снова появилась какая-то живность.



Это такие зайцы, немного необычные. Но всё же именно зайцы, только более характерные для Патагонии - южной части Аргентины. Вот и в центральную они тоже понемногу пробираются, как оказалось.

При дальнейшем продвижении на восток стена с правой стороны тоже становится несплошной, потом разрывов видим всё больше и больше, и вот уже от этого монолита остаются только какие-то фрагменты, а самые стройные из них приюбретают фантастические формы.



Медведь стометрового роста стоит немного вдали от нашей песчаной дороги и остановки около него не будет. Он впечатляет и вот так вот на ходу, глядя против солнца, наверное именно так и было задумано.



А вот и станция El Monje, здесь в фокусе как раз фигуры такой категории. Самыми яркими считаются эти две, справа La Torre ("Башня", она повыше - около 40 метров), а слева от неё El Tótem.

Потом деревянные мостики уводят вокруг небольшой горки к ещё одной смотровой площадке. На этом участке мне удалось разглядеть в ясном небе одинокую птицу и распознать в ней настоящего кондора. Обратил на этого стервятника внимание заболтавшегося о механизмах эррозии горных пород гида, и он тут же сменил пластинку на ещё более интересную для публики. Как оказалось, из всей группы только у меня уже ранее состоялось более близкое знакомство с этими гигантскими птицами, в другом аргентинском национальном парке (PN Quebrada del Condorito, Prov. Córdoba).



Вот и новая панорама. Кстати, похоже что тот самый "медведь" снова виден, но уже в другом ракурсе. Посмотрим на него поближе.



Он самый! А ещё дальше на север проявляется снежная вершина - шеститысячник Cerro General Belgrano, на расстоянии больше 80 км по прямой. Это самая высшая точка гряды Sierra de Famatina, которую мы видим с узкого торца, но она тянется в северном направлении довольно далеко. А Главной Кордильеры Анд отсюда ещё не видно, она находится на две сотни километров западнее.



Чем больше наблюдаем, тем больше видим интересных фигур. Вот уже и черепаха невероятных размеров материализовалась.



А в эту сторону так и хочется зайти подальше, чтобы оказаться там среди ещё чего-то необычного.

Но время стандартного визита уже истекло, после этой четвёртой станции нужно возврашаться на базу заповедника, мимо трёх предыдущих, и уже без остановок. Хорошо что мы заказали себе ещё и опцион, и недалеко от "Кафедрального собора" уходим на 6 км вправо, к другому каньону.



Дальше уже не проехать, нас ждет получасовая прогулка в это ущелье Cajones de Shimpa.



Пончалу оно выглядит не особо тесным.



Но потом отвесные стены высотой около 80-ти метров начинают сближаться, становится все темнее... Минимальная ширина всего семь метров.



И уже кажется что какие-то странные существа начинают на нас поглядывать с верхних ярусов этого своеобразного театра.



И уж если они кого-то загрызут, то уже давно нами заинтересовавшийся кондор потом доклюёт остатки подчистую



Спрячемся здесь?



Или будем искать выход из лабиринта?

Выход был недалеко, да и не лабиринт это вовсе, а просто непрямой и неширокий коридор. И вот уже снова едем к "Кафедральному Собору", уже с третьей сегодня стороны.



На этот раз удачно, даже гуанако, который раньше упорно поворачивался к нам задом, сейчас удалось сфотографировать в профиль.



И La Catedral Gótica тоже смотрится отсюда получше.



Не правда ли? Значит ещё как стоило попетлять по этим пескам.



Но теперь уже закончились и пески, осталось с десяток километров этой прямой дороги, с видом на многоярусные горы. Та гряда что поближе это Sierra de la Punilla с высотами за 4000 м, нам сегодня как раз вдоль неё возвращаться в Сан-Хуан, что остаётся сейчас по левую руку. А ещё дальше, да, это уже самые настоящие Анды, и до них тоже не так уж далеко...


2 комментария:

  1. Большое спасибо за интересный пост!! Очень содержательно. Теперь тоже туда хочу попасть))
    А Вы не подскажете, где вы покупали эту двух дневную экскурсию и что там по ценам?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Приятно, что мой опыт пригодился. оба заповедника действительно стоящие. :)
      Из-за этой экскурсии в одиночку помыкался по агентствам г. Сан-Хуан, а самым толковым оказалось тогда http://yafardestinos.com.ar/
      Двухдневная петля мне обошлась в 1400 пезо, включая отель, но не включая входные билеты в заповедники. Дело было в июле 2014-го. С тех пор пезо стал заметно дешевле, а цены в Аргентине подросли в обратной пропорции, или даже круче.

      Удалить